第三节
清代服装

清代是中国封建社会最后一个王朝，但却是中国服装史上变革最大的一个时代，也是中国传统服装发展的高峰阶段。清初满人入关时，即发布剃发易服令，强迫汉族男子依照满族习俗制度改变发式，结发垂辫，并以强制手段推行满服于全国。经过近两百多年的发展，清代的服装体系和代表服装逐渐形成，包括款式造型、制作工艺、原辅材料和穿着形制等，这使得清代被誉为中国历代服装中最为完整、精湛、庞杂和繁缛的时期。由于清代距今不远，保存下来的文献资料比较丰富，服装实物也有大量留存。

一、男子主要服装

清代男子服装种类较多，以袍、褂、袄、衫、裤为主，衣襟连接多以盘扣相系。

1．袍

“袍”是清代最具代表性的服装，对于帝王官宦，袍是代表身份不可缺少的服装。清代男子“袍”的基本款式仍然延续了唐宋袍衫的特点，不同之处是在下摆处开衩，其中皇室贵族开四衩，官吏士庶开二衩，普通百姓以不开衩居多。

“袍”中的至尊是龙袍，它是一种象征皇权的服装（图1.28）。款式为圆领，大襟右衽，箭袖；颜色以明黄为主，也可用金黄或杏黄等色。龙袍上绣有五爪金龙和五彩祥云，在祥云之间还分布着“十二章”纹样（图1.29）。按照清代大律，只有皇帝和皇后才可以穿龙袍。有功人员若蒙皇帝赐予龙袍，必须在穿着之前将龙爪挑去一爪，即将五爪改为四爪，经过挑去一爪后的龙袍，被称为蟒袍。

清代早、中期流行“袍”的款式，另外一个特点是袖口部位有突出外翘的“箭袖”，“箭袖”形似马蹄，又称“马蹄袖”。此袖形源于北方恶劣天气中避寒而用，待狩猎射箭之时可将袖口翻上，因此袍服又被称为“箭服”。到了清代后期，“箭袖”逐渐退出，取而代之的是平袖成为“袍”的主流袖型款式。

2．褂

“褂”是清代特有的一种服装。“褂”的基本款式有两种：一种衣长至膝，俗称长褂。长褂中最典型的是补褂，为清代官服（图1.30和图1.31）。补褂前胸后背缝缀补子，补子图案分九品，文官为禽，武官为兽。另一种衣长仅至胯间，俗称短褂或行褂。因其穿着便于骑马，又被称为马褂（图1.32）。清早、中期长褂和马褂多为圆领，后为了装饰与保暖，便在褂内穿上“领衣”（俗称假领子）。内穿长袍，外套马褂，露出另色的“领衣”，成为清代男子官场中一种独特的穿着打扮（图1.33）。

3．马甲

马甲是一种无袖短衣，它的雏形来源于魏晋南北朝时期流行的“ 裆”式样，是清代中、后期男子日常穿着较多的一种服装。马甲俗称“背心”，北方人称其为“坎肩”，具有防寒保暖的作用。马甲在清初时期一般穿在外衣内，到了清中、晚时期演变成内衣外穿。马甲款式有多种多样，从衣襟上分，有斜襟（图1.34a）、曲襟（又称琵琶襟，图1.34b）及一字襟（图1.34c）等款式。马甲的长度通常都在腰臀之下，领型有圆领与立领。其中一字襟（一种多对纽襻）马甲为最经典的款式，满族人称其为“巴图鲁坎肩”（“巴图鲁”为满语“勇士”之意）。“巴图鲁坎肩”多用厚实的布帛缝制，中间夹层衲棉絮，也有缀以皮里，衣片分前胸、后背两片，衣襟横开在前片胸前，上面钉盘扣七对，左右两腋各钉盘扣三对，合计缝钉盘扣十三对，因此一字襟“巴图鲁坎肩”又被称为“十三太保”。这种马甲最初为武士骑马所着，穿着在袍衫之内，用作御寒之衣。如果觉得身热，则可以从外衣领襟处随手伸进里面，将盘扣解开，马甲即可脱下，不需要再解开和脱下外衣。后来这种马甲流行到民间，大受普通百姓欢迎，后从普通内衣演变发展成为日常外衣。

二、女子主要服装

清代女子服装主要分为两大类：一类是满族女子穿着的服装，统称旗服；另一类是汉族女子穿着的服装，统称汉女服。

1．旗服

旗服原本泛指清代满族女子所穿着的服装，包括袍和衫等，后来发展演变成特指袍，俗称旗袍（图1.35）。在清代初期，满族女子旗服款式长且宽大，衣长曵地遮住双足；领口款式基本上是以无领（圆领）为主（图1.36a）。女子旗服和男子袍服在袖子处也有所不同，男子是马蹄袖，女子除了少数皇亲女眷选用马蹄袖，一般女子多数为平袖。到了清代中、后期，传统旗服款式受到汉文化的影响，开始向紧衣身、直腰型转变，领子也从原来的无领变化为立领，且领子高度慢慢增高，在清末时最高达两寸不止（图1.36b）。

2．汉女服

清初朝廷曾强迫汉人改变服制，但主要是针对男性，对女性相对比较宽松。清初有“十从十不从”律令，其中之一是“男从女不从”；民间则有“俗改僧不改、男改女不改、生改死不改”之说。因此，女子在清代初期仍延续明代服装的传统习俗，多数还保持着明代旧制，仍以衫、袄为主。有时则在衫、袄的外面再加一件长马甲，下身穿各式长裙。到了清末，由于满汉人民长期生活共处，久而久之，穿着服装的习俗也互相影响和融合。汉族女子中也有人穿起旗服，但汉族女子穿的旗服大多数是经过改良后的旗服，如衣身略收紧，袖口有大有小，领子也不高。

清中、后期的汉女服衣身以宽大为主，衣长盖臀，袖宽过尺，领口衣襟及袖子上采用滚、镶、嵌、荡和绣等特色工艺（图1.37和图1.38）。乾隆年间流行大袖宽身，到了咸丰、同治年间，衣身和袖口略有收小，但衣服的长度却有明显增加，衣长几乎及膝。值得一提的是，闻名于世的中国传统服装特色工艺中的“十八镶滚”即在此时期产生。“十八镶滚”是指在领子、衣身、袖子等处，采用多道镶边、滚边、嵌线和荡条，将传统服装特色工艺的精湛程度发挥到了极致。

袄是从短襦演变而来的一种服装，其款式一般是大襟、窄袖，有夹袄、棉袄、皮袄等之分。清初时期，女袄一般做得比较紧身短小，穿着时衬在大袖衣衫内；清晚期则开始出现一种衣长过膝的长袄，用作外衣穿着（图1.39和图1.40）。

汉族女子服装穿着品种较为丰富，基本品种由内到外为：肚兜、贴身小袄、长衫或长袄，外出时套马甲或披风。肚兜以布带悬于项间，且只有前片而无后片；贴身小袄一般选用绸缎或软布，颜色多鲜艳；长衫和长袄按季节分有单、夹、皮、棉，式样为右衽大襟，衣长至膝下，袖口初期尚小，中期逐渐放大，到光绪年间又复短小，领子时高时低。马甲多为秋凉时穿用，长可至膝盖；披风为外出之衣，款式多为对襟大袖或无袖。

汉族女子下裳以长裙或裤为主，穿着在长衫或长袄之内，因上衣较长，如穿裙在衣下仅露尺许，裤子腰间系裤带垂于左面，但绝不能外露。 GxDZcO6pvEe5RkroJVWymgcD+qL05oFpeGRmqv4npOFyfXUJq3hUHZvY3gXRnxDb