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“鸭四件”其实是两样，鸭翅与鸭爪而已，以单只鸭计，则上上下下，共得四件。四川人有个更富动感的命名，叫“飞飞跳跳”，翅所以飞，爪所以跳，虽说鸭子其实是不大跳的。
鸭四件很能满足下酒菜的要求。其一，经吃。一盘菜，若三口两口风卷残云吃个精光，那肯定不宜于酒。南京有些人将那种很能下饭、量大而风格偏于粗豪的菜肴称作“满口菜”，言下其实有对中看不中吃走精致一路的菜品的不屑（讥之“不够塞牙缝”）。此处所谓“经吃”却不是指这个：“满口”是量大、实惠，“经吃”则偏于强调耐咀嚼，“可持续发展”地下酒。
是否可充下酒之物，从无明文规定，极而言之，我们可以说凡上得餐桌的，无不可以拿来下酒。只是大概其的，喝酒的不喝酒的，都有个关于宜与不宜的共识。倘要排个座次，列举出来的，应该和餐馆里上菜的顺序差不多，凉菜——热炒——烧菜，而头几位的十有八九是凉菜：下饭可以无需凉菜，喝酒则似乎非有凉菜不可。若同类东西有冷热之别的不同做法，喝酒的人肯定先取卤、拌、炸的那些，比如，宁取酱鸭、烤鸭、盐水鸭而不取香酥鸭，宁取熏鱼、油炸小黄鱼而不要大汤黄鱼，宁取凉拌香干而不取蟹黄豆腐……不是拒绝属热菜的那些，是得有凉菜打底。烧菜类连汤带水，更宜下饭，炒菜烈火烹油地上来，却也凉得快，凉了就口味大减，且重新加温也不是办法，而喝酒紧拉慢唱，总得有半个钟头的工夫，速战速决殊少悠然之趣。
那么何必鸭四件？单说与之本为一体的，鸭子的主体部分，不论为酱鸭、为烤鸭（南京连皮带肉吃的那种，北京烤鸭的吃法则殊不合下酒的要求）、为咸水鸭，何尝不是下酒的佳品？若是大碗喝酒、大块吃肉式的豪饮，属但求一醉与唯求一饱的合流，自然要得，且斩成一片片的鸭子使筷夹来吃恐怕还嫌斯文，徒手撕下腿来大嚼，方才过瘾。但若是想由渐进而达于陶渊明所谓“此中有真意，欲辨已忘言”式的陶然，满是肉的部位就嫌其太实，饮酒不可空肚，却也不可是饱腹的状态，肚子早早就填得满满，则酒便难得持续发展的空间。畜类边边角角、筋头巴脑的所在，与循序渐进式的饮酒，最能相契。所谓筋头巴脑者，实不止于鸭四件，举凡鸭舌、鸭脖、鸭肫、鸭心，均可入列，只是吃鸭四件似更普遍，可充代表。
说是鸭四件，现在的趋势似乎是鸭爪潜踪，翅膀横行，原是一起卖的，如今卤菜店里更常见的是翅膀。那么且说这个。
鸭翅看上去的确比较“横”，拐子杵在那里大钳子似的。其实却没多少肉，比鸡翅不如。有了鸡场大批量饲养的肉鸡之后，鸡翅已是和鸡的其他部分一样肥大多肉起来，渐渐也都按洋人的法子分解，可以有整根的，多数是“把汝裁为三截”，分为了翅尖、翅中、翅根。翅尖而外，皆多肉，头一回在洋快餐店里见到翅根，还以为是小个子鸡的腿。比起来，鸭翅枉自张牙舞爪地空有大骨架，却有点骨瘦如柴的味道，与肥硕的臀部整个不相称。但在别处的劣势，喝酒时却转为优势——又不是图它的肉。
倘说鸡翅丰若有余，那鸭翅简直就是皮包骨，肉多处也不过是骨头间的丝丝缕缕，加上关节处的脆骨，吃的过程以啃为主，辅之以嚼，几乎没有吃肉的感觉，肉的消息端在有无之间。咀嚼之外，作为载体，所载更在味道。鸭肫、鸭心也能提供咀嚼之妙，却仍伤于太实，易演为另一意义上的吃肉。内脏胆固醇高，在群起讲究健康之道的今日，尤其不宜提倡。鸭四件就绝无这样的弊端。吃时的稍有难度（须动手）还更令喝酒添几分从容，慢节奏里，酒与下酒物，才能“津津有味”。
说到味，已涉于下酒物要求的第二项，便是不咸。据说有人可以用甜食下酒，大多数喝酒的人恐怕还是视此为旁门左道。“下酒物”常被归为“下酒菜”，“菜”为咸味，至少对中国人，不言而喻。然下酒菜不同于下饭菜，下饭菜不妨咸一点，下酒菜则不宜太咸。盖“吃”贯穿于“喝”的全过程，此时的“吃”大多又以“菜”为限，不及于“饭”，若下酒的如同下饭的那般咸法，那还不齁死？
鸭四件是可当零食吃的，零食的定义之一是可以空口吃，据说成都街头拿在手里啃的淑女，不在少数，这也就见得不会怎么咸了。以我所见，鸭四件多半是卤的，鸡翅有烤的有炸的，鸭翅大概是过于皮包骨了，烤与炸两皆不宜。此外较常见的是和黄豆一起红烧，也不咸。
当然话不可说绝，自川菜四处攻城略地以来，各地方的人似也在向着重口味一路高歌猛进，下酒菜跟着水涨船高。南京一地旧有的下酒物固然还是维持着一向的清淡，新进的有些品种可就大悖“有味而不咸”的原则了。好在人的口味是有“常”又有“变”的，像其他事情一样，“吃”上面越轨的冲动有时在明知不合常规的情况下也仍然不可遏止。且说一样与鸭四件沾亲带故的吧，我说的是鸭脖——不论作为零食还是下酒物，此物都称得上迅速崛起的新秀。
鸭脖子南京人并不陌生——南京号为“鸭都”，鸭身上的一切南京人皆不会放过。只是过去并不像鸭四件那样可以自立门户，通常都是以整只烤鸭、盐水鸭的边角料出现。卤菜店的规矩，买半只鸭则搭鸭脖或鸭头，半只鸭还可再析为前脯后脯，前脯什么都不搭，后脯通常搭一截鸭脖。鸭头早有单卖的了，一些酒店里甚且号为“金陵鸭头”，鸭脖却始终是附庸地位。按说鸭头、鸭脖很合于下酒物筋头巴脑的要求（尤其是鸭脖），问题是整只地卤制，要让鸭身上肉厚处也入味，结果必是这些部位偏于咸，不像鸭四件，自成一体，味的浓淡上可另有尺度。
想不到在鸭脖上做出了文章的是吃鸭之风远不如南京之盛的武汉人。曾几何时，南京的大街小巷，到处都见卖鸭脖的了，论根卖，十元钱三根。好多连锁店，并非只卖鸭脖，也卖其他的零嘴，却都以鸭脖相号召，足见已是深入人心。而在吃鸭脖上面，我比大多数南京人领先了一步。
到武汉出差，其时“精武鸭脖”尚未走向全国，却已是风靡武汉三镇。打道回府之前，同行的人齐赴号称正宗精武鸭脖店所在的精武路，左近一带，数不清的店家，沿路一溜不锈钢桶，里面盛着卤汁，麻辣之气，扑面而来，无数的鸭脖堆在案上，让人遐想那些鸭子的去向。我们各人买了许多上火车，原是准备当土特产尽数带回的，火车开动后聚在一起喝酒，就想，何不拿些来做下酒菜？
也不知是否因有“正宗”的暗示，觉得较之后来在南京所食，特别肥大，仿佛武汉的鸭子一概甲状腺肿大。下酒无须肉多，但毕竟是鸭脖，拢共骨头缝里那点肉，还是活肉，且以那么重的味道，没点肉也架不住——真是辣，真是麻，也真是咸。或者是因为在车上，不安定的环境，喝酒也相应地是豪放的喝法，倒也不嫌味重。不仅不嫌，而且上瘾。吃得大汗淋漓，甚且汗珠子吧嗒吧嗒朝下掉，嘴里丝丝响着不胜唏嘘地，还是刹不住车地要吃。倘要练酒量，绝对要得——单是要压下那刺激性的重味，你也会不住地喝酒。那晚上一直喝到天亮，两大包鸭脖吃下去，啤酒喝完了继之以白酒。
当然是痛快，不过那是“非常道”，此外也因大体上喝的是啤酒，似乎大口灌啤酒才压得住，倒像是以酒来下鸭脖了。所以倘回归喝白酒的主流，还当鸭四件。