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“准备去哪儿？”
“慢慢走，去一个叫乌斯怀亚的地方。”
“冷冷的，去干嘛？”
“听说那是世界的尽头，所以想去看一看。你去过没有？”
“听说那儿有个灯塔，失恋的人都喜欢去，把不开心的东西留下。”
乌斯怀亚的黄昏总比别处多一层雾气，像被南极海风提前浸透的纱帘，带着薄荷味的冷冽。
它被称为“世界尽头”，蜷缩在火地岛的南端，安第斯山脉的余脉从背后环抱它，灰蓝色的比格尔海峡则在面前铺展成一片碎银。
这座港口城市，被安第斯山脉挤压成楔形，像一枚青铜铆钉，钉在南纬54度48分。
沿着主街圣马丁街走，铁皮屋顶的店铺像随意撒落的彩色糖果——红色是探险装备店，黄色是咖啡馆，蓝色是邮局，每一扇橱窗都映着远处雪山的影子。
彩色的屋顶沿着山坡，层层叠叠漫向海湾，码头上停泊的探险邮轮蓄势待发，仿佛随时会载着整座城市，驶向世界尽头。
码头飘着柴油和海藻的混合味道，有一点腥。
在这里，生锈的渔船、豪华的邮轮、现代化的科考船并肩停靠，船身上结着盐霜的缆绳垂入墨绿色海水，木质栈道被踩得发亮，缝隙里嵌着细碎的贝壳和冻僵的藤壶。
蹲下来细看，会发现某些木板上刻着歪歪扭扭的名字，那是上世纪的水手留下的痕迹，他们从这里出发捕鲸，有些再也没能回来。
向南走十分钟，就能看见那座著名的“世界尽头监狱博物馆”。
这座红砖建筑，曾是阿根廷流放重刑犯的苦寒牢笼，上世纪初，囚犯被迫在暴风雪中，修建了乌斯怀亚的第一条公路。
如今，牢房改成展厅，玻璃柜里陈列着囚犯自制的骨制餐具和囚衣，地下室的蜡像再现了冰原上的囚徒，他们裹着破毯子凿冰，睫毛上结着冰晶，有人脚踝拴着铁链，链子另一头是一块写着“杀人犯”的石头。
被流放的他们断然想不到， 百年后，这里会成为朝圣者重启人生的殿堂。
当地人说，来乌斯怀亚不吃帝王蟹，等于没到过南极的门槛。
“老船长（El Viejo Marino）”餐厅是行家的选择。
有时需要排队，有时因为晚到，整只的帝王蟹售罄，游人只能喝一点蟹肉汤解馋。
推开厚重的羊毛门帘，炭火香扑面而来。
铁板上的帝王蟹腿，足有小臂那么长，外壳烤得焦脆，用木槌轻轻一敲，“咔嚓”裂开的瞬间，雪白的蟹肉渗出清甜的汁水。
蘸酱是帝王蟹的灵魂。
融化的黄油里搅入碾碎的野生迷迭香，再挤几滴柠檬——柠檬在这里是奢侈品，每一颗都来自1200公里外的布宜诺斯艾利斯。
配菜一定要点火地岛特有的“冰川沙拉”。
切片的紫色马铃薯产自Lenga森林边缘的冻土农场，浇上用冰川水酿的苹果醋，撒上风干羊肉碎，美食家在攻略里说：“这里的土豆每年只长三个月，挖的时候得跪在地上用手刨，不然铁锹会铲断它的血脉。”
夜晚，随手推开一间小酒吧，尝一杯用千年冰川冰调配的“南极之门”。
据传，这些冰块是从比格尔海峡打捞的浮冰，至少冻结了上百年。
威士忌裹着冰粒滑入喉咙的刹那，仿佛吞下一口凝固的时间。
有人说，在乌斯怀亚，每个人都是半部极地简史。说不准在酒吧角落里，某个穿巴塔哥尼亚披风的老人，四十年前，曾是南极探险船上的大副。
若是预订了南极探险邮轮，登船前夜便可入住乌斯怀亚最好的酒店，Arakur。
这座依山而建的生态酒店，像一只收敛羽翼的安第斯神鹰，盘踞在乌斯怀亚西侧的山脊上。
从市区驱车，盘旋而上，绕过十几个弯，眼前豁然展开一座玻璃穹顶大堂，就是Arakur。
酒店外墙覆盖着火山岩板材，粗糙的肌理与远处的雪峰形成奇妙呼应。
大堂中央的“火焰柱”昼夜不息，模拟出地核涌动的岩浆。
每间客房都采用本地南美假山毛榉木打造家具，树瘤与虫洞被刻意保留，触摸时能感受到木纹里封存的百年极地风雪。
最惊艳的，当属全玻璃幕墙的温泉无边泳池。
清晨，薄雾，浸入温水，抬头是雪山，低头看泳池边缘与海平面连成一片，如此良辰美景，顿觉人间值得。
酒店每日提供瑜伽课程、乒乓球锦标赛、电影、桑拿等休闲项目，只要提前预约，按时出席。
若是待腻了，还有免费的接驳车往返市区。
乌斯怀亚城西的Lenga森林，藏着全球最南端的树冠。
这里的南美假山毛榉，活得像个哲学家——为了抵抗极地狂风，它们贴着地面横向生长，树干扭曲成螺旋状，700岁的树也只有两层楼高。
诗人说：“ 在年均温5.4℃的土地上，南美假山毛榉用700年长成侏儒，而人类，只需7秒就能决定重生。 ”
沿着木栈道往里走，苔藓像绿毯般覆盖每一寸土地，树枝上垂落的“老人须”地衣随风摇晃，摸起来像潮湿的羊毛线。
阳光斜穿过树冠时，仔细观察树根处的“微型世界”：指甲盖大的蘑菇像红色小伞，蕨类幼苗蜷缩成胎儿般的姿态，偶遇的法国老太太兴奋地说，她看到一只火地岛狐狸闪过。
步道尽头，立着一块磨损严重的木牌，上面用西班牙语刻着“此去向南，再无陆地”，下方被游客添了不少涂鸦，我喜欢的一句是：“重启人生的坐标轴在此归零。”
无数旅人远行至此，渴望重启人生。
我亦然。
只愿挣断恶缘，从此快乐。
听说如果每年11月来，还有机会看到麦哲伦企鹅排着队，从巢穴摇摇摆摆走向海滩，那些胖胖的小家伙像一支赶着去上班的萌系军团，当地车辆须给企鹅让行。
可惜我2月前往，未能得见“麦哲伦企鹅军团”。
下午4点上船，临行前，记得在港口旁的游客服务中心，盖一枚乌斯怀亚的印章。
9点开船，此刻，电子钟显示阿根廷时间20:59，但极地的太阳拒绝坠落，孤独地悬在比格尔海峡上方，将冰山染成蜜渍柠檬的黄。
侍者端来最后的陆地美食——炭火慢烤的智利羊肋排，迷迭香裹着冰川水培育的野蒜。
切开肌理分明的肋排瞬间，我恍然理解，为何航海图称此处为“Fin del Mundo”（世界尽头）。
随着探险邮轮启程，抛在身后的不止乌斯怀亚，还有被遗弃在温暖港湾的“旧我”， 此去向南，再无从前。
正如王家卫在《春光乍泄》里说：“ 失恋的人都喜欢去，把不开心的东西留下。 ”
餐厅里，从编制内毅然辞职的95后教师，正在用咖啡粉画一幅画；甲板上，刚结束7年感情的苏州女人，把与前任定情的项链抛向渐暗的海平线。
今夜，100个灵魂将在此解开命运的缆绳。
汽笛再次轰鸣时，手机信号格彻底消失，整座城市的灯火忽然变得温柔。
回望乌斯怀亚，灯塔的光束扫过山坡上的墓园——那里沉睡着许多未能等到春天的囚徒，以及永远留在28岁的南极探险家。
此去向南，再无陆地， 所有伟大的冒险，都始于对舒适圈的背叛。
（文内照片均来自——Polar Latitudes探险队 摄影师Phil Stone）