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春天的日本很美，尤其是在樱花盛开的日子里。
美丽的樱花藉着春风舞动，从南往北大片大片的粉红，形成树枝上的花浪，空间里的彩雪，泥土上的图案；倩丽的美人趁着樱姿勃发，从家往外一高一低地踏步，彰显木屐上的婀娜，和服上的锦绣，纤手中的香袋。“樱花前线”延伸到哪里，哪里就有怜香惜玉之人，举头痴瞻低头凝视，哪里就有文人骚客之辈，席地而坐啜酒吟唱。
樱花盛开了，赏樱就是当地的大事，无论妇孺老幼，无关贫富尊贵，人人爲其国花动容，宅家的再也不耐寂寞而外逛，社团急办花祭联络衆人之情，天皇也要敞开皇居宫门，开放朕的御花园与民同乐同欢。赏樱之事公私参与，人人平等个个欢愉，也许这纔是樱花季中的东瀛特色吧。抵达东京的第二天，3月29日上午我和妻，前往位于千代田区的皇居游览，从远处便见皇居“二重桥”前大道，挤满了排队的民衆，我俩横过广场顺着人流往前，走到帐篷搭建的临时安检点，才知当天皇居内的花园对外开放，经过几轮开包，探测，量体温，不问身份与国别，无须出钱买门票，与肤色各异之人爲伍，轻轻松松地迈入御花园。平日，难以入内一窥的皇家风范，无缘识见尊容的樱花名品，这天，红粉垂枝任吾观，百态花影任我摄。
在东京，赏樱的名所遍布各处，仅皇居周边就有着名的北之丸公园，千鸟渊和靖国神社，以及不远处的上野恩赐公园和目黑川，稍远些的名所还有那著名的新宿御苑，小金井公园。定居东京的老同学，每年的樱花季都要带着大相机，前往外来游客较少的名所取景摄影，我喜欢那些把小金井公园的樱花，拍成簇拥似锦高傲无羁的美景，不过我也喜欢自己摄下不同肤色的游人如织，身着和服的真假东瀛美女溜达，席地而坐举头观花低头饮酒的“花痴”。唯美和市井两面的真实，那是美学的双翼。这次，我和妻子专程前往日本，就爲体验当地纔有如醉如痴的赏樱氛围，以及面见在日老同学。我国古代华夏也曾兴赏樱，近代以降，西方诸国始植樱树赏樱花，然而，赏樱在他国，多的是唯美，少的是市井——即尚未形成市井赏樱文化中的“痴狂性”？
离开东京，与“樱花前线”反其道而行，我们由东往西南去富士山南麓的小城——富士市。曾经听说那里的文化底蕴，老同学戴兄长住此地，由他带路事半功倍。这天，搭乘东海道新干线从东京品川出发，十分钟后抵达新横滨车站，按约定老同学章先生在此上车，毕业后四十一年的首次见面，一路上有说不完的话，不知不觉一个时辰飞逝到了新富士车站。有朋自远方来，不亦乐乎，好客的戴兄已经七十多岁，兴致勃勃地把我们迎到家中稍事休息，介绍他在富士市的往事，参观了他的菜园后，驾车半个小时带我们去观景地——富士宫市的“白丝滝”。也许，外人对于这个”白丝滝”知之甚少。我是没来富士市，早知富士山，来了富士市，才知白丝滝。其实，早在1936年“白丝滝”就被指定爲日本“国家名胜和自然纪念物”，并在1950年的“观光百选（瀑布篇）”中名列第一，2013年富士山进入“世界文化遗产名录”，“白丝滝”是其整体构成的一部分。
“滝”是日文中的汉字，表示瀑布之意。水瀑下泄应是飞流如布，气势如虹，那么“白丝滝”瀑布仅仅是名称，还是确实水流如“白丝”呢？眼前二十米高一百五十米宽的瀑布羣，在绝壁崖巖上往下垂流，因富士山喷发形成的地质环境，经漫长岁月的演化，富士山雪水的浸润，自然造化下岩土生成缝隙，山上的冰雪融化渗透地下，在缝隙内长期慢涉，于富士山西南侧的此地，水从绝壁岩层的缝隙处流出。这里，除了一条主瀑是地表水，如水帘飞泻而下，其他的瀑布大小百条，如绢丝般从绝壁巖缝处垂下形成。在褐黑色岩石的衬托下，无数的“白丝”显得越发洁白。托徐风之助力，细水如女子发丝飘忽，瀑布如女性姿态温柔。来了富士市见识了”白丝滝”的风采，也了解到日本武士亦风流。据记载，1192年拥兵鎌仓自重的源赖朝大将军，在富士山麓下通过大规模的狩猎——军事演习，威慑地方武士整合幕府组织，从而改变了当时的社会形态。鎌仓幕府登上了历史舞台。一代枭雄源赖朝也在“白丝滝”留下足迹，并作短歌一首：高高在上，曾否有美丽的公主，流落下珠帘，白丝的瀑布。然而，风流逸事的背后，亦有大将军欲以儒将风度示人的用心。
富士市是日本东海道新干线沿线，离富士山直线距离最近的市，人在那里总感觉富士山如影相随。我们下榻的酒店走道，窗户正对着富士山。那天，富士山的顶部被云覆盖，山麓下有许多厂房，一座高烟囱正冒着白烟。这个印象深刻的画面，与我记忆中唯美的富士山绘画和摄影作品格格不入。曾记得在日本国立博物馆，参观浮世绘大师葛饰北斋的特别展，见过他最具代表性的作品——“富岳三十六景”之一的“凯风快晴”，是富于想象力的火红色富士山，也见过他以富士山爲背景的市井生活图，如三十六景图中的“东海道金谷不二”，描绘渡河卒冒着生命危险谋生的场景；以及“骏州大野新田”，描绘农民赋税的重负，等浪漫主义和现实风格的作品。回美之后，每当回想起酒店窗外的富士山，脑海里便涌上富岳三十六景图。画家当年从东京步行，前往爱知县探望他的弟子，一路在东海道的旅馆停歇写生，日后再把素描改进，以浪漫主义的表现手法，创作富士山沿途的三十六景。（后来，葛饰北斋又增画十幅，而成富士四十六景，此乃后话）那些旅行途中的市井民风，在其画中既有唯美也有写实。我想如果葛饰北斋活在当下，也许不会漠视富士山麓大烟囱的存在，而以浪漫的手法描绘这一现实。
在富士市的第二天上午，我们来到骏河湾的一座观景高台，这里视野开阔，一边是富士山和山麓下的厂房，另一边是骏河湾上的田子浦港码头。背靠富士山雪水融化水源充沛，临近港口入骏河湾水深达三千米，这些天然优越的条件，大概就是造纸厂和其他的制造业，汇集在富士山麓那一带的原因。从高台下望，不远处的田子浦港公园，竖立着墨黑色的巖柱石碑，老戴让我们随他过去，那是八条产自当地的松野石，上面刻着奈良时代的歌人——山部赤人的“望不尽山歌”（注：不尽山即富士山），原来那是“万叶歌碑”啊。老戴兴奋地指着一条侧面刻着短歌的石碑说，他迁居富士市第一眼看到这首短歌，马上就想起了我们的教师——平岛成夫。当年，平岛成夫作爲来自日本的外教，在华东师大担任七七级日文班高年级的古文教师，曾经在课堂上抑扬顿挫地朗诵，解说过这首日文短歌的意境。短歌的中文大意是：“从田子浦眺望，满眼洁白，皑皑白雪降临在富士山高岭。”真没想到四十多年后，会有这么一个惊喜，当年的学子来到了田子浦，站在老师讲解过的短歌石碑前，遥望大自然美丽的化身——富士山。老师和当年他讲解的音容已逝，然而身临其境擡头所见，三十六歌仙之人山部赤人的笔下，他那奈良时代的不尽山之美，完全能够想象并感受短歌的诗情画意。
走近骏河湾的岸堤，隔湾相望对面是逶迤的伊豆半岛，自然而然想起了一部著名的小说：“伊豆舞女”。小说描写的故事，曾经发生在风景秀丽的半岛上，作者是诺贝尔文学奖得主川端康成。从富士山到骏河湾的这片土地，是一片丰饶的风水宝地。这里，还有于1290年缘起的“大石寺”，那里的一些早期建筑，有的如“御影堂”和“三门”成了静冈县的“有形文化财”，有的如寺院东侧的“五重塔”，被指定爲日本的“重要文化财”。那个充满了禅意的寺院，占地面积很大是日莲正宗总本山。我们所到之处游人很少，感觉周边比较冷清，然而仔细地观赏，认真地了解背景故事，与日本的历史和文化联系起来，那里称得上人文璀璨，是一个值得领略自然景观和了解人文历史的地方。
行文至此，我彷彿领悟了老戴邀约的用心，他在世外桃源般的富士市生活了约有四十个年头，了解当地人文底蕴，故向我们推荐去富士市一游。出乎意料的是这次访日之行，竟是我迄今爲止第二十九回的访日中，印象最爲深刻的一回。东京，鎌仓和京都赏樱的唯美图和市井气，一如以往令我陶醉；首次造访富士市的自然和人文景观，又有了不少新的了解和知识。现在，又能把一些零星的途中随想，以及对往事的回忆整理，写就这么一篇小文，非得感谢老同学。
日本，一个令我浮想联翩的地方，以后还会再见！