下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
关于肉汤，有一个流传很久、影响很广的观点：肉汤精华多，肉渣没营养。尽管先秦文献中关于“羹”（肉汤）的记载名目繁多——羊羹、豕羹、犬羹、兔羹、鳖羹、鱼羹，等等；但它们绝大部分只出现在皇室贵族的餐桌上，肉食之于寻常百姓无异于可望而不可即的奢侈品。为此，孟子代表老百姓提出了美好愿景：七十岁时能吃上肉。当时，统治者也不是天天食肉。只有在祭祀时，天子宰牛，诸侯杀羊，平时多是“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍”。
对于有闲有钱的“贵族”，“食不厌精”绝对是坚定不移的指导方针。为防止肉羹油腻，羹里要配上蔬菜。
《仪礼》中说，牛羹配藿叶（豆叶），羊羹配苦菜，豕羹配薇菜。羹汤上席之前以汤勺调五味，此勺便称“调羹”。除了做羹汤，春秋时期还讲究用“烹”和“炮”的方法来做肉。烹，简单来说就是用水煮，贵族煮肉要用铜鼎，平民用陶鼎。
肉汤本质上不是一种健康食物，大量科学研究证明，肉汤的营养价值很低，不足肉本身的十分之一。肉汤中嘌呤含量高，长期大量喝浓肉汤或会引起体内尿酸偏高，进而导致高尿酸血症和痛风。痛风患者和“三高”人群喝汤尤其要注意进食量，最好远离鲜汤、浓汤、甜汤，否则会导致血压、血糖、血脂和尿酸增高，引发或加重病情。
原来，被古人捧在手心、置于心尖的肉汤，不过是人们一厢情愿的“大餐”，它能补充的营养，十分有限。