第一节
宋代的服饰图案

宋代是中国封建制度转向衰落的时期。唐代的“安史之乱”引发了潜藏已久的社会危机，导致中国封建社会的经济结构发生了巨大变迁，土地国有制——均田制崩溃，庶族地主经济与小自耕农经济迅速发展，占据了社会经济的主体地位。中国文化从相对开放外向、色调热烈的唐文化，转向相对封闭、内向、色调淡雅的宋文化。公元960年，赵匡胤建立宋，结束了五代十国分裂割据的混乱局面。

宋代服饰虽然拘谨保守，但图案比较丰富，当时有一年景、婴戏纹等流行纹样，还有万字纹、曲水纹、锁子纹几何图案。

一、男子服装

宋代官服是以“存天理”为借口而拟订的，它依然体现出中国古代官服一贯的等级性，且在形式上仍然显得奢华、铺张。宋代建国后，承袭前代制度，制定了上至皇帝、太子、诸王及各级品官，下至吏庶等的各类服装。就其官服的类别来说，可分为祭服、朝服、公服、时服、戎服以及丧服等。

（一）祭服

宋代是崇尚礼制的时代，对祭服的重视几乎到了无以复加的程度，多次颁订，又多次修改。从二十四史的《舆服制》或《礼仪制》中可看出，宋代的冠服制度最为繁缛，其中祭服占的比重很大，其种类恢复到先秦时期的六冕之制，具体形制大体承袭唐代并参酌汉代以后的各代沿革而制定。

（二）朝服

朝堂议会时穿着。宋代朝服与前朝区别不大，主要是绯色罗袍和裙，内衬为白色花萝，腰部有大腰带，配饰玉佩、锦绶等。

（三）公服

宋代的公服用颜色来区分官职等级，三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上用绿，九品以上用青。到元丰年间服色略有更改：四、六、九品以上分别用紫、绯、绿，庶人白袍。

（四）佩鱼制度

凡是服色用紫或绯者，都加佩鱼袋。在唐代鱼袋内盛鱼符，鱼符上刻职官姓名以作出入合符之用。到宋代则在袋上用金、银饰为鱼形而佩在公服上，系挂在革带间而垂之于后，用于区别贵贱。在宋代，赐金紫或银绯，是颇引以为荣的，每年政府都有所颁赐。所谓赐金紫，就是佩金饰的鱼袋和着紫色的公服，凡是被赐佩金、银鱼袋的服装又称之为“章服”。

（五）时服

时服是季节性的官服，从唐代的按季节赐发官臣衣服的制度传承而来。官服的图案主要是鸟兽图，不同的官职纹样和装饰有区别。

二、女子服装

宋代女子服装与男子相比，显得稍艳一些。特别是命妇服装形美质贵，头戴龙凤晕翟（一种五彩羽毛长尾野鸡）冠，发髻高大，上饰多种簪钗珠玉，身穿锦绣衣，长裙曳地。服装外形除北宋时曾一度时兴大袖衫、襦和肥阔的裙、裤之外，其总的倾向可用“窄、瘦、长、奇”四个字来概括。这可以从女子常服的襦袄、衫、背子及裙、裤等服装上反映出来。

（一）襦袄

襦与袄是一种相近似的短衣。《急就篇》注曰：“短衣为祸，自膝以上，一曰短而施腰者裙。”袄为夹衣，或内里填有棉絮的，也称“旋袄”，对襟，侧缝下摆开衩。另一种说法，襦有两式，单者近衫，复者为袄。但不论怎么说，襦袄均为上衣，服饰较短，色调清淡，以质朴、清秀为雅。

贵妇的襦袄色彩以红、紫为主，以锦、罗或加刺绣制成。庞元英《老妇吟》描绘说：“紫襦叶叶绣重重，金雀银凤各一丛，汗湿时装行渐困，横塘水影同春送。”而民妇襦袄只得用白色、褐色等。

（二）衫

衫为短袖单衣。贵妇之衫质地轻薄，大多用罗、纱、绫、缣等轻软面料制成，色泽浅淡，多在夏季服用。宋人诗文中时有“轻衫罩体秀罗碧”“轻衫不碍琼肤白”“轻衫粉红”等的描写。但这种轻柔透明的衫一般劳动妇女是无法享用的，无论是经济地位、还是劳作方式，都决定了她们只能穿着一些粗糙、制作简单、紧身窄小的衣衫。宋代画家文同诗云：“三日不住织，一匹才可剪，织处畏风日，剪时谨刀尺，皆言边幅好，自爱经纬密”（《织妇怨》）。他写出了广大织妇终日不停织造的情景，但她们自己却不能享有一丝一缕。这是多么强烈的反差！

（三）褙子

褙子又称“背子”，融前代中单和半臂发展而成。其形式为直领、对襟，中间不施衿纽。两襟用刺绣的宽带镶边，叫“旋襟”（或“领袜”），现代戏曲旦角行头也有这种“旋襟”的装饰。袖有宽、窄二式，居家用窄，腋下11～13厘米处开衩（古称“契”）。这种褙子在宋代，是权贵士庶都可以穿着的一种装束。

官员穿着只可衬里，不能作正服，但妇女却可作次一等的礼服或作常服穿着。如命妇在花衩翟衣之外，喜欢用褙子。皇后受封后谒见家庙时也穿褙子。其他如参加庆典时，到第三杯酒后也要换褙子。可见褙子在命妇中是被当作常服看待的。皇后、皇太后穿黄褙子，太妃则穿红褙子。一般妇女将褙子当作礼服穿着，如民间说媒、迎酒节等活动都是以褙子作为盛饰的。