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鲸鱼不是鱼，鲍鱼不是鱼，而鱿鱼也不是鱼。我一直认为，鱿鱼是海产品中最具鲜花气质的品种，因为香味之浓。
鱿鱼属软体动物类，是乌贼的一种，叫“枪乌贼”。体圆锥形，体色苍白，有淡褐色斑，头大，前方生有触足10条，尾端的肉鳍呈三角形，常成群游弋于深约20米的海洋中。
有一段时间，人们不敢吃鱿鱼，怕它高胆固醇、高脂肪。我的观点一直是，什么都要吃，食物间总是相生相克的，不要忌口反而能平衡。没想到近些年，大家又说吃鱿鱼好了。一位朋友的父亲是有名的老中医，每天必吃鱿鱼以养生，成为典范。中医认为，鱿鱼有滋阴养胃、补虚润肤的功能。除了富含人体所需的蛋白质与氨基酸外，还是一种含有大量牛磺酸的低热量食品，可抑制血中的胆固醇含量，对于预防血管硬化、胆结石的形成和老年痴呆都有很好食疗效果。因此，对容易罹患心血管疾病的中老年人来说，鱿鱼是特别有益健康的食物。同时多食鱿鱼还能补充脑力、缓解疲劳、恢复视力、改善肝脏功能，等等。
潮汕最出名的鱿鱼来自南澳岛，叫“宅鱿”。并非因为它常“宅”居深水，而是因为主产地为南澳后宅镇。20世纪30年代，南澳鱿鱼干品大量出口东南亚，曾占汕头地区水产品出口总值的三分之一。所以，时至今日，宅鱿在东南亚依然拥有很高的知名度。
每年立夏入暑则是鱿汛，南澳渔民会到岛南的勒门、南澎列岛甚至到东南的台湾岛浅滩掇鱿。渔民掇鱿是技术活，鱿鱼有趋光性，当鱿鱼看到灯光而高度集中时，渔民用长竹制成的“鱿鱼靴”快速插入水中，便可把它捞上来。若是鱿鱼分散，则抛下“掇仔”捕捉。掇仔是专用钓钩，当鱿鱼食饵上钩时，快速抽回将其钩上船，动作慢了就会脱钩跑掉。潮汕话中“掇”就是快速抽动的意思，“掇鱿”的关键就是动作要快，犹豫就抓不着鱿鱼了。
鱿鱼饭
一到鱿汛，南澳岛的夜晚便可见一望无际的海面上渔光点点的壮观诗意场面。明代陈天资曾引《正字通》言：“柔鱼，似乌贼无骨，生海中，里人重之。”可以旁证潮汕沿海渔民捕柔（鱿）鱼不会晚于明代。
传说，南澳这种以灯光引诱鱿鱼上钩的方式始于清咸丰年间。当时人们还不懂得什么趋光性，只是有一位抽鸦片的渔民每次出海总比别人钓得多。大家觉得奇怪，仔细观察，原来他为了抽烟，总在渔筏上点一盏玻璃罩小灯，结果收获总比别人丰富。于是大家纷纷效仿，直到后来用上了汽灯。鱿鱼虽“贼”但经不住灯光的诱惑，终究是“宅”不住，乖乖上钩。
《南澳县志》记载，到1949年，钓鱿排只剩300多只、船100多艘。解放后，实行以船带排，后又改为小机船。一艘20匹小马力船可带几只竹排，海上往返更安全，提高生产率。随着生产能力的提高，鱿鱼如今也不是什么金贵的食材，大家都能吃得起。
渔民捕获鱿鱼后，要去肚清洗后进行晾晒。渔民一般会用专用的“鱿仔刀”现场制作：剖腹，去墨囊、内脏，用海水洗涤，张晒于竹笾或澎石上。阳光越是充足，晒出来的鱿鱼越发鲜香，但也不能晒过头变成“死脯”，晾晒的干湿程度是加工技术的关键之一。晒过的鱿鱼味道远胜于新鲜的鱿鱼，那是一股浓郁、诱人而弥久不散的芳香。特别是用酒烤（过去多用火炭烤）的话，香味能飘过三条街。过去在北京读大学，最喜欢淋上二锅头点火来烤，其香虽不能招狼，却常把临近宿舍的吃货招来。
只要吃过新鲜的鱿鱼和晒干的鱿鱼，相比较之下，你就会知道阳光的味道。
鱿鱼的做法多种多样，既可烤，亦可打火锅、熬汤、爆炒。有一个源自港台的词汇让鱿鱼的地位多少受到影响，叫“炒鱿鱼”。人们从“炒鱿鱼”这道菜中得出灵感，鱿鱼片加热时会慢慢卷起来成为圆筒状，形同卷铺盖。于是，人们就用“炒鱿鱼”代替“卷铺盖”，表示被解雇和开除的意思。年终尾牙盛宴老板请吃饭，切忌点这道菜，若上此菜则大事不妙。