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铅灰色的墙，铁锈红四围的顶和一抹感叹号的外饰，和那天阴沉沉的天，是那样的匹配。冬日的风吹得也是那样的适时适地，料峭而凛人。狭窄的门内，是一道弯曲的走廊，内墙全部都是由长方形的铁板一块块砌成，铆上的钉眼看得很明显，如同一颗颗明亮的黑眸。铁板墙上挂满了战俘的照片，是那场抗日战争中被日军俘虏去的中国军人，发黄的照片，褐色的镜框，沉淀着逝去了半个多世纪的日子。
在世界上，我从来没有见过一座战俘纪念馆。我也从来没有见过一座全部用铁板建成的纪念馆。似乎只有用这样沉甸甸的铁板，才能够托得起沉甸甸的历史和亡魂。走在窄窄的走廊里，两旁战俘的照片投射下来的目光，和两旁的铁板一样沉重，但绝对不是压抑。因为地板也全部由铁板铺就，只有间或铺成的玻璃砖下，看得见下面的日本侵略者的钢盔被地灯照亮，侵略者已经被我们踩在了脚下。
特别是看到这样的照片，比如刘启雄将军的照片，在那场震惊世界的南京大屠杀中，他是日军捕获的中国最高将领。军大衣的领子高高竖立着，剑眉高挑，目光如炬，不像是战俘，倒像是在凛然地审判着侵略者。
还有那张成本华的照片，一位战斗到最后一刻被捕的女兵，看得见她的身后是一排日本兵，原本她的面前应该也有一排日本兵，她那样的潇洒，扣襻中式棉袄的蜈蚣襻紧紧扣到了领口，腰间系着武装皮带。她双手抱在胸前，眼睛和嘴角都含有微微的笑意。那笑意是对生死的度外，是对敌人的蔑视。
还有那张照片，一个不知名的十三四岁的少年军人，子弹袋、军号和军用水壶都还挎在身上，逆光的脸庞上，呈现出不屈的神情。稚气未脱的孩子，笔直立定站在那里，定格在苍茫的历史中。
……
一种从未有过的感动，冲击在我的胸口。解说员告诉我，被俘到日本的战俘，90.97%最后都死在了日本。在那战火纷飞血腥的战场上，牺牲的是烈士，生还的是英雄，被俘的呢？多少年来，他们和他们的亲人，一直饱受着别人所无法理解的痛苦和屈辱。其实，只要没有变节，他们一样是英雄，为了把侵略者赶出我们的国土，他们一样是胜利的奠基者，他们不仅用自己肉体的生命，更用自己忍受屈辱的灵魂，为我们和平的今天铺平了道路。
这样的照片，布满整个纪念馆，或挂在墙上，或矗立在地上，或陈列在玻璃柜中，或悬挂在墙顶。它们如同群鸟，密集如云，用自己的羽翼遮挡住天空中的风雨，给我们的今天一片阴凉和安宁。
走在这样的纪念馆中，他们的目光无处不在，会从任何一个缝隙中，穿透悠长而容易被我们遗忘的日子，投射到我的脸上和身上，无语话沧桑，似乎他们每一个人时时都能够从照片中跳出来，感怀思报国，拔剑起蒿莱。这时候，你真的能够感受到，纪念馆中紧紧包围在你四周的铁板那含有温热的呼吸。真的能够听到，怦怦的，让你和它们一起心跳如鼓。
这些照片全部是一位叫作樊建川的中国人到日本收集来的。他抛撒了大量的金钱，耗费了二十多年的时间，水滴石穿。据说，有一次他买回了一批照片，从日本回国，海关的人很奇怪这么多箱子里究竟藏有什么，非要拆箱检查，他们看到是这样的照片，不禁肃然起敬。他用时间更用良知，建了这座战俘纪念馆，他让一直尘埋网封的这样一段特殊的历史，他让这样一个个不屈的生命和灵魂，没有被风干，没有被遗忘，而是真实又充满敬意、富于生命感地走到我们的面前。
走出纪念馆，紧靠着的是一池清水潭，被称为静心池，开阔的天空和沉郁的铁板都映在池水中，仿佛故意用这一池碧水清波和四周的铁板做刚柔相济的衬托，它让我的心有了沉静融化的地方，它让那些不死的灵魂有了归来安栖的抚摸。
这个纪念馆在四川的安仁镇，离成都大约四十公里。我告诉自己要记住这个地方，也告诉我的朋友，四川不仅有峨眉山、九寨沟、杜甫草堂、武侯祠堂，还有这样一座用铁板建成的战俘纪念馆。