3.摄影基础：对焦、曝光、白平衡

在旅行拍摄之前，我们有必要去了解一些摄影的基础知识。如果想要将眼前的场景准确地记录到照片中，主要有三个方面的考虑：准确对焦，保证拍摄主体是清晰的；合理曝光，保证照片的亮度合适，画面不抖动；利用白平衡，控制照片在当前环境下的色彩。

相机设置

在出门拍摄前，我们首先需要检查一下相机的设置，这是确保拍摄顺利的重要环节。

（1）照片格式及大小设置

相机提供的拍摄格式及大小有很多，如果不是迫不得已的情况，我们需要把照片设置为最大尺寸、最高精度，并选择Raw+Jpeg格式拍摄。Raw格式保存了照片完整的原始信息，后期调整会有很大的空间，尤其是对于曝光不足的照片、夜晚的照片，Raw格式很可能会帮助我们救回“废片”。

（2）曝光模式、色彩模式

曝光模式，也就是相机转盘处的挡位。我个人最常用的挡位是A挡光圈优先，偶尔也会使用M挡手动曝光。对于新手来说，使用P挡程序自动曝光也是非常实用的，可以让我们把注意力更多地放在选择拍摄内容上。

一般相机里都有标准、人像、风光等色彩模式的选项，可以微调照片的鲜艳度、锐度。这些模式根据拍摄需要调整就可以，其实差别也不是很大。但是，有些相机是自带一些特殊效果的，也就是内置的“滤镜”，它们对照片的影响非常大，除非特殊场合可以使用一下，在平时是需要关闭的。

（3）其他设置

检查相机的其他设置。比如镜头处的AF自动对焦、MF手动对焦、防抖开关，它们是否处于正确的位置？相机是否开启了特殊模式（如自拍模式）？相机的曝光补偿是否归零？ISO感光度是否因为此前的夜间拍摄而数值较高？……最后，试拍一张，确保相机电池和存储卡正常工作。

对焦

我们想要拍摄的画面中，会有各种各样的物体，选择对焦在哪里，哪里就是最清晰的。一般来说，我们要对焦在视觉重点的位置，比如人物的眼睛处、花朵的花蕊处等。在按快门之前，首先需要选择对焦点。当前相机的对焦系统越来越强大，不同机型之间也有不小的差异。在这里以最常见的单点对焦为例：即手动选择对焦点。在相机提供的对焦点中，我们可以随时选择及变换对焦点。一般来说中间对焦点是最灵敏、最准确的。

（1）单次自动对焦（AF-S）

这是最常用的对焦方法，几乎对所有场景都有效。在单次自动对焦的模式下半按快门（慢慢地按相机快门时，大约按到一半时会觉察到有一种阻滞感，这时候快门并没有释放，就是半按快门的状态），我们很快会听到对焦提示音，这就意味着相机完成对焦。此时保持半按快门不动，就可以暂时固定住焦点，与此同时我们可以平移相机重新构图。构图完毕后，我们再将快门按到底，此时会听到“咔嚓”声，这样才算是完成拍照的过程。

有时候，在半按快门后相机并没有对焦成功，反而在不停地“拉风箱”—所谓“拉风箱”，就是因为自动对焦时无法对准，镜头前后来回反复对焦的现象。这种现象在反差很小的地方对焦时容易发生。比如拍摄一面白色的墙，直接对焦在白色的位置，相机是无法对焦的，我们需要寻找墙上的裂纹、装饰等具有反差的地方，把焦点设置在那里才可以完成对焦。另外，在光线太暗的环境里也比较难对焦，这时就需要手动对焦了。

（2）连续自动对焦（AF-C）

和单次自动对焦相比，连续自动对焦在半按快门的状态下会不断地对焦，直到快门完全按下为止。这对于拍摄运动物体，比如奔跑中的小动物，是比较方便的。

（3）手动对焦（MF）

在单次对焦无法完成的场合，比如需要对焦在完全没有反差的位置，比如在相机必须固定住的情况却没有合适的对焦点，比如要用微距镜头精确对焦在准确位置时，比如在大逆光的场合拍摄人物时……我们就可以使用手动对焦了。

曝光

光圈、快门、ISO感光度这三者的设置，共同决定了照片的亮度。在自动挡的模式下，相机的测光系统会根据场景进行测光，给出相应的光圈、快门、ISO感光度的值，所以，许多时候即便我们不在意参数的调整，相机也可以给出正确的曝光。但是，我们仍然需要了解这些参数值的意义，在不同的拍摄场合使用光圈优先或者快门优先的模式，来获得我们想要的拍摄效果。

（1）光圈

我个人对于相机的理解，就是从光圈开始的。为什么别人拍出的照片主体是清晰的，而背景是虚化的？在摸索和学习中，我了解到光圈是决定照片景深的一个重要因素。景深，即相机对焦点前后成像清晰的范围，景深越大，照片清晰范围就越大。光圈越大，镜头焦距越大，相机离物体的距离越小，那么景深就越浅。说白了，如果我们想要拍出背景虚化的浅景深照片—通常是人像和静物题材，那么，选一支中焦或者长焦镜头，光圈调大，再靠近被摄物体拍摄就可以了。

而在街头摄影中，我们不一定需要较大的光圈，因为过浅的景深意味着照片的信息量也比较小，通常f/4.0左右的光圈是比较实用的。如果在夜间，为了获得合适的曝光值，我们可能会用到大光圈，但是此时一定要注意精准对焦。

（2）快门

快门速度，即快门从打开到闭合的时间。在这段时间内，被摄物体的“移动轨迹”会被记录下来。比如在拍摄街头快速行走的人物时，如果快门速度很高，人物的瞬间动作会清晰地呈现出来，大部分场合我们都需要这样做，防止“糊片”；但如果快门速度较低，照片会显示出人物在这一段时间里的移动轨迹，也就是下图中人物有“动感”的身影。

（3）ISO感光度

ISO感光度，即相机感光元件对光线的敏感程度。数值越大，相机对光线就越敏感。ISO值过高，照片的画质也会受到影响，变得粗糙。一方面，我们要在其他条件允许的情况下，尽量不去使用过高的感光度，而具体ISO的值到什么程度，画质会有明显的下降，这个就和相机本身有关了；另一方面，照片拍到才是最重要的，在必须要提高ISO的时刻，比如光圈和快门都已达到极限但照片仍然曝光不足时，就有必要果断提升ISO、牺牲画质，来确保照片曝光正常。

（4）曝光补偿

曝光补偿是新手比较难理解的一个概念。简单地说，就是在光圈优先、快门优先的模式下，相机会自动测光，然而这个测光的效果我们不满意—不是亮了，就是暗了，这时候，我可以通过调整曝光补偿（如+1/3EV、-1/3EV）来让照片更暗或更亮一些。但这并不是相机对当前环境的压暗或提亮，而是改变了原来测光时相机给出的参数—在光圈优先模式下，增加曝光补偿，此时相机给出的快门速度也就随之提升了。

所以，曝光补偿使用起来很简单，也不需要想得太复杂。以A挡光圈优先为例，拍摄完一张照片，如果觉得照片太亮，就降低曝光补偿，用相同构图重新拍摄，反之，就提升曝光补偿。

白平衡

我们可以简单地理解为，白平衡决定了照片的冷暖调子，也就是照片是泛黄或者泛蓝的。关于白平衡和色温的具体概念，在这里不多讲，我想更多地谈一谈几种白平衡设置模式的应用场合。

在此之前，我们需要理解一下“准确的白平衡”和我们“所需的白平衡”。准确的白平衡，可以理解为通过白平衡的设置尽量去还原实际场景，将我们肉眼看到的效果体现在照片中。比如在拍摄文物时，摄影师必须要准确地对白平衡进行校准。但是，在旅行摄影的许多场合中，我们往往更希望白平衡可以有一定的偏离，也就是使照片偏冷或偏暖，来表达创作意图，这就是“所需的白平衡”。

（1）自动白平衡（AWB）

当前数码相机的自动白平衡模式可以说已经非常准确了，能够轻松应对大部分的拍摄场景。在环境色温太低或者太高时，相机的自动白平衡可能会有些不准确。

（2）场景白平衡（日光、多云……）

除了自动白平衡外，相机还会提供多种白平衡模式，用来适应不同的场景拍摄。一般来说，有“日光”“阴天”“阴影”“钨丝灯”“白色荧光灯”这些不同的模式。在自动白平衡不准确时，或者想要通过更改白平衡来达到我们所需的拍摄效果时，可以尝试这些不同的模式调整白平衡。

（3）手动白平衡（K）

手动白平衡即是手动设置白平衡具体的数值。通常在自动白平衡及各种场景白平衡不奏效的时候，我喜欢利用手动设置白平衡来获得最佳的效果。当然，一般情况下无须将白平衡调整得那么精细，因为如果拍摄的是Raw格式，在后期软件里是可以修改白平衡的。

于是这又产生一个新问题，既然Raw格式可以后期调整白平衡，那么前期手动设置白平衡的意义在哪里呢？其实主要目的就是预览效果，从而发现问题，并着手解决问题。很多人会认为，既然白平衡可以后期调整，那整个拍摄过程中就可以完全不去管白平衡了。如果这样，拍摄者常常会错失对最终照片效果的预估，也就不会太留意现场光线的细节，这就很可能失去一些可以拍好照片的机会。 bZsaTw1UFG69AkFdP0k/cyup5wWjzDIw9VVcx2pkRREOP4uUBRVJZ1A6EPdwIImp