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马拉喀什位于摩洛哥南部，离卡萨布兰卡（Casablanca）200多千米，开车3个小时左右。马拉喀什是摩洛哥四大皇城之一，所谓四大皇城，就是摩洛哥历史上做过都城的4个城市，分别是马拉喀什（Marrakech）、非斯（Fez）、梅克内斯（Meknes）和拉巴特（Rabat）。马拉喀什自1062年开始建城并成为皇城，作为政治、宗教、文化中心，一直延续了好几百年，所以摩洛哥在过去又被称为马拉喀什王国，可见城市的影响力之大。到摩洛哥来，马拉喀什是必去之地。
从卡萨布兰卡到马拉喀什的道路比较好走，出了城基本都是高速公路了。刚来两天，整体感觉摩洛哥的道路状况还不错，可能因为是个旅游大国，摩洛哥在道路修建和维护上还比较认真。这条路每过一段就会有休息区，小巧、干净、漂亮，从咖啡店到卫生间一应俱全。（和去过的肯尼亚相比，可以说是天上地下的不同。肯尼亚也是一个旅游国家，但道路几乎没有一条是平整的，厕所也非常难找。）一路上地貌变化丰富，从城市郊区平整的土地，逐渐过渡到了有沙漠特征的起伏丘陵，再逐渐转化成了山脚下的大片绿洲。马拉喀什在非洲第三大高山阿特拉斯山（Atlas）的北坡，终年山上雨水流下来，浸润着北坡的大量土地，水分充足，到处都是绿色的橄榄树、椰枣树和其他各种不知名的植物，杂草野花间生其中，悠然远山，蓝天白云，形成赏心悦目的自然美景。
中午到达马拉喀什，整个城市的建筑呈赭红色，和周边的自然环境和谐统一。城市一眼看过去就比卡萨布兰卡干净很多，分为新城和老城。新城多为比较漂亮的五六层楼高的居住区，老城就是皇城，也就是过去马拉喀什真正的核心地带。我们在新城找了家饭店随便吃了点午饭，整个下午就泡在了老城区。老城区的游览地主要有三个地方：库图比亚清真寺（Koutoubia Mosque）、巴希亚宫（Palais De La Bahia）和杰马夫纳广场（Djemaa el Fna）。
库图比亚清真寺建于1195年，当时是为了纪念击败西班牙人的胜利。清真寺的宣礼塔高67米，曾经是北非最高的宣礼塔，现在被卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺超越了。另外一个独特之处是据说当年修塔时，在泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，因而库图比亚清真寺又有“香塔”之称。另外，据说当年登塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，以免偷窥附近王宫后院里的嫔妃。不信仰伊斯兰教的游客们，只能在清真寺外围绕圈子，不许入内。我在塔的周围也没有闻到传说中的浓郁芳香，估计时间久了香味也没有了。另外，王宫距离清真寺也不近，古代没有望远镜，登上塔顶估计也看不清楚嫔妃，所以不知道盲人才能登塔的故事是否属实。不过清真寺周围的绿植很好，尤其是一片片橘子树，结满了橘子，和绿叶相间，在蓝天白云的映衬下非常好看。
清真寺往东走一段距离，就是绿荫掩映下的“大院落”巴希亚宫。这个王宫其实不是马拉喀什成为都城之后的王宫。那个时候的王宫几经变迁，已经找不到踪影。阿拉伯人和柏柏尔人几百年打打杀杀，江山几移其主，当年王谢堂前燕，早已飞入寻常百姓家。但马拉喀什作为北非政治文化中心的地位没有太多的改变。现在的这个巴希亚宫，是19世纪权臣西阿姆穆萨（Si Ahmed Moussa）的府邸。进入该宫，天井院落层层叠叠，雕梁画栋充满伊斯兰气息，马赛克拼成的各种对称图案整洁明快。房子一间套着一间，据说是房子主人的大太太、二太太、三太太、四太太还有小妾等居住。到今天摩洛哥男人还可以娶最多四房妻子，令很多外来的男人羡慕不已。但其实大部分男人根本就娶不起四房妻子，能够娶到一个，就已经很幸运了。西阿姆穆萨是当时一手遮天的权臣，他隐瞒老王去世的消息，扶持自己选定的皇子继任苏丹，父子两代身居高位。被扶持的苏丹委曲求全，隐忍多年，等西阿姆穆萨一死，立刻劫掠了他的宅邸。这样的故事好像在中国听到了很多遍，比如嘉庆皇帝“修理”和珅的故事，是不是很类似？
以上的清真寺和所谓王宫，也就是走马观花而已，马拉喀什真正有魅力的地方，是杰马夫纳广场。可以说这个广场是吸引游客来到马拉喀什的核心所在。如果做个比喻，这个广场就像元宵节时候的地坛庙会，或者簋街夜市，只不过这里是一年四季天天庙会，游客从全球四面八方来享受这种热闹，又把自己变成了热闹的一部分，而且一热闹就是上下千年。来到这里，就像进入了中世纪时期阿拉伯的神话世界，随处可见蛇与猴子表演、拿着皮袋穿着红衣服卖水的人、民族乐师、舞师、卖狗皮膏药者等，他们招揽顾客声嘶力竭、充满活力、动作夸张。到了晚上，广场成为摩洛哥乡土名菜出笼的现代夜市，各种特色的烧烤和小吃，只要你敢吃，就会给你摆上来。
进广场前，我已经被人警告要看好背包，因为这是一个小偷和游人斗智斗勇的地方；同时也被告知不要随便对着表演者照相，否则一定会被敲诈一笔钱。我提高警惕，信心百倍进入广场，结果刚进去就被一个舞蛇者拦住，他把一条蛇挂在了我的脖子上，我被吓得一激灵，连忙让他拿掉，他伸手就问我要50迪拉姆，我被纠缠没法，最后只能给钱脱身。不过广场的小吃非常不错，一摊摊支起来，烤肉的香味四处飘荡，激起游人巨大的食欲。我们坐下来吃了几根羊肉串，又到了一个专门卖煮羊头的地方，吃了一点羊头肉，然后心满意足到水果摊前要了一杯鲜榨果汁。这里的水果摊也很有特色，各种新鲜水果铺陈，尤以橙子为多，你点上一种水果，几分钟鲜榨果汁就递到你手中，在吃完烤肉之后，一杯果汁把口中的油腻洗刷得一干二净，登时觉得心明气爽。吃完后再悠闲地逛逛广场周边的各种小商店，这里卖各种稀奇古怪的东西，从模仿中世纪风格的各种器皿，到世界名牌的各种假货，应有尽有。不时有人窜到路中间来把你拉住推销物品，你只要稍微一犹豫，就会被死缠烂打到底。我一路逛着，一路躲避着，一路还要看着自己的背包，忙得不亦乐乎。
人类的活力，来自人与人之间的交流。现在世界的交流，往往十分正经，预设很多规矩，大家交流的时候循规蹈矩，清心寡欲，了无生趣。进入杰马夫纳广场，人们一下子暂时摆脱了文明世界的规矩，进入了一种释放活力、需要机智的交往状态。比如讨价还价，在大城市商店里早就没有这个机会，但在这里，开价几百迪拉姆的东西，如果你真心想要，可以砍价到几十迪拉姆，心里就会因此充满成就感。可以肯定的是，一种可控的无序状态给人带来的惊喜和活力（当然有的时候是烦恼和恐慌），要比循规蹈矩的世界给人带来的稳定和无聊，更加容易激发人们的激情、向往和追逐。
晚上去了达尔·艾萨拉姆餐厅（Dar Essalam）吃饭。这个餐厅，以其曾经作为希区柯克著名电影《擒凶记》（ The Man Who Knows too Much ）的拍摄地之一而变得非常有名。餐厅装修充满伊斯兰风格，豪华稳重。在摩洛哥，“塔吉”（tajine）是最有名的食物。所谓塔吉，就是一个三角锥形的陶罐，把肉和菜放在陶罐里，加入调料，盖上厚重的三角锥盖子，煮透煮烂，一锅端上，大家分而食之，味道浓郁鲜美，很像东北乱炖的感觉。根据肉类的不同，分为塔吉牛肉、塔吉羊肉、塔吉鸡肉等，但放入的蔬菜基本一致，都是土豆、豆角、青椒等。一边吃饭一边还有乐器和歌舞表演。摩洛哥不盛行喝酒，我也省去了点酒的麻烦，以水当酒，饭饱之后，回宾馆休息。