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阳春面与炒饭

人活着第一件大麻烦事就是要不停地吃。这是生命交给每个人必须完成的任务。枚乘在他的《七发》里写了许多有关吃的心得,让人觉着可怕,其重要的结论就是不要吃得太过份。过份就是对自己的一种伤害,而每天都要在厨间待一两个小时却也是一种浪费。为了节省时间,我常常是弄一碗面来对付自己的肚子。中国的面食之多,从北方到南方,真可以写一本大书。我常记着南京鸡鸣寺的那碗素面,碗不能说很大,但绝不能说小,器不能说细,却粗到恰好。面上是黑白二色的双冬盖浇,一边吃面一边看窗外的九华山,真是惬意。

吃面条,要面是面汤是汤,才能说是吃口清爽,但要说清爽,惟数阳春面。

有一次在古平城华严寺,信步走到寺院里的膳堂后边,看到一个年轻和尚在那里擀面条,旁边是很大的锅,切好的面好像是大把大把的流苏给下到锅里,便觉得那面一定好吃。吃饭分两种,一种是只为了填肚子,一种是要享受吃的快感。又一次去临沂,点完菜,再点主食的时候,我点了阳春面,想不到临沂的菜量给得很足,盘子也大,几道菜吃下来人已经饱了,但每人一份的阳春面端上来,硬是不能让人拒绝。这是真正的阳春面,一清到底,面当然是白的,上边飘一些碎葱花儿,是那种小细葱,南方人叫香葱的是也,碧绿而碎。这一碗阳春面给人的印象很深刻,面条是手拉,占碗的三分之一,汤很宽,占碗的三分之二。虽然已经吃得很饱,但我们还是把阳春面吃掉。而到了扬州,吃中饭的时候我又要了一碗阳春面,我想比较一下,但这碗阳春面端上来,碗大了一些,汤和面的比例说得过去,但美中不足的是汤上浮了一层切成小丁儿的西红柿。这碗面便一下子输给临沂。阳春面是主题明确的面食,汤、面、葱花三者而已。面是中国人饮馔中的主角,一碗面在手,饭菜都在里边,还有汤。北京人爱吃炸酱面,那年随朋友去北京沙城,在她的亲戚家里吃到最好的炸酱面,因为是回民,那次吃炸酱面是羊肉炸酱,配着切成细丝的北京大白菜和切成碎丁儿的芹菜,其味之美至今犹不敢忘怀。而时下饭店里的北京炸酱面却让人不敢恭唯,各种菜码一拥而上,是生旦净末丑齐来,貌似丰富,而实际上却是量大而不美,不好吃。老舍茶馆的炸酱面,便是这种风格。还有一上楼并列在一起的齐白石老先生的雕像与雷锋的雕像,让人说不出滋味,老舍先生如果活着,不知会不会同意?这茶馆,与老舍简直是一点点关系都没有。

在扬州,从瘦西湖出来,忽然想到了蛋炒饭。扬州蛋炒饭简直是大名鼎鼎。即至端上来,每人一份儿。是一碗炒饭加一小碗汤。蛋炒饭松松散散黄白相间,十分干净相,是正宗的“金镶银”。金是炒成碎花儿的蛋,银是一粒一粒的米饭。这一碗蛋炒饭,就着那一小碗汤,让人吃得很是高兴。蛋炒饭口味淡淡的,汤却稍重一些,两者相得益彰。

走出那家饭店,想到其它地方的蛋炒饭,里边又是绿色的豆粒,又是黄色的胡萝卜丁儿,或者,还有豆芽。什么叫过份,这就是过份。扬州的蛋炒饭,名不虚传。从南京坐车到扬州,吃这么一碗蛋炒饭,也算是快事一桩。在扬州,还想去扬州的澡堂里去泡泡澡,我现在很怀念那种大澡堂,许多的人都静静地泡在里边,人人都很平等,是真正的赤诚相见。但现在这种澡堂很少了。扬州的澡堂和炒饭一样有名。蛋炒饭是每人一份儿,而澡堂却是公共的。

阳春面和蛋炒饭虽然普通,却不是人人都能做得很好,要得就是简单出彩。

简单而出彩容易吗?太不容易! qq147sFqvg+qWmow6+YhEyqDt3ESe+/lNsOTiU2qZAtk8US+aY8OFPwBZkiOwMaq

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