下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
夏天临近了。天气一天天地热起来，我找不到更多的理由拖延预定的南下旅行了。但是巴吉·哈诺夫烧得很厉害，我不得不一个人继续往前走。他回巴库的家去了，我于4月27日接着前进，没有了仆人。
骑着租来的马在波斯从一个驿站到另一个驿站旅行，其实并不完全孤单。总有一个马夫跟着走，好把租来的两匹马送回驻地去。租一匹马要几克朗，在驿站的客栈下榻一晚，价格也差不多。马匹和马夫每到一个驿站都要更换。旅客如果愿意拼命，可以日夜兼程。每站的距离是12英里到18英里。我把全部行李放在马鞍后面的褡裢里，但是仍然把约600克朗（或法郎）的银币缝进皮带里，系在腰间。需要用钱的时候，就割破皮带上的一个口袋。食品到处都很便宜。
我和我的第一个马夫骑马驰出德黑兰的南门，陌生国度的无边旷野在我的眼前展开。亚细亚自由、热情地向我张开它的怀抱，令我感到非常快乐。我们看到的马背上的人、商队、行脚僧，以及所有的生灵都是我的朋友。我无比同情那些疲惫的小骡子，它们驮着装在树皮筐里的红西瓜和黄蜜瓜，好像要被压垮了。左边耸立着拉格斯
之塔，次经《多比传》
[1]
里讲到过这座古城。金色圆顶下面的陵墓里长眠着神圣的沙阿阿卜杜勒·阿齐姆（Abdul-Azim），十年之后，纳赛尔丁沙阿在此地死于一个疯狂的伊斯兰毛拉之手。
地势越来越荒野。园林越来越稀少，干草原出现了，然后到处都像沙漠的模样了。我们一会儿骑马小跑，一会儿又奔驰起来。我们遇到从麦加回来的一支朝圣队伍，我的旅伴跳下马来，去吻他们披风的衣角。
圣地库姆是无数朝圣者谒拜的地方，圣女法蒂玛
在那里长眠。一个金色的圆顶在阳光中发光，下面就是她的安息地，两侧耸立着两座细长的高塔。
我们接下来朝南边重要的商埠卡尚驰去，再往南去，地势又高了起来，前面通往一些新的山脉。我起程的时候没有注意，15岁的小马夫为自己挑选了一匹壮马，却把一匹疲惫的马留给了我。我们跑到荒野上以后，我跟他调换了坐骑，于是他就追不上我了。他差点儿哭鼻子，央求我不要撇下他跑掉。但是我狠下心来说：
“你比我对道路和地势更熟。你肯定能靠自己摸到库赫鲁德驿站。我会在那里等你的。”
“是这样。但是你看，天快黑了，我自个儿从林子里经过会害怕的。”
“噢，不！这一点也不危险。你就听凭你的马随便跑吧，能跑多快就跑多快。”
我策马朝南跑去。小伙子在我身后逐渐消失了。太阳落山了。黄昏很快变成了黑夜。只要我看得见路就没有关系。但是看不见路以后，就全靠我的马了。马迈步快走，把我带到库赫鲁德山脉里。我完全不知道周围的风景是什么模样的，只是不时地路过一根树干，要不就感觉到树叶拂过我的脸颊。也许马把我引入歧途了。如果我当初跟那个小伙子结伴而行，那肯定是更明智的选择。但是现在一切都系于驿马一身了。它一步不停地走啊走。前面是无尽的黑暗。山谷上方只有星星在闪烁，我间或还能看见远方闪电的反光。
我在黑夜中骑马行走了四小时，在树林间发现了一点亮光。是一顶游牧人的帐篷。我把马拴好，掀起了帐篷的帘子，询问是否有人在家。一位老人生气地回答说，半夜里打搅他和他的家人太不像话了。然而他一听说我只不过想打听一下，看看这是不是通往库赫鲁德的正确的道路，就立即走出来陪着我在树林里走了一段路，指明了正确的方向，然后一语不发地再次消失在夜幕之中。我终于抵达了库赫鲁德，我残酷地撇下的小伙子正在门口笑话我呢。他是几小时之前抵达的，还在纳闷我是否被绑架了。最后，我用了茶水、鸡蛋、盐和面包，然后把马鞍当作枕头放在地上，很快就进入了梦乡。
横穿波斯的英印电报线路的制高点就在库赫鲁德（7000英尺）。
我们靠近了一座城市，大道上的生活顿时变得越来越丰富多彩了。村落和园林离得很近，我们路过了驮满水果和谷子的小队骡马和驴子，最终进入了一条街道。这就是著名的伊斯法罕城，沙阿阿拔斯大帝的都城。
扎因代河（“生命之河”）穿城而过，有着三百多年历史的雄伟的桥梁架在它那汹涌、浑浊的波涛之上。对于一个外乡人来说，伊斯法罕城里有的是值得一看的东西。他可以在那里见到世界上最大的集市之一沙阿广场
，它长2000英尺，宽700英尺。他可以欣赏到沙阿清真寺
辉煌的门面，上面装潢着美丽的彩釉陶瓷。在“四十柱宫”（Chehel Sutun），他只能数出20根巨柱，然而看到宫殿前静静的水池里映出的巨柱的倒影，他才会真正明白它的名字的由来。
约尔法是贫穷的亚美尼亚人居住的郊区，我在那里闻到了桃子、杏子和葡萄的香气；在大集市的石墙里面，我听到一声振聋发聩的巨响，商队正在穿过拥挤的人群，商贩们正在叫卖他们的货物，铜匠们正在敲打他们的铁锅。
我站在城南的山坡上，勒马回首望去，眼前出现了一幅实在迷人的景象：数不清的房舍掩藏在茂盛的园林中，光亮的圆顶和宝塔在青翠的草地上耸立起来。
我重新骑马穿过荒野，红色的蜘蛛和青灰色的蜥蜴四散奔逃，游牧人在照看他们吃草的羊群。驰过这个地区，我登上了帕萨尔加德
遗址，得以在一座有高高的台阶通着的小小的大理石建筑前小驻片刻。已经有25个世纪驾乘着时光的翼翅飞过它的顶盖，但它依然故我，不为所动。
波斯人把这处古迹称为“苏莱曼之母”（Mader-i-Suleiman），或曰“所罗门之母”，他们相信这位显赫的贵妇人的安息之处就在这间长10英尺、宽7英尺、高踞石阶顶端的墓室里。但欧洲人称之为“居鲁士
之墓”，尽管这位伟大的国王是否真的装在镀金大理石棺椁中葬于此地，墓室四壁挂着来自巴比伦的昂贵帘帐，死者的佩刀、盾牌和弓箭，他的项链、耳环和王服都装备齐全，还是一件很值得怀疑的事。
我忆起了居鲁士的豪言壮语：“我父王的国土南接酷热不适居住的地方，北达冰封雪困的地区。凡处于两者之间的一切，无不是各省总督治下的臣民。”
我刚刚穿过的山区一直通向美尔达什特平原，到了这里，我骑马去看另一处古迹，也许更值得纪念的阿契美尼德帝国都城波斯波利斯
的废墟，波斯现存最美丽的古代遗迹。废墟坐落在一片几乎完全荒芜的旷野之上。炎热使得黄土地都干裂了，看不见一点生命的痕迹。我打发马夫带着驿马回了驿站，一个人在废墟中间盘桓了一整天。
一道带有两翼侧梯的阶梯，宽得足以容下十个骑手在它那低低的大理石台阶上并排上行，它通向一个巨大的平台，那上面还存留着大流士一世
王宫的地基墙，以及两千四百年前支撑薛西斯
王宫顶梁的36根大圆柱中的13根。要想了解当时的盛况，可以去读一读《圣经·旧约》中《以斯帖记》第一章第六节对书珊城中亚哈随鲁王（Ahasuerus）王宫的描述：“有白色、绿色、蓝色的帐子，用细麻绳、紫色绳，从银环内系在白玉石柱上。有金银的床榻，摆在红白蓝黑玉石铺就的石地上。”
所有这一切辉煌都在公元前331年被得胜的马其顿国王亚历山大
摧毁了，一次疯狂的豪饮之后，他一把火烧了王宫，整个波斯波利斯也化为灰烬。
我们接着向南行进。从一个狭窄的山口俯瞰山下平原上的设拉子城，那景致令人终生难忘。人们把这个山口称为“安拉·阿克巴尔山口”（Tang-i-Allah Akbar），因为波斯人第一次来到这里、远远望见设拉子城的时候，不禁惊奇地叫道：“真主至大！”（Allah Akbar！）
设拉子以美酒、美女、歌曲和绚烂的玫瑰著称。那里，葡萄在山坡上成熟，空气中充满了浓烈的花香，翠柏挺立在杰出诗人们的墓地上。其中最引人注目的是波斯两位最伟大的诗人的陵墓。一位是《玫瑰园》（Gulistan）的作者萨阿迪（生于1176年）
，一位是《诗集》（The Divan）的作者哈菲兹（生于1318年）
。哈菲兹为自己写了如下墓志铭：“噢，我亲爱的人们，带着美酒和歌声到我的墓地来，假如你们那欢乐的歌声和优美的音乐能让我听见，我就会从安眠中苏醒，从死者中间复活。”帖木儿
非常喜爱哈菲兹的诗，在一次出征途中到设拉子拜访了他。
那里有许多伊斯兰教的托钵僧教团。每个教团的首领称作长老（pir）。它们有各不相同的习俗和规矩。有些教团总是喊：“真主啊！”另一些则爱喊：“他是正道，他是真理！”还有一些教团更为严苛，托钵僧们用铁链抽打自己的肩膀。但是几乎所有教团都做同一件事：教团的托钵僧们都是一手拄着棍子，一手擎着半个椰子壳向人乞求施舍。
1863年，一个名叫法格尔格伦（Fagergren）的瑞典医生来设拉子居住，在这座玫瑰花与诗人之城度过了三十年时光。他死后葬在城里的基督徒墓地。一天，一个托钵僧来敲他家的门。法格尔格伦打开门，把一枚铜币扔给那个乞丐。托钵僧不屑地说，他不是来乞讨，而是来劝导异教徒皈依伊斯兰教的。法格尔格伦说：“先给我证明一下你的法力吧。”托钵僧说：“好的，我可以用你指定的任何一种语言同你讲话。”法格尔格伦用自己的母语说：“那好，你就说一点瑞典语吧。”托钵僧于是用准确无误的瑞典语朗声背诵了一些泰格奈尔
的《弗里蒂奥夫萨迦》（Frithiof’s Saga）中的诗句。我们的好医生惊诧不已。他简直不敢相信自己的耳朵。然后，那位托钵僧觉得把医生戏弄得够久了，就除去伪装，表明自己的身份，原来是布达佩斯大学东方语言系的教授阿米尼乌斯·凡贝里（Arminius Vambéry），此人后来世界闻名。
我倒是没作任何伪装就来了设拉子，在一个非常和蔼可亲的法国人法尔格先生那里住了些日子。1866年，他在自己的祖国是一名年轻的公务员，得到了六个月的假期，便去设拉子旅行。可是等我1886年到设拉子来的时候，他还没有离开这座城市。四年后，我又在德黑兰遇到了他，看来他已完全爱上了波斯。
从设拉子到波斯湾的路是从里海开始的旅行全程中最不好走的一段。翻越扎格罗斯山脉的路非常陡峭、凶险。我们翻山越岭，走在粗粝、粉碎和太阳炙烤的砾石中间，过了三个山口：“白鞍”（Sin-i-sefeid）、“老妇人”（Pir-i-san）和“女儿”（Kotel-i-dukhter）。有一次我的马失蹄滚下了山坡，好在我及时从马鞍上脱身，跳到了路上。
闷热的天气使人窒息。山越来越矮，逐渐并入平坦的、像沙漠一样干燥的沿海地带。另一天夜里，我撇下我的马夫骑马走了，这次是个上了年纪的人。这一带不太安全，常有拦路强盗和土匪出没。但一切都很顺利。天亮了。我眼前现出一道亮闪闪的条痕，好像磨光的剑刃一般。几小时以后我骑马进入港口城市布什尔。我总共把29天花在赶路上，走了900英里，纵贯了沙阿辽阔的王国。
[1] 《多比传》（ Book of Tobit ），《圣经》次经之一，犹太教和基督教都将其列在正典之外，但天主教将其列入正典。