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婺源荷包鲤鱼红艳迷人，简直就是游动在水中的鲜花。在风景胜地和公园池塘里，锦鲤是常见的。但荷包红鲤鱼与身形灵动的锦鲤却有很大差异，荷包红鲤鱼头小尾短，背高体宽，脊部隆起，大腹似袋，故以荷包名之。
鲤鱼、金鱼是近亲，荷包红鲤鱼就是明代深宫中的金鱼变化而来。据说是某年一位婺源籍高官大佬告老还乡，皇上多少有点恶作剧地赐给活鱼一对。以后，这对千里迢迢小心呵护着捧回家乡的鱼，就在婺源繁衍生发，民间互赠，“香火”延传。
婺源曾属徽州，山明水秀，松竹连绵，飞檐翘角的民居或隐或现于崖峰青林之间，或倒映于溪池清泉之上。徽州除了牌坊匾额这些帝王敕封外，连鱼中也有皇亲国戚。大户人家喜在院中掘池或置大水缸蓄养好看的鱼，亦观亦食。荷包红鲤鱼同那些古树茶亭、廊桥驿道一样，展示的正是一种地域的风雅。徽州还有许多很特别的东西，就拿做菜来说，多喜欢蒸，清蒸、粉蒸、干蒸，从蹄髈到苋菜，不论荤素没有不可以拿来蒸的。弄得做徽菜的厨子到哪儿都背着屉笼，虽是外人有点看不懂，不过你也别说，这蒸菜就同那些明山秀水一样，最能保住原汁原味。清蒸荷包红鲤鱼是婺源风味鱼馔，以“池中芳贵，席上佳肴”闻名天下。
二十年前，我带队省副刊会采访团去婺源，午后到达，第一餐在县委招待所，就享受了清蒸荷包红鲤鱼的美味。白盆红鱼，真有点让君子好色了。初见之下，感觉鱼肉很厚实，特别是肚子上的肉几乎呈透明状，鼓鼓囊囊，以为里面全是鱼子，没想到用筷子拨开来，发现里面全是肉。迫不及待尝上一口，果然名不虚传，鱼肉肥美嫩滑、甘腴香鲜，鱼刺细小柔弱到可以忽略不计，特别是一点儿腥味都没有，就像吃爽口的嫩豆腐一样。众人边吃边呼过瘾，风卷残云一扫而空。剩余残汤，用汤匙舀了入口，也是鲜美异常。主人慷慨，我们受益，以后每天都有荷包红鲤鱼佐餐。鱼先在油里煎一下，然后与咸肉、豆腐、大蒜一起炖制，亦为当地常见的食法，只是一定要放入足够的紫苏调味。
隔了六七年，一个暮春时节我们再去婺源。此时旅游开发正热，到处可见形形色色的旅游者。在县城或那些热闹场所路边店门前的水池里，红彤彤一片，全是红鲤鱼的身影，无环肥燕瘦之分，大小都差不多，一条一斤多点，二三十元左右，现抄现烧。这价格比早先贵了两倍还拐弯，水涨船高，像我们这样的地市级媒介，也不再如先前那般享受优渥待遇了。好在我们亦有经验，凭着记忆，自己凭借一张地图开着车子跑，倒也自在。比如想吃不是饲料喂出的鱼，就往偏远乡村跑。原生态红鲤鱼长在深山人未识，市面上很少能见到，其真伪识别，看看那个明显瘪多了的鱼肚子就知晓一二了。
那回在里坑往东北的一处深山，找到一户人家，在山潭里撒网现捕，稍经等待，一锅热腾腾的清蒸荷包红鲤鱼就端上桌来。做菜时，我跑到厨间看。当家的瘦高中年人姓汪，据称是在上海打工时经高人点拨，才回家专做野生红鲤鱼的营生。他十分利索地刮鳞、挖鳃、去内脏，洗净，拿抹布揩干水，在鱼身两边剞斜形刀花，抹精盐、料酒腌片刻，香菇、葱、姜摆上鱼身，倒入半碗泛着油花的清汤，再挖一勺熟猪油搁上，上笼用旺火蒸，约十来分钟就上桌。
据介绍，那清汤是用山泉熬制的，无此泉水，做不出真正美味的婺源荷包红鲤鱼。汪师傅说，清蒸除了好吃，也好看，炖烩稍稍破坏鱼形，要真正品出味道来，还是红烧的好。于是那个下午我们就在周边转，晚上在他的店里品尝了红烧的正宗味道。还根据推荐，要了当地传统名菜拳鸡和掌鳖，即拳头大小的仔鸡和巴掌大的幼鳖，十分鲜嫩。暮春三月，江南草长，正是婺源油菜花黄灿灿迷人的时候，山蕨、野芹、小笋这样的天赐野蔬，最能调养口味，无论凉拌或与腊肉同炒，都是无与伦比的美味。
太好看的东西，就是天珍，将天珍吃到肚子里，近似暴虐。曾将带露的金黄南瓜花摘了投在开水锅里焯了，切碎炒鸡蛋，尽管味道不错，但把太漂亮的东西投之锅镬，总是有点顾忌和惭愧的。我家阳台上放有一口半人高的景德镇产彩绘山水观赏鱼缸，养着一条足有半斤重的琉金鱼，通体鲜红，也是头小背隆，大腹便便，同荷包红鲤鱼甚是相像。曾有朋友开玩笑让我烹吃了，说味道一定不错。
“……哦哦，是吗？”我有点怔怔地看着他。