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各种的肉丸子里，个头最大者，当属四喜丸子，大汤盘，满荡荡地端上来，油光光的丸子只有四枚，要比小孩儿的拳头都大。四喜丸子只好配过去的八仙桌。八仙桌是方的，每一面坐两位，正好八位。四喜丸子一剖为二，八个人刚好每人半只，恰好佐酒下米饭。而现在的大圆桌一坐就是十个人或十三四位，四喜丸子便不方便再行端呈，分配不好要起小的争执。四喜丸子不能用油炸，因其个头巨大，要略过一下油然后上笼蒸。其做法大致与狮子头相近。但传统的狮子头要比四喜丸子都大，足有小汤碗那么大，所以才叫“狮子头”。狮子头是淮杨名菜，选细嫩猪肉，用料要三分肥七分瘦，细切粗斩，因为不能在肉里羼水淀粉，所以容易松散，要调一些水淀粉在手上，然后把狮子头放手上搏圆，让狮子头表面沾一些淀粉，然后下油锅炸，使表层不至于松散，然后再上笼蒸。传统的狮子头足有一个人的拳头大，你拳一下自己的拳头，就这么大。我们现在吃东西，首先注意的是味道与营养，并且最好要分餐，过去的大狮子头，是要你一勺我一勺追星赶月地舀来吃，不太合乎饮食卫生。所以，才显出北京钓鱼台的狮子头的好来，个头儿首先就小了许多，而除了北京钓鱼台的狮子头之外，山西大同弘雅饭饭店的狮子头也做得出神入化，以带盖小白汤盅呈给客人，掀开盖，首先是看相好，白里透粉，下边衬以菜心，汤色又是一清到底，没有浮油在上边闪闪烁烁。吃狮子头要用小汤勺舀着吃，舀得开，舀得起，嫩如豆腐，味道绝佳，而嫩之中还给人以嚼得快感，是里边羼有切成微粒的马蹄。
饮食亦是文化，周作人这么认为，汪曾祺先生也这样认为，我同意这种说法。既是文化，不妨比较之。因为爱吃狮子头好，所以每到一地辄要用筷子拜访一下狮子头。那次去山东临沂，下了车已近夜里十点，到了餐馆，看菜单，居然有狮子头，便每人叫了一枚，即至端上来，味道还说得过去，虽有些粗粝，一枚狮子头吃完，汤里全是颗颗粒粒的肉屑。后来又到北京的贵宾楼，点完一枚五十元的小汤包后才想起狮子头。这枚狮子头真是对不起贵宾楼的大名，狮子头本身的味道与汤的味道均不佳，有猪臊气在里边。再一次，是去南京，在秦淮河边的酒楼之上，也叫了狮子头，味道似乎可以过关，但汤里的油却太大太腻。做狮子头，不能让汤里有一星半点油才好，要用净宣纸把油都吸掉。汤要清，但不能淡薄，狮子头好坏，更重要的一点还在于汤。按说，狮子头是淮扬菜系的看家菜。从南京到了扬州，游过了瘦西湖，看过了星星点点的黄腊梅，便想着狮子头了。从平山堂往南去，专门找了一家淮扬菜馆，这家菜馆在当地据说享有大名，店肆叫“福满楼”，当地人的口音是“佛满楼”。驱车前往，终于找到，落座便点菜，以狮子头压阵，即至这道狮子头最后姗姗登场，真是让人失望，用勺舀，舀之不动，只好用筷子，且又夹之不开，用大力下去，是夹开了，入口味道倒不是很差，但木孜孜的！倒是有嚼头，询之同桌的美食家，此狮子头如何？答曰“尚可”。
狮子头是丸子吗？是。狮子头不是丸子吗？也可以说不是。狮子头从汤到那圆圆的一球，再到那两片菜心，真是一篇好文章。品汤是开始、舀狮子头是渐入佳境，一舀再舀达到高潮，然后是咀嚼那菜心，便是结尾。以读文章的方法来品尝北京钓鱼台的狮子头你会觉得它更好。说到饮食是文化，而这“文化”二字，就正在一个“品”字上。