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里运河的船帆已经消逝，淮安的运河游船，也早已换成了电瓶船和仿古游船。虽然会带有某些时代发展留下的痕迹，但也能让人找回旧日里运河的十足动感。
淮安曾是邗沟之尾，但又是中运河之头。对于京杭大运河和隋唐大运河远去的历史背影来讲，那无疑是另一个经济金三角的顶角和水运陆运的三岔路口。北去宿迁、邳州，可以进入鲁运河，而中运河即是从淮安到台儿庄的一段，然后北上济宁，或者南去扬州，船只在瓜洲渡重新启程，或在邗沟的原点三江营入江，横渡长江进入江南运河。因此，说淮安是京杭大运河承上启下一大关节，是京杭大运河的一颗心脏，也是十分妥帖的。
淮河有众多的支流，从西也从北熙攘流来，行舟在洪泽湖与淮河相互纠缠的航道里左冲右突，都要聚集在淮安的港湾锚地卸货，装货装人再出发。尤其是在黄河开始夺淮后的七百年里，淮河水在很长时间找不到自己的独立入海口，里运河便成为“南船北马”的水陆码头，并让水流相对安然地分流，入江入海，厥功至伟。在湖北的襄樊和河南的南阳之间，也有过水陆相因的“旱码头”，但属于区域运河连通，对南北大运河来说，淮安是一个更大的历史运河坐标。
淮安有多个历史名称，如楚州、两淮和淮宝，淮宝比较传神而淮安更为准确。说淮宝，或许是因为它的南面有个宝应县，但淮安确乎是淮河的一个镇淮和镇湖宝地，京杭大运河的通畅和淮河的安全，系于淮安。特别是中华人民共和国成立之后，淮河上游山区，先后修建了佛子岭、梅山、磨子潭等大小两千多座水库，又开挖了新淮河、新汴河等许多新河，淮河排洪入海能力大为增强。新汴河是在20世纪六七十年代开挖的，与汴河古道南北平行。此外还有西起洪泽二河闸的苏北灌溉总渠，引导水流进入又一条新的东汴河，流入黄海，同时还有淮沭新河与淮河的入海水道。一定要说淮安是浮在一片水网中的一座“城市航母”，从大趋势上看，也不算是太蹩脚的比喻。
淮安从南朝齐永明七年（489）正式置县算起，已经有一千多年的历史。在隋唐时期，由于当时的运河通济渠直接对接盱眙、古泗州和淮阴，淮安曾经隶属于古泗州。后来经历“黄河夺淮”的历史变化，古泗州部分陆沉，而淮安城如其名，成为淮河和洪泽湖里的安全港湾。在明代，淮安迎来了它最为辉煌的发展期，开始设立漕运总督府，并且开凿了里运河，形成了“南船北马”的水陆交替物流枢纽。在唐朝，长江流域的商业都市，从来是“扬一益二”，即以扬州、益州（成都）为两个中心。但在明清时期，却是淮、扬、苏、杭四城并列，淮安被排在了第一位。彼时的淮安常住人口超过五十万人，是那时一般城市人口容量的一个极值。淮安曾经作为江淮省省会，管理过西到庐州（合肥）和滁州的广大地区。江淮省后来被裁撤了，但它的运河枢纽地位一直没有大的改变。
淮安之安，首先在于能安淮河之乱，同时也能安洪泽之波；其次是在开通里运河过程中，形成水陆相连的物流人流转运中心。清初又从这里开启了中运河北上鲁运河的新运程，大运河南北贯通，形成了长达一千七百九十七公里以上的南北运河干线。如果把支线、延长线和历史上裁弯取直的过渡线路计算在内，再加上隋唐通济渠和永济渠的大部分线路，中国的运河弯曲回环，总长度不止四千公里。
淮安居于京杭大运河的中心，地处洪泽湖的东岸偏北。这里有分工明确的二河闸和三河闸，二河闸对着北面的几条新河，主要起着排洪灌溉调节水流的作用；三河闸对着邗沟方向的白马湖、高邮湖、邵伯湖，也即现今有名的金湖旅游区。三河船闸是1969年开工建设的。1984年和1990年经过两次大修缮，分流排洪更加游刃有余，但在“黄河夺淮”的七百年里，南徙的黄河与淮河及洪泽湖，一直是个三角冤家，有许多一下子说不清的恩怨。这些恩怨虽然由于黄河河道的再次北徙有所了结，但留下的灾难性后果和隋唐通济渠的阻滞，却要花费更多的时间去消化。
明代里运河的开凿和清初中运河的开挖，乃至北方的运河连通工程，是一个巨大的挑战，这个挑战只有善于和敢于治水的华夏民族才能担负得起。清初中运河开通后，里运河结束了它的历史使命，但也是淮安的一次运河再出发。
到了淮安，这样的感受变得更加清晰。也就是说，除了庆幸大运河系统在历史上有这样一方安澜的立足之地外，更多地会想到，我们的运河是一部连续不断的开发历史，也是我们民族不断利用水流传播文明的一部煌煌发展史。我们对运河的连续系统开发，应当是世界最早也是最为成功的。尽管有研究者比较说，在公元前7世纪，亚述帝国就曾开凿了第一条水渠，但那与其说是运河，莫如说是引入淡水的渠流设施，并不是用来航运和灌溉的真正意义上的运河。真正运河的出现，是在公元前5世纪前后的中国，而淮安是中国大运河的第一终点，也是具有持续性连接的一个新起点。
淮安的气候十分温和，地处中国气候带秦岭淮安一线的南北分界，所谓“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，极其准确地描绘了这样一个自然气候过渡。已经立秋，毫无凉意，许多江南的树种在这里郁郁而生，而北方习见的芦苇在这里也常常见到。我们入住的白鹭湖山庄是新建的园林客舍，不乏江南江北的混合景观气息，只是占地大了些，不如苏州园林那样咫尺见景。白鹭湖山庄在水渡口大道的一头，另一头是一条颇有气势的高架路，对面是一座国际摄影馆和相应的水景广场，广场下的小湖没有刻意整理，倒也有几分野趣。国际摄影者既然要到这里聚集展览，可见淮安能够入镜的镜头会有很多，而淮安人对自身拥有的景观资源，又有多么的自信。
由水渡口大道向右，可以去河下古镇。此行的重点在清江浦古闸和古码头，还有被誉为“水上长城”的淮阴高家堰一线，河下古镇只能一带而过。但我知道，位于旧城区北门一带的河下古镇，几乎浓缩了淮安古今历史和大部分名胜。在那里，一段旧城垣正在沉思过往的历史，也在张望着未来。河下古镇确乎是淮安历史文化的聚焦点。这里有镇淮楼、总督漕运部院和古淮安府衙，还有梁红玉祠和她击鼓摆阵的巾帼塑像，当然还有很大的淮安运河博物馆。但是，到那里参观周恩来童年故居的人更多。周恩来童年时住在镇淮楼西路驸马巷。十二岁之前，他一直在那里读书。勺湖、萧湖、月湖和文渠的水，在其故居周边流过。20世纪60年代，淮安家乡人去看望周总理，他还深情地谈起小时候在那里划船打水仗。镇淮楼前有百十株蜡梅，少年周恩来读书处，窗前也有一株蜡梅。记得上一次，我是晚冬时节去淮安的，梅花开得正盛，满枝满丫，让人盘桓许久，不忍离去。莲花街上，还有陶行知先生于1929年创办的新安小学。1935年，十四名新安小学学生在陶行知的后继者汪达之先生带领下，开始了“新安旅行团”的救亡游学活动，行程五万余里，团队一度增加到六百人，这是陶行知先生“知行合一”教育理念重要的成功实践。
我们此行的重点在里运河和高家古堰，也就没有在河下镇逗留过长时间。返回白鹭湖山庄，再顺着水渡口大道左拐，路经《西游记》的作者吴承恩的故居打铜巷，再向前去，很快就到了清江浦里运河。东西向的大街一侧有一座大寺院，国师塔的地标巍然露出。从大寺院一侧的“花街”走了进去，便是整修得异常整洁的里运河遗址公园。“花街”是这里最古老的码头街道，与里运河合成“丁”字形。里运河是景区也是市民的休闲之地，虽然开发投资巨大，但无论是外来游人还是当地居民，都可以免费随时进入，游人观光和居民休闲两不误，多有几分宾至如归的亲切感。里运河经过了细致整理，保留着历史自然状态。从右手边过去，没走几步就是若飞桥和清江浦古闸。“若飞桥”是为了纪念黑茶山飞机失事逝世的王若飞而命名的，它与里运河古闸连体，古闸之北几步路之遥，就是闻名已久的“石码头”。
石码头的名称并没有什么奥秘，是雍正六年所建的运河石级石磴，是“南船北马、舍舟登陆”的古运河交通史的承担者和见证者。一座“南船北马舍舟登陆”碑就立在附近，记录了里运河的前身后世和市场功效。别看里运河码头地方不是很大，但装下了曾经的淮安运河市场。清江浦从丑小鸭变身白天鹅的孵化，也在这运河两岸。清江浦是淮安的古代“经济开发区”，也是淮安城市扩容的第一步，而里运河的水旱码头——石码头，就是它的硬核。
所谓康熙、乾隆数下江南，在中运河通航之前，也是以这样水陆并行的模式行走的，并不是人们想象中的一排龙舟首尾相连，浩荡南下。他们也要有几次水陆转换，而淮安则是龙舟南行的重要中转点。这里有固定的御码头，而淮安总督府院设置，不仅是为了管理漕运和规划修建中运河，同时也是迎接圣驾的一种必然规格。更重要的是，南北客商北上南下的行程，无一例外都要在这里切换。
里运河出现于明初。由于淮安南邻洪泽湖和淮河，彼时的运河水路很不通畅，南船到此，面临着“舍舟登陆”的长途陆路行程，从石码头上岸，再到王家营去换乘马车。这样一来，里运河两岸也就成了店铺林立的商市，旅店、货栈、饭庄、镖局和脚夫行应有尽有，清江浦也成为古淮安最繁荣的市场大集镇，那个短短的“花街”，名字保留至今，自然也难免引起人们一丝暧昧联想。石码头还有一个功用，就是确保人货的安全。船只穿越运河古闸，是逆水行，水深浪急风险大，在石码头上下船，也就成为最安全的行程选择。清江浦的石码头造成了里运河两岸的市场繁华，也让淮安华丽转身，成为当时运河的第一商业重镇。
站在石码头和清江古闸口，向里运河的来路望去，里运河居然是双向河道，运河中间是细长的中洲岛，岛上一条林荫路上，有青江浦记忆馆、淮安名人馆等。记忆馆里有运河市场的记录，名人馆少不了淮安的古人先贤，如韩信、枚乘、鲍照以及唐代“大历十才子”之一的吉中孚，还有宋代的梁红玉、明代的吴承恩、清代的刘鹗和关天培以及著名画家边寿民，自然也会有大名鼎鼎的李公仆，以及近代的金石名家罗振玉等。岛上还有一间戏曲博物馆，到这里观览，我才知道文武昆乱不挡的京剧“通天教主”王瑶卿，以及京剧老生泰斗周信芳，都是淮安人永远的骄傲。
淮安也是历代诗人往来之地，唐代的李白、杜甫、白居易、刘长卿和宋代的苏轼都来过，也都有过咏淮安的诗篇。最值得提起的是“苏门四学士”之一的张耒，是淮安的老乡亲。公元1054年张耒生于淮安，字文潜，号柯山，人称宛丘先生和张右史，祖籍是亳州谯县，但长期生活在淮安。他在《思淮亭记》中自称，“予淮南人也”。他十七岁时离开淮安，游历了很多地方，写出了《函关赋》。他在游学陈州时认识了苏辙和苏轼，与二苏有师生之谊。北宋熙宁六年（1073）二十岁时中进士，授为泗县主簿，泗县就在淮安附近。北宋熙宁八年（1075），苏轼任密州知州时修筑超然台，曾经邀其作《超然台赋》。张耒虽声名鹊起，但仕途不畅。前十年官位卑微，有诗自嘲，“我迂趋世拙，十载困微官”（《悼逝》）。元丰年间参加太学学士院考，入为秘书省正字、著作郎和起居舍人，才有了些许转机，曾以直龙阁学士衔知润州，但后来也被列入了元祐党人，从润州徙宣州，再贬黄州酒税监督，复贬复州（湖北天门）。宋徽宗时被召回汴京，任太常寺少卿，出知颍州、汝州。他为人正直也很念旧。苏轼从海南返回，秦观之子秦湛也从广西藤县奉父柩归葬扬州，张耒情不能已，在颍州江边举哀祭奠，惊动了言官，被再次贬到房州，并在黄州安置。他在那里没有固定官舍，只能在柯山赁屋居留，遂自号“柯山”。在“苏门四学士”里，他是最重感情的一个，因友情也祸及己身。一直到宋徽宗诏令废除党人的惯性说法，才移置陈州并监岳庙，死于陈州，最终归葬于淮安。
《全宋词》收有张耒词六首，有《少年游》《秋蕊香》《风流子》《满庭芳》《鹧鸪天》等。张耒诗学白居易、张籍，比较平易畅达，但也哀婉绮丽。他的《风流子·木叶亭皋下》是悼亡妻之作，“芳草有情，夕阳无语，雁横南浦，人倚西楼”，尤其是“空恨碧云离合，青鸟沉浮”“情到不堪言处，分付东流”，感情之真挚，让人为之动容。他一生的大半时间都在宦途中漂泊，有一首迎春诗：“水乡清冷落梅风，正月雪消春信通。昨夜园林新得雨，杏梢争放晓来红。”既平实也颇有灵性。李清照在少女时代曾经作有《浯溪中兴颂诗和张文潜二首》，文潜就是张耒的字，其原诗也是很有气势的。
张耒与隋唐大运河极有缘分。他担任安徽泗县主簿和泗州知府时，多次往来通济渠上，在宿州作有很多诗，如《宿州》《宿州道中》《离宿州后寄兄弟》等。讲那里的气候，“野云不作雪，仲冬气犹蒸”；讲那里的人情，“昨日饮我者，主人出金觥”“殷勤买酒谢船师，千里劳君聊转橹”；讲那里的风情，“眼明初见淮南树，十客相逢九吴语”；讲自己的心愿，“幅巾会作淮南叟，白发相收一钓船”。他是极有淮安人心性的一位历史文化人物。
里运河位于里下河地区西侧，长达十公里，地处淮扬运河的接口。里运河中洲岛的两侧建筑，在修旧如旧的基础上，尽量保持了清末民初时的原汁原味，北岸头的老商铺门脸还在，甚至还有一座一看就有点历史年头的清真寺。南岸除了游船码头，还有一座高大的铜像，是永乐年间担任海上漕运总兵官的陈瑄像。陈瑄是淮安里运河开发的实际主持者和奠基者。里运河是明成祖永乐十三年（1415）开凿的，在永乐时期，陈瑄与郑和，一主丝路海上外循环，一主海运河运内循环，堪称丝路和运河双璧。因为他治理漕运和开疏运河有功，又加上平倭战绩显著，被封为平江伯。在他之后还有一位潘季驯，也曾经以工部左侍郎总理河漕，提出治理黄淮和整治运河的规划，并提出了“束水攻沙”“蓄清刷黄”“以河治河”的思路。这些举措，相对稳定了黄河自徐州以下河道，因此也曾被擢升为工部尚书。
清江浦之所以以“清”名之，是因为里运河水清，这与潘季驯“蓄清刷黄”的治水思路有直接关联。可惜他因张居正之事受到牵连，竟被削职为民。为了纪念陈瑄和潘季驯开发运河的功劳，淮安市特意在里运河南岸塑了陈瑄的铜像，并在道路一侧修筑了陈潘二公祠。他们都是值得大书特书的明代运河开拓人物。
在明初，淮扬运河面临三难，一是长江入口水比较浅急，需要背纤；二是淮安至徐州，水程多半在洪泽湖里，水势捉摸不定；三是淮扬运河在淮安古末口入淮，因为有防洪坝，需要驳船转运。陈瑄引管家湖的水至新庄口入淮，在前任乔维岳所开凿的沙河基础上，开凿了清江浦的里运河，相对解决了后两个问题。里运河起到了承上启下的作用，对京杭大运河具有重大的过渡性意义。
清江浦里运河的历史功能和景观外延，在短时间里是看不完的。本来安排一个小时的时间，居然延续到中午，也就没有更多的时间去看另一条尚在运行的新的运河河道。这条河道是20世纪60年代初开凿，因为城市体量扩大，清江浦区人口集中，平地挖河少拆迁，需要尽量做到两全其美，于是河道南移了两公里。
中午，淮安的一位朋友特意安排了一家淮扬菜的老字号，邀请我们尝尝正宗的淮安土菜再赶路。这位朋友很细心，看我年纪大，特意约了两位老者，他们是淮安掼蛋协会的顾问和副会长。
他们都很健谈，也很好客。在没有就餐之前，先要“掼掼蛋”。把玩扑克打升级称为“掼蛋”，并有正儿八经的“掼蛋协会”的名堂，我过去是有耳闻的，以为是开玩笑的成分居多，尤其是“饭前不掼蛋等于不吃饭”这样的话，一直认为是戏言，但“掼蛋协会”程顾问的一席话，让我对“掼蛋”有了新感受。他说，“掼蛋”娱乐源于运河船工的业余生活，以突然打出有四张数值相同的牌——“炸弹”为决胜。船工业余生活需要娱乐，但如何比巧智，而非沾染其他陋习，要有引导自律，因此“掼蛋协会”不仅作为社会社团进行了注册，还列入了正规体育比赛。现在，江苏各地大都有“掼蛋协会”，这也算是淮安人的一个小发明。在他们“掼蛋”中，程顾问还说起了淮安的美食八大怪：饭前掼蛋赛一赛，蒲草也能做成菜，活鱼锅贴人人爱，软兜长鱼第一菜，小壶喝酒比喝茶快，萝卜当作水果卖，盱眙小龙虾大盆卖，包子包水皮不坏。这个淮安的美食八大怪，倒使我对淮扬菜系的乡土特色有了新认识。
淮安是淮菜的发源地之一，淮菜扬州菜合二为一，也就是大名鼎鼎的淮扬菜。扬州的大煮干丝和蟹黄包有名，淮安的鼓楼茶馓、红烧狮子头和洪泽湖大闸蟹有名。茶馓曾获巴拿马国际博览会银质奖，据说，《屈原赋》中有茶馓的描述，但我以为，更多是来自清真饮食。想不到的是，在美食八大怪里，蒲草也能做成菜，如此平常甚至有些不可能的草茎，居然成为美食，还有新的“掼蛋”就餐仪式，这也破除了八大菜系是贵族菜肴的一种迷信。淮菜从根上说，就是淮扬老百姓的菜，像徽菜一样，是老百姓的吃法，我能到这样的老字号来品尝美食，也有一种饮食文化的还原感受。
看一个城市的服务业发达不发达，城市靓不靓，并不需要看别的，饮食文化的特色与服务水平高低，是一个重要的衡量尺度。作为历史悠久的运河城市，淮安商业饮食至今弥漫着市井人家飘出来的香气，说明文化的持久和普遍，才是文化传承的主因。怪不得淮安的人气一直那么旺，也怪不得全国的新冠肺炎疫情还没有全面清零，淮安就一马当先，成为国家跨境电子商务综合试验区之一。淮安运河的水上运量也许没有昔日那么大了，但他们又开始培育“空中运河”“空中商军”，说到底还是来自古今运河生长起来的商业基因。目前，淮安还在写着一部永远没有结尾的运河大书。从某些章节来看，也就萌生出一种感觉，不到淮安，算不得了解京杭大运河，也算不得到过京杭大运河。
里运河是本大书，还需要有更多的时间去翻阅，其中最重要的一章历史，便是素有“水上长城”之称的淮阴高家堰，还有清口枢纽以及隋唐大运河入淮的古末口。高家堰始建于东汉建安五年（200），由东汉的广陵太守陈登续建，比隋唐大运河开凿的时间早得多，所以也被称为“汉堰”。在中唐大历年间，高家堰进一步加高。明万历八年（1580）加固为石砌大坝，康乾时代进一步维修，成为淮河和洪泽湖之间的一道坚固屏障。它默默守护着淮河，淮河少了险情，淮安便成为洪泽水乡边的一个安全岛。20世纪20年代初，也有过一次突发的江淮大洪水，部分地区出现受淹的险情，但有了这道固若金汤的大堤，淮安仍然是淮之安。
在赶往淮阴的路上，我特意绕到淮安老城南门外淮河入海水道看了看，这里是淮河和外运河新的交汇处。淮河与运河十字流，许多船只在运河一侧鱼贯而行，不急不慢地驶过闸口。这里是亚洲最大的水上“立交桥”。
到淮阴的路很通畅，这里的开发度相对低些，道路也比较曲折，明显的路标也不是很多。我们要在当天天黑以前赶到盱眙去，因此也就放弃了去韩信庙和古末口、码头镇和清口枢纽的打算，只能向着邗沟的北尽头山阳一望再望，那里就是通往扬州运河的二闸口。清口枢纽附近有个双闸村，双闸隔着运河遥遥相对，也是少见的一道风景线。
在乡间道路上曲折穿行，终于看到了石砌的高家堰标台。左侧下方就是宽阔的淮河临堰河道，河中有一些老式船在游动，但不是很多。过了标台，高家堰渡口和高家堰村就到了。两边看看，原来我们就行驶在高家堰不宽不窄的坝面上。临淮河的一侧，坝面正在修整，没有完工，也正好保留了一些原始风貌。为了方便人们游览，这里立有说明牌，还有乾隆御制碑和从下游移来的康熙时代铸造的镇河铁牛。若不是这些标志，谁也不会想到，这朴实无华的地方，居然会是如雷贯耳的高家堰。看来，平凡和神奇有时会是一对孪生兄弟，而宏大的构思往往会在平凡的巧思中诞生。
高家堰，北起淮阴区码头镇，南到今洪泽区的蒋坝镇，高家堰是其中最关键的一段。高家堰一边是洪泽湖，一边是淮河，中间须有屏障。因为这里地势险要，康熙五次南巡，四次到过这里，所做的，无非是安置镇河铁牛，还有传说中的“九牛二虎一只鸡”的治淮祈愿。镇河铁牛是珍贵的运河物质文化遗产，需要加倍保护，后来乾隆的所作所为，似乎比他的祖父来得更实在一些。一是如目前保存在河闸管理处的御制碑中有记载，在乾隆之后，朝廷拨付的石工经费由不定期拨款变为年度拨款，保证维修经费能够及时到位；二是修造了名曰“仁义礼智信”的五座调节水坝，在夏秋洪泽湖涨水之际即时调节，加上明代石砌的大坝，高家堰体的安全系数得到了提高。
行走在高家堰坝顶，初望去，似乎并没有“水上长城”的感觉，但转向高家堰村的渠口小桥头，面向洪泽湖已经退去的村庄北缘，“水上长城”露面了。墙体由每块六十厘米高的青石条砌就。露出地面的高有五层半，近两人高。桥边有几位老者正在拉家常，一打听，这露出地面的一截，还不到坝高的三分之一。如果全露出来，少不了有三层楼那么高。想必那时的洪泽湖湖面要比现在高许多，否则也不会有“水上长城”下的这些居民点。面对这青石条砌就的“水上长城”，我们只有惊叹。它砌得是那样的严丝合缝，了无痕迹。黏合剂是用什么材料做成的？早在5世纪之前，这里的石工师傅们，在没有现代吊装机械的条件下，又是如何完成这“水上长城”工程的？怎么去看，怎么去摸，它都比现代水泥勾缝的公路护坡不知高明出多少，那堤堰笔直笔直，闪着青石的余光。
坐在高家堰桥头上，与这里的一位老哥，东一句西一句闲聊，不时回头看看这堵壮观的“水上长城”，在天上云缝露出的缕缕阳光照耀下，闪动着亮亮的光斑。风起了，是桥边的树叶在飒飒作响，还是南边不远处洪泽湖隐约传来的涛声？我努力地倾听着、辨识着，似乎很遥远，又很真切。眼前流动的好像是水，但又不是洪泽湖水，那是一段一段流动的石工岁月。我不知道对面的老哥是农民，还是做过“扳船汉”，抑或也是石头工匠的一位后人。他白发苍苍，大约有八十岁的年纪了，脸上的皱纹很深，但耳音很好，声音也洪亮，身子骨还硬朗。看着他，我不期然地想起了大禹。大禹老年时的模样或许就是这样吧。哎，有些走神了，我向他抱拳称谢，起身走向了面临淮河堤的另一侧。淮河的面容，一下子全看清了，水在从容地流动，它激流涌动起来又会是什么样子？远处也有闸，是新建的，再远处就是运河。
老码头正在整修，一道斜坡还保留着，下到水边，有些细草，不见芦苇荡，看来对淮河河堤的整修，还是很到位的。我坐在堤边，默默地看着水面，细细地听着水声。河上传来隐约的划水声。一条船划了过来，船上的老艄公，在与岸上的一位小闺女高声搭话，说话间，一条活鱼伴着一丝水花，从船头抛了过来，鱼儿摆着尾，在岸上的草窠落下，鳞光闪闪，接着就是小闺女清脆的笑声，在堤上响了起来。