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人活着第一件大麻烦事就是要不停地吃。这是生命交给每个人必须完成的任务。枚乘在他的《七发》里写了许多有关吃的心得，让人觉着可怕，其重要的结论就是不要吃得太过份。过份就是对自己的一种伤害，而每天都要在厨间待一两个小时却也是一种浪费。为了节省时间，我常常是弄一碗面来对付自己的肚子。中国的面食之多，从北方到南方，真可以写一本大书。我常记着南京鸡鸣寺的那碗素面，碗不能说很大，但绝不能说小，器不能说细，却粗到恰好。面上是黑白二色的双冬盖浇，一边吃面一边看窗外的九华山，真是惬意。
吃面条，要面是面汤是汤，才能说是吃口清爽，但要说清爽，惟数阳春面。
有一次在古平城华严寺，信步走到寺院里的膳堂后边，看到一个年轻和尚在那里擀面条，旁边是很大的锅，切好的面好像是大把大把的流苏给下到锅里，便觉得那面一定好吃。吃饭分两种，一种是只为了填肚子，一种是要享受吃的快感。又一次去临沂，点完菜，再点主食的时候，我点了阳春面，想不到临沂的菜量给得很足，盘子也大，几道菜吃下来人已经饱了，但每人一份的阳春面端上来，硬是不能让人拒绝。这是真正的阳春面，一清到底，面当然是白的，上边飘一些碎葱花儿，是那种小细葱，南方人叫香葱的是也，碧绿而碎。这一碗阳春面给人的印象很深刻，面条是手拉，占碗的三分之一，汤很宽，占碗的三分之二。虽然已经吃得很饱，但我们还是把阳春面吃掉。而到了扬州，吃中饭的时候我又要了一碗阳春面，我想比较一下，但这碗阳春面端上来，碗大了一些，汤和面的比例说得过去，但美中不足的是汤上浮了一层切成小丁儿的西红柿。这碗面便一下子输给临沂。阳春面是主题明确的面食，汤、面、葱花三者而已。面是中国人饮馔中的主角，一碗面在手，饭菜都在里边，还有汤。北京人爱吃炸酱面，那年随朋友去北京沙城，在她的亲戚家里吃到最好的炸酱面，因为是回民，那次吃炸酱面是羊肉炸酱，配着切成细丝的北京大白菜和切成碎丁儿的芹菜，其味之美至今犹不敢忘怀。而时下饭店里的北京炸酱面却让人不敢恭唯，各种菜码一拥而上，是生旦净末丑齐来，貌似丰富，而实际上却是量大而不美，不好吃。老舍茶馆的炸酱面，便是这种风格。还有一上楼并列在一起的齐白石老先生的雕像与雷锋的雕像，让人说不出滋味，老舍先生如果活着，不知会不会同意？这茶馆，与老舍简直是一点点关系都没有。
在扬州，从瘦西湖出来，忽然想到了蛋炒饭。扬州蛋炒饭简直是大名鼎鼎。即至端上来，每人一份儿。是一碗炒饭加一小碗汤。蛋炒饭松松散散黄白相间，十分干净相，是正宗的“金镶银”。金是炒成碎花儿的蛋，银是一粒一粒的米饭。这一碗蛋炒饭，就着那一小碗汤，让人吃得很是高兴。蛋炒饭口味淡淡的，汤却稍重一些，两者相得益彰。
走出那家饭店，想到其它地方的蛋炒饭，里边又是绿色的豆粒，又是黄色的胡萝卜丁儿，或者，还有豆芽。什么叫过份，这就是过份。扬州的蛋炒饭，名不虚传。从南京坐车到扬州，吃这么一碗蛋炒饭，也算是快事一桩。在扬州，还想去扬州的澡堂里去泡泡澡，我现在很怀念那种大澡堂，许多的人都静静地泡在里边，人人都很平等，是真正的赤诚相见。但现在这种澡堂很少了。扬州的澡堂和炒饭一样有名。蛋炒饭是每人一份儿，而澡堂却是公共的。
阳春面和蛋炒饭虽然普通，却不是人人都能做得很好，要得就是简单出彩。
简单而出彩容易吗？太不容易！