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2015年12月，父母从济南来到北碚，我策划一场接风宴。想在老火锅店接待老人，让北碚火辣的美食代表我们的心情。可是节外生枝，老人提出要吃东北菜。
缙云步行街的右侧，有一家东北人开的饺子馆，店里的所有员工都是东北人。走进餐馆，听到亲切的东北话，如同喝一杯高粱酒。父亲要了一盘干豆腐卷大葱，一听这个菜名，宛如盘腿坐在炕头，吃着可口的蘸酱菜。酱在其中起到穿针引线的作用，如果缺少它，换作别的作料，蘸酱菜就会失去灵魂。
满族人离不开蘸的习惯，每顿饭桌上都有咸菜和大酱。自然造就饮食的风俗。春天大地复苏，万物从地里拱出。园子的小白菜、小葱、生菜、菠菜，野地的荠菜、蕨菜、苣荬菜、水芹菜、刺老芽、婆婆丁、小根蒜、猫爪子长出。夏天是丰富的时节，水萝卜、生菜、香菜、青蒜、小葱、黄瓜、辣椒上桌。冬天大雪纷飞，吃酸菜火锅，桌上要放酱油、韭菜花、蒜酱、腐乳配制的作料。
荠菜的名气大，古代诗文中经常写荠菜，《诗经》中写道：“谁谓荼苦，其甘如荠。”宋代文豪苏东坡的《春菜》一诗说：“烂蒸香荠白鱼肥，碎点青蒿凉饼滑。”这时的荠菜，不是一般的野菜，它成为主要角色。
在乌拉街一带，流传着一首关于婆婆丁的儿歌：
婆婆丁，水灵灵。
骑红马，戴红缨。
红缨帽，穿白孝。
白孝衫，水连天。
连天雷，打王魁。
婆婆丁，中文植物名叫蒲公英，又叫地丁，属菊科多年生草本植物。头状花序，种子上有白色的茸球，开花以后随风飘播，孕育一个新的生命。婆婆丁可生吃、炒食、做汤、炝拌。茎叶洗净、沥干蘸酱，略有苦味，鲜美清香爽口。
柳蒿芽，别名柳蒿菜、水蒿、白蒿，择洗干净焯水。过凉后攥净水分。在嫩江流域的达斡尔族人，在经受危难的时候，发现柳蒿芽可以食用，依靠它渡过难关。达斡尔语称柳蒿芽为“库木勒”，达斡尔族人至今仍然有吃“库木勒”的习惯。
吃什么蘸酱菜都离不开酱，“小葱蘸大酱”成为一句名言，也是最基本的吃法。抓一棵小葱，蘸上大酱，酱香伴着小葱的清新，漫着一股辛辣，从口腔发散到身体中。
蘸酱分生和熟两种，有的从超市中买，有的是百姓自家下的黄豆酱。熟酱烹炸的各种口味酱，有鸡蛋酱、辣椒酱、茄子酱、土豆酱、豆腐酱等，生活水平高的人家，炸肉酱、鱼子酱。生酱就是原汁原味，不经过油炸，买回来装碟，可以食用。蘸食的作料，食材的清淡爽口、生津润喉的功能，便于下饭增进食欲，深受满族人的喜爱。
夏天山里的黄昏别有风味，日头落在山冈的后面尽情地渲染，河沿的流水声欢畅。归林鸟似离弦的箭在天空疾飞，呼唤伴侣归家。蚊子也活跃起来。一只只蚊子死皮赖脸地纠缠，叮人裸露的皮肤。老人摇着芭蕉扇，驱逐暑热，轰赶扑来的蚊子和小咬。
在院子里吃晚饭，摆上方桌，端上野菜和摘的鲜菜，和必不可少的笼一堆蚊烟。
我和舅舅们在河沿玩够了，回家时弄一捆艾草笼蚊烟。等碎柈子烧旺，湿艾草散在火堆上，压住火焰。热和冷纠缠一起，憋闷半天，青烟雾一般地升起。空气中的烟味浓，蚊子惧怕清香的蚊烟，远远地逃离开，我们在这样的环境中，轻松地吃饭。
晚饭清淡，苞米
大豆粥，要不就是二米子粥。苞米
子不容易烂，费很多的时间。煮时多放水，放一点儿碱面，粥喝起来黏糊的口感好。一碟炸鸡蛋酱，一碗辣椒油，一笸箩青菜，是饭桌上的家常便菜。笸箩里的青菜，来源于河边和山坡上生长的野菜，如柳蒿芽、水芹菜、小根蒜。从野地采来的菜，在流动的河水中洗净，拿回家直接上桌。野菜不用热水焯，清香爽口，很多人享受不了这一口，野性味重。另一些从园子里摘的小葱、黄瓜、生菜、香菜、水萝卜、小白菜。菜叶水灵灵的，展开的生菜叶，放一点儿香菜，用小葱蘸酱卷在一起。咬一口，喝口
子粥，吃得汗流浃背。姥爷照例喝一壶酒，倒在酒盅里，一口酒，一口黄瓜蘸酱，自斟自饮，其乐无穷。蚊烟悬浮半空，久久不散。天边犹如演出结束的大舞台，剧终人散，大幕缓缓地收拢。
每次回老家，每顿饭都上蘸酱菜，拿起新鲜的野菜，蘸一下大酱，在远方思乡的情绪，消失得不见踪影。
操着一口东北话的男服务生，端上来父亲点的干豆腐卷大葱。盘中切细的大葱、红萝卜、黄瓜丝，一摞干豆腐，配一小碟炸好的鸡蛋酱。我从父亲的神色看出，他对家乡蘸酱菜的偏爱。他出生在松花江东岸的乌拉街，这是一座历史名城，海西女真扈伦四部首领纳齐布禄，曾在这里建立乌拉国。父亲的外祖父家住在原乌拉国内卫城外，从院子里看到城墙上的树林，听到暮鼓晨钟的响声。父亲的老家住在新城东三条街，松花江从城西向北流去，往西不足六里路有一渡口，叫西江沿。
父亲回忆说，春天的时节，那里的沟沟岔岔，长满各种山菜，苣荬菜、小根蒜、灰菜、苋菜、青箱子、落新妇、山莴苣、和尚头、四叶菜、迷果芹、小萱草、鸡腿儿、薇菜、蕨菜、猫爪子、猴腿儿、黄瓜香、山芹菜、刺老芽、山生菜，只要往山上走一步，就会采一桦皮背篓。在江边洗净，回家做蘸酱菜。我从父亲的眼中读出，他被蘸酱菜引回到过去的日子，这盘普通的菜，很快被吃光。