在取景相同的前提下，照片的优劣就在于曝光参数的设置了。而曝光是由光圈、快门速度及感光度三者共同决定的，简单来说，每一种曝光模式最本质的区别就在于光圈、快门和感光度的设置。

4.3.1　P挡（程序自动）模式

P挡为程序自动曝光模式，在此模式下，光圈和快门都由相机自动计算，所以一般情况下完全不必担心照片会出现曝光问题。

虽然曝光模式是自动的，但是对焦还是可以自己选择。在接触单反的最初阶段，建议选用这种模式作为练习使用，这样对感光度、白平衡等参数对于拍摄画面的影响能有更多切身的体会。

思路解读：P挡模式是适合初学者使用的模式。当然，一些需要快速拍摄的场合，即使是专业人士，也会选择P挡模式。下图是在巴西街边拍摄的，匆匆走过，使用的是P挡模式。

4.3.2　A/Av挡（光圈优先）模式

光圈优先是指手动设置光圈值，由测光结果自动调整快门速度。因为光圈可以控制景深的大小，光圈值设定得越小，光圈孔径越大，获得的景深也就越浅，此时背景虚化效果就比较明显；反之，光圈的孔径越小，景深也就越深，背景与主体就会越清晰。

那什么时候选择大光圈、什么时候选择小光圈，可以根据所拍内容而定。

一般来说，拍摄人像、静物等需要突出表现主体的题材时，大光圈浅景深可以实现前实后虚的效果，能让人更关注对焦的中心，虚化不必要的干扰物和杂物。除了集中视线外，大光圈营造的柔润背景或前景更容易呈现出文艺清新的感觉。

例如，在拍摄女性人像时，最重要的就是将人物的表情拍得明快而突出。所以要将光圈开大，并让背景尽可能简单。

而拍摄风景题材需要景深很大，选择小光圈。

思路解读：下页图使用EF 70-200mm f/2.8L IS II USM远摄变焦镜头拍摄，光圈值为f/2.8。这样能够让背景柔和虚化，使人物更加突出。这时要特别注意的是，不能让模特的脸部过暗，要根据需要设置曝光补偿。如果肌肤显得明亮，那么整张照片给人的印象就会加分。

而下图拍摄的是风景，所以选择小光圈f/11，画面前后景都非常清晰。

大光圈带来的浅景深，很容易获得模糊的背景，甚至连主体都会变模糊，所以拍摄时必须留意对焦位置，稍一移动就会对错焦，把好照片都破坏了。比如拍摄人像时，一般首选对焦点都是拍摄主体的双眼，使用单点对焦就会更加准确。

在户外拍摄人像，想要有漂亮的焦外虚化圆形光斑，如上图所示，必须在拍摄时注意人物所处的背景。如果在树林里拍摄，背景里树叶上的高光亮点就会虚化成光斑。同理，在拍摄夜景人像时，要想有漂亮的霓虹斑点灯光效果，就要寻找一些灯光密集的区域，这样虚化后就会形成数量众多的圆形光斑。

4.3.3　S/Tv挡（快门优先）模式

S/Tv挡为快门优先模式，由拍摄者设定所需的快门速度，相机根据自动曝光的结果，决定相应的光圈大小，完成正确的曝光。

快门优先模式适用于什么情况呢？它是拍摄运动人像、体育比赛、野生动物和流水等一切动态的事物等题材时常用的拍摄模式。在拍摄动态物体时都会遇到拍出来的画面变虚的情况，往往是因为快门速度还不够快，这个时候就需要手动调整快门值，找到合适的快门速度进行拍摄。

如上图所示，为使拍摄的车辆清晰，选择快门优先模式，设定快门速度为1/500s，此时光线已经比较弱，所以把感光度提升到1 000来保证高速快门。

思路解读：前页的上图，逆光拍摄，采用光圈优先模式，光圈开到f/11，明显看到由于缩小光圈，将太阳拍摄出了星芒效果。而下图运用快门优先模式，快门设定为1/60s，快速骑行过去的行人因为快门速度过慢明显被虚化了，而后面的建筑物是清晰的，动静结合的画面别有趣味。这种拍摄技巧在街头摄影中拍摄动态的人物时经常运用。

上图拍摄于泸沽湖，湖面中央为高光区，明暗反差极大，所以对着高光部分进行点测光，并把光圈开到f/16，同时拍摄出了星芒效果。这种技巧在拍摄水面的时候经常会用到，把光圈开小即可拍摄到星星点点的效果。

此外，大光圈还能在弱光环境下手持拍摄时使用，可以避免画面模糊。

一般纪实摄影师在拍摄纪实人文类题材时会使用中等光圈，因为要同时表现人物与所处环境状态的相互关联与互动，从而不能使用大光圈过度虚化背景。

而小光圈大景深可用于拍摄城市建筑、大场景的风景，常常使用f/8、f/11和f/16这样的中小光圈配合焦距较短的广角镜头，表现丰富的细节和细腻的层次。

小贴士：

小光圈还可以拍出独特的星芒效果， 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯等点光源，选择f/11、f/16甚至f/22小光圈拍摄，这些点光源会呈现出漂亮的星芒效果。星芒的数量取决于所使用镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍；如果是偶数，拍摄出的星芒数量与光圈叶片数量一致。

小贴士：安全快门

一般情况下，防止手抖影响的快门速度为“1/镜头焦距（s）”，也被为安全快门速度。比如使用焦距为85mm的镜头时，把被摄对象拍摄清楚的快门速度就应该不低于1/85s。除了全画幅相机，对于APS-C画幅相机，安全快门的计算就需要进行一个简单的换算，用实际焦距乘以相应的转换系数，换算成等效焦距后使用。安全快门也并不是一个绝对安全的快门数值，只是相对会大大提高拍摄的成功率。

拍得多了就会慢慢发现一些规律，一般情况下拍摄流水或者瀑布，可以选择1/30s的快门速度，就可以实现丝绢般的水流效果。拍摄奔跑的儿童或者是移动的动物的时候，可以选择1/30～1/250s的中等快门速度来拍摄。而水滴这类高速运动的物体，就要用较快的快门速度来实现了，例如1/500～1/1 000s。

思路解读：如下图所示，快门速度为1s，运动的天鹅被虚化了，没有动的天鹅就是清晰的。

4.3.4　M挡（手动曝光）模式

用M挡拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由地选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M挡拍摄并非简单地将相机调整到M的位置就行了，而是要实现真正意义上的全手动，包括：手动调整光圈、手动调整速度、手动调焦等，它是这四种曝光模式中最为复杂也最有乐趣的一种模式。全手动模式的优点就是摄影者可自行控制曝光条件来表现自己的摄影作品，使其产生曝光过度或曝光不足的视觉效果。

需要注意的是，选择M挡模式时虽然曝光补偿对曝光不起作用，但会影响相机测光，因此要将曝光补偿设置为0。

因为可以手动调整光圈和快门速度，并且有特定相机能力极限中最为宽广的曝光范围，理论上，M挡适用于任何场合。但是可以使用，并不等于它是最适合的，使用M挡要有明确的目的，要有精确的方式来支持。在极端环境下，当光圈优先或者快门优先都无法满足需要时可以选择M挡模式。比如需要30s的曝光时间时（可以参考后文都市夜景拍摄的技巧说明）。

思路解读：在某个场合已经获得了正确的光圈组合，需要固定下来的时候可以使用M挡。如下图所示，和友人在西班牙的一个滑冰训练场拍摄，环境光是灯光，光线均匀且稳定，所以第一次拍摄测光后就切换到M挡。除非想要其他的拍摄效果，否则可以一直用这个设定的曝光组合拍摄，不用每次都进行测光。

初学者建议：

建议初学者先从P挡开始深入了解，操作熟练了可以逐渐尝试用全手动的M挡来拍摄。而A/Av挡（光圈优先模式）更偏向于制造景深的画面，适于拍摄人像、静物和微距，这些是需要突出主体的。而动静结合，需要精准快门速度来拍摄的情况下还是使用S/Tv挡（快门优先模式）更为合适。

中低档数码相机一般还设置有预设模式，比如肖像模式、风光模式、微距模式、运动模式、夜景模式等。这些预先设置好的模式可以让你选择合适的快门速度和光圈值去拍摄。对于一个新手来说，这些模式是非常有用的。不仅如此，为了抓拍一些快速的镜头，一些专业摄影师有时也会选择预设模式。

有些人觉得只有非专业人士才会使用预设模式，其实有些时候如果急着去拍摄，根本来不及去手动调整各项参数。使用不同的模式可以在不同情况下做出最理想的设置。如果你有所怀疑，也可以先使用预设模式，然后再手动调整。预设模式就是拿来用的，试着去了解和熟悉每一种设定吧。

思路解读：下图拍摄于以色列，在一个小村子的小路上偶遇这位牵着毛驴的阿拉伯大叔，远远看他走过来，并不想打扰他，因为来得突然，也没有时间来测光，直接把拍摄模式切换到P挡，把相机放在胸前直接盲拍（盲拍技巧可以参考后面人文摄影章节），连拍了数张，得到非常自然生动的画面。