谁与凌波解珮珰：清代衣饰

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。

清代纺织技术精良，几千年来世代相传的传统服制，由于满族贵族的“剃发易服”“十从十不从”“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统衣冠的消亡。

这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上“胡服骑射”“开放唐装”之后的第三次明显的突变。

1.衣饰的发展

清朝是我国衣饰史上改变最大的一个时代，衣饰文化上的满汉交融是这一时代的突出特征。

满族建立的清朝，也是入主中原后，保留原有衣饰传统最多的非汉族王朝。满族八旗衣饰随朝代的变更进入关内，满族的风俗习惯也影响了广大的中原地区。

清代服制的改变，从公服开始逐渐推向常服。

满人入关之初，汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。因此，清初的统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，以暴力手段强令推行“剃发易服”，按满族习俗要求全国男子更装；女子的更装是逐步实现的。

顺治元年（1644年）十月朝廷下令，命文官衣冠按明代服制，民装无规定。但到了顺治二年（1645年）六月即规定全国男子剃发，留辫垂于脑后，限十天之内一律遵行，违者杀无赦。有许多男子不愿剃发，甚至不惜改扮女装。由于拒绝剃发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。

顺治四年（1647年）十一月，朝廷确定了官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。顺治九年（1652年），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此彻底废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳，要求男子穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深筒靴，但官民服饰依律泾渭分明。

乾隆帝认为，只有承袭一套蕴含在衣冠制度中的政治理论，而不必是外观形式，方能传国长久。为此，乾隆帝亲自制定了清朝皇室贵胄和各级官员详细的冠服制度，并图示说明，让以后子孙也能“永守勿愆”。

这一时期，居住在城市和人口稠密地区的平民普遍服用旗装，但闭塞地方的平民仍然不服用马褂，也不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辨认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。

当时女子改装阻力更大。明装非但难以废除，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装。尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

但最终，在政府的高压下，旗装还是以其用料节省、制作简便和穿戴方便，取代了古代传统的衣裙。

2.官服制度

清代官服制度，反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服中原，要维持其少数统治多数的格局，巩固政权，就不能忘记根本，反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。

清太宗皇太极崇德二年（1628年），就曾谕告诸王、贝勒：“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”（《清史稿·舆服志》）

作为载入史册的清代官服定制，则是乾隆皇帝所定。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级穿戴。

（1）冠帽。

清代帝王、皇族及各级官员外出都要戴帽，这体现了满族的习俗。清代官员戴的帽子有礼帽、便帽之别。

礼帽即朝冠，俗称“大帽子”，根据不同场合，变化繁多。有用于祭祀庆典的朝冠、常朝礼见的吉服冠、燕居时的常服冠、出行时的行冠、雨时的雨冠等。

每种冠制都分冬、夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。暖帽一般是用毛皮、缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽形如圆锥，无檐，俗称喇叭式。一般用竹、藤丝编织，有的还要挂上绫罗等高档面料，多用白色，也有用湖色、黄色等。

皇帝朝冠也分冬、夏两式。冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上；帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠；帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。

皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。

皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉服冠。

常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。

行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。

文武官员官帽品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同：以貂鼠为贵，其次为海獭，再次为狐，以下则无皮不可用；而更主要的是帽子顶端最高部分镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。

顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲，七品用素金；八品镂花阴纹，金顶无饰；九品镂花阳纹，金顶。

雍正八年（1730年），更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至乾隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃——称作亮顶、涅顶——来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七品的素金顶，也被黄铜所顶替。至于一般的军士、差役以及下级军政人员都戴似斗笠而小的纬帽。

顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，花翎等级为低。花翎是带有“目晕（即羽毛上的圆斑）”的孔雀翎。“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。

顺治十八年（1661年）曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。后来又规定：贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。

妇女中的等级最高者自然是皇后、皇太后，以下还有亲王、郡王福晋，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等，冠饰也都有所不同。

清代贵族妇女的冠饰还包括金约、耳环之类的饰物。

金约是用来束发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。皇太后和皇后的金约，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂挂物。

（2）袍服。

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝朝服也分为冬、夏二式。冬、夏朝服的区别主要在衣服的边缘，春、夏用缎，秋、冬用珍贵皮毛为缘饰。朝服的颜色以黄色为主，尤以明黄为贵。只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。

朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条；襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样中的日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、粉米在裳上，并配用五色云纹。

一般所谓皇帝的“龙袍”属于吉服范畴，比朝服略次一等，多为平时穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠、束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主，也可用金黄、杏黄等色。

清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条五爪龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。

另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含义之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少一爪，为四爪龙形。

蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。

清朝补服是清代主要的一种官服，也叫“补服”，其长度比袍短、比褂长，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。

圆形补子为皇族亲贵所用，有以下几种样式：皇子绣五爪正面金龙四团，前后两肩各一团，间以五彩云纹；亲王绣五爪龙四团，前后为正龙，两肩为行龙；郡王绣有行龙四团（前后两肩各一）；贝勒绣四爪正蟒二团（前后各一）；贝子绣五爪行蟒二团（前后各一）。

方形补子为各级官员所用，是区分官职与品级的主要标志。

文官：一品绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸂鶒；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练雀。

武官：一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；七品、八品绣犀牛；九品绣海马。

四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成。朝珠无疑是源于佛教的数珠，它构成清代官服的又一特点。朝珠由108颗圆珠串成，上面还附有3串小珠，用细条贯串，挂在颈项间垂于胸前。

清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。

宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃，其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，皇后、皇太后，亲王、郡王福晋，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服，与男服大体类似。

皇太后、皇后和皇贵妃的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。

朝服以明黄色缎子制成，披领和袖均用石青，肩的上下均加缘。朝服也分冬夏两类，区别在于冬朝服要加貂缘。朝服的基本款式是由披领、护肩与服身组成。朝服上面绣有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。披领也绣龙纹。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物制成；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计108颗，分四部分，以3颗大珠间隔，每个部分27颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色绦，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。

皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相同，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。

皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

各种品级命妇补子的图案，均以绣蟒为装饰。无品级的夫人用天青色大褂，不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。

清代还有一种黄马褂，属于皇帝的最高赏赐，是较受荣宠者的服装，有四种人才可以享用：

一是皇帝出巡时，所有扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（即明黄色；只有正黄旗官员为区别原有旗装用金黄色）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，卸职之后便不可继续穿用。

二是竞技场上比武的优胜者、每年“行围”时猎获珍贵禽兽较多的大臣可以享用，称为“行围褂子”。服用这种黄马褂时文官用黑色纽襻，武将用黄色纽襻。奖励仪式结束后即需脱下。

三是勋臣及作战有功的高级武将和统兵的文官所获的赏赐，称为“武功褂子”。这种“黄马褂”最受朝廷重视，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。

四是朝廷特使、宣慰中外的官员可以被特赐。赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在咸丰年间尤为盛行。

3.日常衣饰

清代的日常用衣规定严格，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多，穿戴相对也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制较多，不得使用丝、绢、纱、绫、缎、和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。

（1）男装。

清代的便帽，最常见的是瓜皮帽。所谓瓜皮帽，由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志，叫作“帽正”。帽为软胎，可折叠放于怀中。

贵族富绅的帽正多用珍珠、翡翠、猫儿眼等名贵珠玉宝石做成，一般人就只能用银片、料器之类了。八旗子弟为凸显自己的身份，有的在帽顶的结上挂一缕一尺多长的红丝绳穗子，叫作“红缦”。到咸丰初年，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。

一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。

清代一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等，主要品种为长袍马褂。

长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装，最初出现在入关之前。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装，而后沿用于整个清代。

旗袍可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。除黄色、青色外，深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。

清代男式旗袍造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡。

与长袍配套穿着的是马褂或坎肩。

马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。马褂罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”；因为穿这种衣服活动方便，行走快捷，所以又叫“得胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。

马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖、大袖、窄袖的，都是平袖口。

马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。

随着其在社会上的流行，马褂很快发展出单、夹、纱、皮、棉等质地，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，是清朝男子四种常服——礼服、常服、雨服和行服之一，行服即指马褂。有清一代，男子不论身份，都可以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

坎肩，或叫马甲、背心，清代也很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。

清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。其中“巴图鲁（满语‘勇士’）”坎肩比较特殊，其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师八旗子弟中甚为流行。后来在它两边的袴褶处加上袖子，称作“鹰膀”。

清代服装的颜色比较丰富，民间除不准使用黄色、香色（介于黄、绿之间的颜色）外，朝廷限制不多。

清代男子，特别是贵族衣服上的佩饰比较烦琐，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签；还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。

清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。

（2）女服。

清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领、盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。

清代女装，汉、满族发展情况不一。

清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可抵挡；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的兜肚，衣外之衣又称“乌龙”。清代妇女发饰分满汉二式。清朝初期还各自保留原有的形制，后来不断相互影响，都发生了明显的变化。

氅衣为清代的妇女服饰，与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开褉的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

汉族妇女的缠足之风到了清代尤为盛行。汉族妇女以穿弓鞋为多。

满族妇女不缠足。穿旗装时所配的木底丝鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，故称“高底鞋”，类似今日的高跟鞋，但“高跟”在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，形似花盆，故名“花盆底”。踏地时印痕成马蹄形，故又称“马蹄底”。鞋面多为缎制，用刺绣绣有花样或穿珠作为装饰；鞋跟都用白细布裱蒙，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。

这种鞋新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。

4.军服

清代的甲胄与前代均有所不同，虽也按上衣下裳分开，总的来说仍依传统形制，但其配置与满族旗装紧密相连。

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。

铠甲分甲衣和围裳。军中将领的服式是，上身甲衣以马褂为基本式样，衣身宽肥，袖端是马蹄袖，甲衣肩上设有左右两块用带联系的护肩，腋下有护腋，胸前后背各有一块金属护心镜，镜下前襟底边有一块梯形的护腹“前裆”，左边缝上同样的一块“左裆”。右侧不佩裆，留作佩弓箭囊等用。

军服的下身是“裳”，此“裳”由于不是筒形，而是左右两片，故用围穿形式，称为“围裳”。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有一块质料相同、绣有虎头的蔽膝。此外镶边还代表了八旗各自的标志。

这种八旗甲胄，用皮革制成。后来这种甲胄仅供大阅兵时穿用，平时则收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。

士兵的戎服要简单得多。冠饰有暖帽、凉帽、头巾和毡帽等几种。上身穿对襟无领上袖短袍，下身穿中长宽口裤，上衣外面一般还要罩一件背心。背心上胸背各缝一个圆圈，圈内书写一个标志字样。步兵的标志是“兵”“队”“勇”字样，水兵的襟前缝“某船”等字样。清兵的足下以绑腿、鞋或短靴相配。

清代后期，当西方列强的大炮轰开清帝国的大门，开始疯狂瓜分中国时，清朝统治集团中出现了学习西方的“洋务派”，倡导按照西方军队的样式编练新军，这些新军的建制和训练、武器和装备、兵种和军服都参照欧洲各国，尽管新军军服仍然掺杂很多旧色戎服，但无疑是中国近代军服的开始。

旧式戎服从历史舞台上完全消失，则是在清朝被推翻以后。

5.丧服

清代丧服可分两种：一种是后辈人为将逝的长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民则用大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。

在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。

南方比较遵守汉族的古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短。

北方则受满族丧俗影响较大，比如将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟，等等。 eJ6xJ4KGIgHfbyFFSFpOI4cDAToEswcrkIeQFaxM1iGrjDEWLsJQ71V1dMKGARpI