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青春筑星海 梦想扬风帆
我小时候特别喜欢看汪曾祺和梁实秋的散文。汪曾祺是个“吃货”，散文里什么美食都有，比如昆明的菌子和汽锅鸡、北京的豆汁儿和烤肉、张家口的口蘑和马铃薯。就连黄永玉的儿子在吃过汪家的口蘑豆后也在日记里写道：“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做得很好吃，汪伯伯很伟大！”汪曾祺写的都是民间常见的食材，梁实秋的《雅舍谈吃》里则有很多在当时看来很稀罕、很贵气的菜。比如有一篇写干贝，梁实秋说：“我母亲做干贝，拣其大小适度而匀称者，垫以火腿片、冬笋片，及二寸来长的大干虾米若干个，装在一大碗里，注入上好绍兴酒，上笼屉蒸二小时。其味之美无可形容。”这65个字我小时候不知道看了多少遍，一边看，一边流口水。但是当时谁家能同时有干贝、虾米、火腿和冬笋呢？后来有一年，我从秋天开始攒虾米、干贝和火腿，一直舍不得吃，直到冬笋上市的时候，终于凑齐材料放在小碗里蒸了，然而并不好吃。我对这件事一直耿耿于怀。
后来现代散文里写吃的看完了，我忽然发现，原来在古代就有一类书是写吃的，是文人写的菜谱，比如袁枚的《随园食单》、李渔的《闲情偶寄》。
在这些写饮食的书里，《随园食单》是写得最精美的一部。所以我们到底该怎么将其分类呢？似乎不能仅仅把它看作菜谱，还是把它看作明清小品文的一部分吧。
《随园食单》出版于1792年（清乾隆五十七年）。全书共有须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素菜单、小菜单、点心单、饭粥单和茶酒单14个部分。须知单讲的是做菜的基本原则，比如怎样选作料、怎样洗菜、怎样搭配菜色、怎样控制火候等等；戒单也是写基本原则，不过写的是不能怎样做；海鲜单、江鲜单不用说；特牲单讲的是猪肉的各种做法；杂牲单讲的是牛、羊、鹿肉等的做法；羽族单，讲的是有羽毛的动物的做法，包括鸡、鸭和鹅等；水族有鳞单是各种鱼；水族无鳞单是甲鱼、黄鳝、鳗鱼之类没有鳞片的水产的做法，袁枚认为没有鳞片的水产腥味会加倍，所以要用特别的方式烹饪。整本《随园食单》共包括了326种南北菜肴的做法。
《随园食单》的作者袁枚是清代诗人。他晚年住在南京的随园，就是现在南京师范大学随园校区的位置。他在文学史上的贡献是提出了一种叫作“性灵说”的诗学理论。性灵说是什么呢？就是承认人的性情，认为人的性情的自由表达是写作好诗的标准。所以如果你去读袁枚的诗，会发现挺通俗易懂而且生动有趣。
写诗如此，做人也是如此。他称自己“喜欢美食，喜欢美色，喜欢造房子，喜欢旅游，喜欢朋友，喜欢花花草草，喜欢山林中的美景，喜欢古玩字画，又喜欢书”。有趣的是，作为一个读书人，他居然把喜欢美食放在爱好的第一项，真是一个“吃货”。他这一辈子吃啊吃，可以说吃遍了天下的美食。后来他找了一个厨师，名字叫王小余。王小余有句名言，说“要是你把那些鸡鸭猪鱼煮了，但是没把它们煮好吃，它们就算是白死了”。这个厨师手艺特别高超，做起菜来简直是呕心沥血。一捆水芹或者一勺酱料，他都能做出特别好吃的菜。王小余给袁枚做了10年菜，他死之后，袁枚为纪念他写了一篇文章，说自己每次吃饭的时候，想起王小余都要哭。这篇文章写得也很有意思，名字叫《厨者王小余传》，大家可以去找来看一下。
袁枚这么重视吃，觉得做饭和治国是同一个水平的事情，所以到72岁时他就写了这本《随园食单》。我估计他是吃不动了，所以就把美食写成文字，和我们小时候一样，每天用眼睛来过瘾。馋的时候就拿出来看一遍，就当是自己吃过了。
（心香一瓣摘自北京联合出版公司《陶渊明也烦恼：给家长的传统文化启蒙课》一书，本刊节选，视觉中国供图）