第二节
褒衣博带
——独特的服饰传统

学习导入

一、华服独特的形制风格

华服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。华服注重内在的本质精神，至于人体的形是否完美匀称并不重要。因此，从当时的审美观出发，用宽大的袍衫将人体遮蔽起来，不予表现。同时，为了追求高于形的精神，还用夸张大袖、宽襟、衣带披帛来造成飘逸的感觉。这种否定和超越形体的存在，可以让人进入理想的精神世界，如图1-2-1、图1-2-2所示。

华服有礼服和常服之分。从形制上看，服装款式主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）（图1-2-3）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）（图1-2-4）、“襦裙”制（襦，即短衣）（图1-2-5）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人的常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

1．基本结构

华服采用幅宽二尺二寸（50 cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽（rèn）、衿、裾、袖、袂（m èi）、带、韨（fú）等部分。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻（dú），即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称为右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。根据裾的长短，华服有三种长度，即襦、裋（shù）、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袼（gē），袖口称为祛（qū）。一套完整的华服通常有三层，即小衣（内衣）、中衣、大衣。

2．交领右衽

华服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫作交领。交领的两直线相交于衣中线左右，代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说华服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正，如图1-2-6所示。

华服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义为衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称为右衽，反之称为左衽。这就是华服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，它和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领（图1-2-7）就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。盘领（图1-2-8）是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服饰中也有盘领款式。

3．褒衣广袖

华服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。与同时期西方的服装对比，华服在人性方面具有不可争辩的优异性。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。

华服的袖子又称为“袂（m èi）”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。袖子，其实都是圆袂，代表天圆地方中的天圆。袖宽且长是华服中礼服袖型的一个显著特点，但是，并非所有的华服都是这样。华服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。一直以来，华服袖子的标准样式就是圆袂收祛（qū），先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。因此，除唐以后在常服中有敞口的小袖外，华服袖的主流依然是圆袂收祛。

“袖宽且长”是华服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，华服的小袖、短袖也比较多见。主要用法有：参与日常体力劳动的庶民服装、军士将领的戎服、取其紧袖保暖的冬季服装等。有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，例如，汉唐时期贵族礼服多用宽广大袖，宋明时期的常服褙子多用小袖。

4．系带隐扣

华服中的隐扣包括有扣和无扣两种情况。一般情况下，华服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不是显露在外面。华服通常就是用带子打个结来系住衣服。同时，在腰间还有大带和长带。所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。一件衣服的带子有两对，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住即完成穿衣过程，如图1-2-9所示。

二、华服的色彩、质料与款式

华服的色彩是对现实世界色彩的提取，不仅具有观赏效果，也具有一定的文化内涵，受五德始终说和阴阳五行说的影响，在不同方位、不同季节及不同场合，都会搭配不同的服饰颜色。这反映了古人对自然万物的敬畏，并上升到了“天人合一”的和谐境界。此外，一代流行色可上升到与国运兴亡有关，按照五行说，金木水火土，相生相克，一代胜一代。如夏尚黑、商尚白、周尚赤、秦尚黑等。

华服的质料主要有锦（图1-2-10）、绫（图1-2-11）、绸（图1-2-12）、罗（图1-2-13）、缎（图1-2-14）、帛（图1-2-15）、棉、麻、布等，并蕴含了纺织、蜡染、夹缬（xié）、锦绣等杰出工艺。

华服的服装款式有曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等，如图1-2-16至图1-2-22所示。

曲裾：流行于秦汉时期，到两晋基本绝迹，到明朝已属于“古装”。

直裾：流行于秦汉时期，后来朱子深衣继承此款式。

高腰襦裙：隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖，日本和服在唐朝基本定型。

襦裙：作为女子服装，其在各个朝代几乎都是基本款式。

圆领袍衫：自唐起，开始普遍穿着。宋明官服基本都是圆领的，并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝，韩国的韩服就是在明朝最终定型的。

褙子：宋明时期的流行时装，宋朝的礼服为大袖褙子，常服多为小袖褙子，并且为直领，胸前没有任何纽襻，有生色领，明朝流行大袖直领对襟褙子，胸前用纽扣，称为子母扣。

朱子深衣：将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣为男子的祭服与大礼服，是中国式燕尾服。

玄端：周天子常服，后世公卿大臣的祭服，到了明代则为王室成员最高礼服，唐代以后，在民间基本不使用。

另外，头饰也是华服的重要组成部分。古代男女成年之后都会把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩戴珠花、步摇等饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷（w éi）帽、盖头的。

三、华服服饰制度的特点

从记载来看，我国是人类最早对服装进行分类研究的国家，《五帝纪》：“帝即位，居有熊，初制冕服。”记载了黄帝开始对服装进行革新。说明我国很早就已经对服饰规范化、系统化、制度化，而且非常完备。

在西周时期，基于文王、武王的丰功伟绩，使得国家凝聚在以周室为核心的统治下，文化基本统一，服饰制度按部就班。当时服饰的主要特征是“交领右衽”和“深衣”。“交领右衽”是从三皇五帝时期开始就有的习俗和制度，是古代服装最初始、最基本、最核心的特征，是凝聚生活习惯和文化内涵的人文体现，是区别于中原区域以外少数民族的最明显的服装特征。“束发右祍”是华人的明显标志，而“披发左祍”则是少数民族的标志。

秦朝统一中国后，全国统一律令制度，其中就有服饰制度，但秦朝很短暂，服饰制度并没有得到很好地实施。到了汉朝，汉高祖任用太常叔孙通，依据夏商周三代遗存的礼仪制度，结合秦朝现有的礼仪制度，制定了一套新的礼仪制度，沿袭“交领右衽”和“深衣”形式。例如，女子深衣，有直裾和曲裾两种，裁剪已经不同于战国深衣；男子深衣外衣领口詹宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，为方便活动，后襟自膝盖以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。

到了唐朝，形成我国文治武功的第二个黄金时期，随着对外交流的增多，唐朝成为当时世界上最强盛的国家，声誉远扬海外，与亚欧国家均有往来。唐朝以后海外多称中国人为“唐人”，服装则被称为“唐装”，“唐装”成为华夏服装的代名词。

唐代服装在核心特征上依旧延续华服的主要特点，即“交领右衽”和“深衣”形式，在此基础上，出现了“圆领袍”和“半臂装”及“齐胸襦裙”“交领襦裙”等新款式。唐服款式特点上衣下裳，宽衣大袖，颜色鲜明靓丽，显得更加时尚和飘逸。

唐朝以后，历经两次少数民族入主中原统治，服饰制度曾经有过较大改变，然而，唯一不变的是“交领右衽”和“深衣”形式，这种代表华夏民族最基本特征、最基础的特点的服饰标志，延续了几千年，一直到近代，在西服传入后才逐渐没落，成为尘封的记忆，往往只能在戏曲或影视剧中才能略窥一斑。

汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特征并未改变，只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。如今，人们对传统优秀文化的喜爱度越来越高。其中，华夏民族的传统服装，也被不少人呼吁，希望国人能够在举办一些活动或者参加一些仪式的时候，恢复穿着华夏服装形式，让传统服饰再一次焕发出其原本就存在的诱人魅力。

“华夏复兴，衣冠先行”，更期待能“始于衣冠，达于博远”。

课后拓展

思考题