锦

布素豪家定不看，
若无文彩入时难。

红迷天子帆边日，
紫夺星郎帐外兰。

春水濯来云雁活，
夜机挑处雨灯寒。

舞衣转转求新样，
不问流离桑柘残。

文君手里曙霞生，
美号仍闻借蜀城。

夺得始知袍更贵，
著归方觉昼偏荣。

宫花颜色开时丽，
池雁毛衣浴后明。

礼部郎官人所重，
省中别占好窠名。

——郑谷《锦》二首

濯锦江边两岸花，
春风吹浪正淘沙。

女郎剪下鸳鸯锦，
将向中流匹晚霞。

——刘禹锡《浪淘沙》

5． ：扎经染色的织物

产生色丝轴向色变的方法之一就是采用扎经染色，即先根据纹样设计将经丝分段扎染，染成多种色彩，经拆结、对花后再进行织造。织造时由于不能完全准确地对花，故纹样轮廓朦胧，产生一种“和云伴雾分不开”的效果，颇具特色。据实物来看，唐代已经出现了这种工艺，在日本正仓院和青海都兰唐墓中有着保留和发现。而絣发展到今天就是中亚地区还在生产并十分流行的艾得来斯绸。

在唐代应该也叫“朝霞紬”或“朝霞锦”。敦煌文书《癸酉年二月沙州莲台寺诸家散施历状》（P.2567背）中提到了“朝霞锦缠头一、紫锦七尺”。从朝鲜《三国史记》的“朝霞锦”和“朝霞紬”以及新罗时期的朝霞绸 来看，朝霞锦和朝霞紬的风格介于织锦和织紬之间，因此我们推测这种朝霞锦很有可能就是一种扎经染色织物，其色彩多用红色，犹如云霞绚烂。 （图1-21、1-22）

五、染缬

中国的丝绸印染有着自己独特的发展方式，虽然也有矿物颜料的直接印花，但更为重要的是以防染印花为特色的技术体系，可以称为染缬。我们用一张图表进行唐以前的技法分类，分得细而烦琐，事实上品种分类不可能如此零杂，往往看最后效果及主要工艺的共同点即可，如手绘蜡缬与型版蜡缬及点蜡缬属于一个种类，而无论是凸版印金，还是镂空版印金甚至是手描印金，亦都被称作印金。

1．绞缬：扎染工艺的本义

就“缬”字的本义来看，实际上就是指绞缬一种，即今日所谓之扎染。《韵会》：“缬，系也，谓系缯染为文也。”《一切经音义》：“以丝缚缯染之，解丝成文曰缬。”这些文献都很清楚地解释了缬的本义是绞缬。

用于服饰的绞缬实物到魏晋时期才开始有较多的发现，在敦煌盛唐时期的石窟和藏经洞中有很多发现，图案亦有一些变化。但多为小点状，也有少量网目状和朵花状的图案。此外，日本正仓院也珍藏着一些自唐朝传去的绞缬织物。从工艺研究来看，当时采用了缝绞、绑扎和打结等多种方法。

关于绞缬的文献记载多见于唐诗之中，有撮晕缬、鱼子缬、醉眼缬、方胜缬、团宫缬等，大多以纹样图案为名，出现较多的是鱼子缬和醉眼缬，这些也就是出土实物中最常见的小点状的绞缬。不过，它们在正史作者的笔下，就没有那么丰富的词汇，只称其为紫缬、青缬等等。团宫缬应呈朵花状，方胜缬为方胜形，而撮晕缬或许是一种晕 状的绞缬。 （图1-23、1-24）

溪山好画图，洞壑深闺闼。

竹冈森羽林，花坞团宫缬。

——杜牧《池州送孟迟先辈》

弄珠惊汉燕，烧蜜引胡蜂。

醉缬抛红网，单罗挂绿蒙。

——李贺《恼公》

别起青楼作几层，
斜阳幔卷鹿卢绳。

厌裁鱼子深红缬，
泥觅蜻蜓浅碧绫。

——段成式《戏高侍御》

2．夹缬：用对称的雕花板夹持防染

关于夹缬的出现，唐赵磷所著《因话录·宫部》载：“玄宗柳婕妤，有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂版为杂花，象之而为夹缬。因婕妤生日，献王皇后一匹，上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下，乃为至贱所服。”此话说得有姓有名，时隔亦短，不由人不信。从出土的夹缬实物来看，亦没有发现盛唐以前的实例。 （图1-25、1-26）