下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
|
一、服装 |
古代的衣
在古代，人们把穿在上身的服饰称作“衣”，将穿在下身的服饰称作“裳”，而“衫”则是一种宽大的上衣。《说文·衣部》中对“衣”作了一个定义：衣，依也。意思是说，人穿衣服是为了遮蔽自己的身体。“裳”便是遮蔽下体的服饰。在纺织技术不发达的时期，中国古代人制作“裳”的方法很简单，一件裳只需七块布，前面三块，后面四块，如同现代人使用的腰围。到了两汉时期，社会稳定，纺织技术也有了突飞猛进的发展。人们在“裳”的基础上增加布帛的使用面积，于是“裳”逐渐演变成“裙”，成为人们的日常服饰。而“裳”多用在祭祀或者节日庆典的礼服中。“衫”在汉代出现，它是一种对深衣的改革，将深衣去掉袖头，便成了“衫”。“衫”成为人们常用的服饰而流行起来是在魏晋时。士人穿衫，更能体现自己的放浪形骸，不拘世俗之感。随着社会的发展，“衫”也变得多种多样，有汗衫、帽衫、凉衫、团衫等。官员们的公服、士人穿的礼服也归于“衫”的范畴内。“衫”逐渐成为百姓的常用服装。
在封建社会，龙袍是帝王权力的象征。每逢节日典礼，或者上朝听政，皇帝一定要穿龙袍出场。龙袍代表皇帝，许多英雄冒着杀头的危险，举兵争夺的就是这件衣服。
中国古代属于农耕文明时期，百姓耕田养蚕，注重节气，而传说中能呼风唤雨的龙则成为百姓们顶礼膜拜的神灵。唐代大儒学家孔颖达在《五经正义》中写道：“言九五，阳气盛至于天，故云飞龙在天。此自然之象，犹若圣人有龙德，飞腾而居天位。”这说明，龙在人们心中的地位之重。古代帝王为了更好地统治百姓，以真龙天子自诩，并在其穿着的衣服上绣上九条龙，美其名曰龙袍。龙袍经过演变，主颜色由红、黑逐渐变成黄色。黄色比其他颜色更具有高贵不可攀的气势。据记载，第一个穿黄颜色龙袍的是汉文帝刘恒，并一直沿用到清末。除了龙之外，龙袍上还会配有各种象征着祥瑞和权势的章纹，如日、月、星辰、山峦、华虫、蝙蝠、祥云等。日、月、星辰象征着帝王的光辉照耀万物；龙象征着帝王能给百姓带来雨水，恩泽大地；山峦则象征着帝王的权力镇四方；华虫象征着文明；祥云、蝙蝠等则象征着祥瑞之气。总之，帝王把人们心中的愿望都集中在一件衣服上，借以镇人心，更好地服务于自己的统治。
龙袍
趣味链接
在封建社会，帝王的龙袍上绣有九条龙，每条龙有五只爪，是地位最高的一种龙。四只爪的龙，地位要比五只爪的龙低一等，一般是亲王所穿的服饰。三只爪的龙地位最低，一般绣在大臣们的朝服上，称为蟒服。由此看来，龙爪的多少也代表着地位高低、身份尊卑的顺序，这也是封建社会严格等级制度的体现。
中国的传统服饰中，颜色的使用相当讲究。不同的颜色用在不同功能、不同等级、不同年龄的服饰上。
传统服饰中，以黄、紫、茶褐色为最尊贵的颜色。比如，皇帝所穿的龙袍就是以黄色为基调，象征着权力和尊贵。民间禁止使用此色。白色和黑色被视为主凶的颜色，一般用在办丧事的孝服、黑纱上。平常的服饰上一般不会大面积出现白色或者黑色。在明清时期，绿色被视为贱色，因为妓院中的人常常戴一块绿颜色的头巾，即“绿头巾”。后来“绿头巾”被用来形容男子的妻子有出轨行径，现在人叫“绿帽子”。所以，现在帽子不会使用绿色。红色广泛用在女子和小孩的衣服上。因为红色属于艳色，古代人认为年轻女子和小孩应该多穿艳色，以显示女子的美和孩子的朝气。但已婚的女子却不能随便穿红色的衣服，而是以暗色为主，以显示女子的端庄和贤惠。民间有这样一句话“红到三十绿到老”，意思是女子穿红色的衣服最多能到三十岁，而绿色的衣服可以穿到老。
到了现代社会，在新思想的影响下，服装的颜色百无禁忌，“红到三十绿到老”这种规矩已经彻底被打破。但在一些特殊的场合，如丧礼、职场上，颜色以其蕴含的特殊意义继续发挥着重要的作用。
许多人把“唐装”理解成唐朝人穿的衣服，这纯粹是按字面来理解的。其实“唐装”的正解是唐人的服装，也就是华人的服装。
“唐装”这一说法的由来，要追溯到海外。盛唐时期，其繁盛闻名海外，此后海外各国称中国人为“唐人”，并把中国人聚集的地方叫“唐人街”，把中国人穿的衣服叫“唐装”。
目前，中国流行的唐装是在清朝服饰马褂的基础上发展而来的。中国人吸收了西方一些服饰的特点，将马褂进行适当的改进，如将马褂立领、对襟、盘扣，并增添了袖子等。因此，唐装和马褂比起来，还是有很大的区别。
“胄”在我国古代是一种保护头部的护具。这种护具传说是由蚩尤部落发明的。通常它跟保护身体的“甲”合用，通称“甲胄”。
早在新石器时代，“胄”就已经出现了。那时的“胄”多是用藤条或者兽皮制成，防御能力也一般，最多能抵挡一些木棒的敲击。随着冶炼技术的发展，金属制的“胄”逐渐登上历史的舞台。在河南安阳，曾出土了一件商代青铜制的“胄”。这种“胄”的防御能力比以前有了大大的提高，唯一的缺憾是笨重，不方便使用。到了战国时期，一种新型的“胄”被用在了战场上。这种“胄”形似饭锅，跟现代军队里使用的“钢盔”很相似，只是战国人不叫“盔”，而叫“兜鍪”或者“头鍪”。“盔”这个词语真正出现是在唐宋以后，军队里也开始普遍装备这种护具。为了区分这种官职的高低，“盔”的形状也不尽相同，尤其是将领的头盔。这些人的头盔会附着一些装饰图案，用以显示其高贵的身份。
到了近代，西方轻巧坚韧的钢盔进入我国，成为军队中必不可少的保护装备，保护着冲锋陷阵的士兵的生命。“胄”的身份实现了完美的转型，而它的孪生兄弟“甲”，则被历史淘汰，只能以历史见证者的身份陈列于博物馆。
隋朝的盔甲
翻阅词典，发现“衣冠禽兽”完完全全是个贬义词，比喻一些伪君子人面兽心。但这个词语的起源不仅没有贬义，还跟高高在上的朝服扯上了关系。
明朝初年，朱元璋刚刚平定天下，全力制定法礼制度，朝服的制定也被提出来。经过商讨，朝廷决定文官的朝服上绣禽，武官的朝服上绣兽。根据官员品级的不同，绣上不同的禽和兽。其中禽有仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶等，兽有麒麟、狮子、老虎、豹子、灰熊等。在明代初期，“衣冠禽兽”是用以表明官员的身份、地位，没有丝毫的贬义。
到了明朝中期，官员腐败，宦官弄权，国家一片凋零。百姓没有好日子过，苦不堪言，对腐败的官员恨之入骨。明代的陈汝元在他所著的《金莲记·构衅》中写道：“人人骂我做衣冠禽兽，个个识我是文物穿窬。”意思是人人都骂我是当官的，个个都认为我是个窃贼。由此，“衣冠禽兽”正式以贬义词的身份出现，并广为流传。到了后来，由于作为贬义词使用太广泛，人们逐渐忘却了“衣冠禽兽”的本义，索性就把它完全归类于贬义词。
在南北朝之前，男子的服饰主要由“衣”和“裳”组成，“衣”穿在上身，“裳”穿在下身；女子的服饰只有“长袍”和“裙子”。在“长袍”和“裙子”内，并不是没有其他的衣物，有一种遮盖小腿的服饰叫“胫衣”，它的作用就是不让女子在宽大的“裙子”下走光。所以在南北朝之前，没有“裤子”这种服饰。
但到了南北朝时期，北方胡人的衣服逐渐传入汉族人生活的地区，有一种类似现代“裤子”的服饰受到人们的青睐。这种裤子只能穿到紧挨臀部的腰间，有明显的褶皱，腰间束带；下面的裤口很宽大，像两条布袋包裹着大腿。穿这种服饰令人看起来十分精神。
唐统一全国后，随着经济的繁荣和各民族之间交融的深入，这种胡服更为汉族女子接受。聪明的汉族女子对这种衣服做了些改良，她们把大口裤改成了紧口裤，并配上皮靴和翻领的长袍。这种裤子穿上后，不但感觉轻便，而且让人英姿飒爽。到此时，这种胡服才真正风靡开来，成为一种时尚。
但由于中国传统观念的影响，这种胡服并没有在普通百姓的生活里持续很久，而多用于歌舞表演的服饰上。
裙子最初的雏形出现在上古时代。我们的祖先为了抵御寒冷，把树叶或者兽皮编制在一起围在腰间，这便是裙子最初的由来。东汉末年有个叫刘熙的人在《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也。意思就是把许多小碎片的东西，如树叶、兽皮等连接在一起，就成了裙子。
后来，黄帝打败蚩尤，制定典礼，其中一条就规定了人们的穿着，即“上衣下裳”。不同地位的人，其穿着的颜色也不同。由于生产力不足，那时的“裳”仅仅是几块布而已，类似现代人的短裙，但没有皱褶。
到了夏商周时期，人们的服饰依旧是上衣下裳，但由于此时进入奴隶社会，生产力也得到了发展，人们的服饰也逐渐丰富起来。河南安阳曾出土了一件石制的奴隶主雕像：他头上戴了一顶帽子，上身穿着交领衣，下身穿着“裳”，腰间有束带，脚上穿着一双高高翘起的尖鞋。由此我们可以看出人们在服饰上的追求有所突破，这为裙子的出现打下了基础。
到了春秋战国时代，有一种服饰成为裙子发展史上的一个重要转折点，这便是“深衣”。“深衣”是将上衣与下裳连接在一起，类似现代的连衣裙，当然两者还是有区别的。到了汉代，这种“深衣”逐渐发展成“裙子”，不过上衣非常短，裙子却很长，而且没有皱褶。
裙子上“皱褶”的出现还有一个典故。据传汉成帝的宠妃赵飞燕在太液池畔翩翩起舞时，由于风大，加上赵飞燕瘦弱轻盈，风便把她吹了起来。汉成帝急忙让侍从拉住皇后，皇后这才没有被风吹走，但皇后的裙子却被扯出许多皱褶，不过非常好看。于是宫女们竞相效仿，制成了当时流行的“留仙裙”。从此，裙子才逐渐接近现代人所穿的样子。
裤子是我们现代人普遍穿的一种服装。我国古代有没有人穿裤子，裤子又是在何时出现的呢？
裤子的原形是一种叫“胫衣”的衣服。在春秋时期，由于古人下身穿裙子，小腿常常在不经意间露出来，为了遮蔽小腿，就发明了“胫衣”。“胫衣”的样式没有男女之分，都是有两条裤腿，冬季还可以保暖。这和现代的裤子差别很大。
后来，人们在“胫衣”的基础上，又制出了“溺裤”。“溺裤”只是比“胫衣”长了些，可以包裹住大腿。“溺裤”的裤裆没有连在一起，有点像婴儿的开裆裤。到了战国时期，赵武灵王为了增强军事实力，推行“胡服骑射”。从此，连裆的长裤开始从北方游牧民族那里传入汉族。
到了汉代，类似我们现代人的裤子终于出现了，当时的人称之为“穷绔”。《汉书·外戚传》就有关于“穷绔”的记载：“光欲皇后擅宠有子，帝时体不安，左右及医皆阿意，言宜禁内，虽宫人使令皆为穷绔，多其带，后宫莫有进者。”意思是霍光想皇后独享皇帝的宠幸，以便怀上孩子。当时皇帝的身体刚好出了点小问题，太监宫女们为了讨好霍光，都劝皇帝应该减少房事。于是宫里的嫔妃们都穿上了有裆的“穷绔”。由这段记载，我们可知，裤子在汉代就已经出现了。
“拜倒在石榴裙下”，是指男子极其仰慕某位女子，甘愿为她放低身份。这个典故跟唐明皇和杨贵妃有关。
唐玄宗经过一段时间的勤政后，对朝事逐渐心生倦意，他深深陷入对贵妃杨玉环的迷恋之中。杨贵妃喜欢石榴花，唐玄宗便到处栽培石榴树。等到石榴花开放时，唐玄宗便邀请杨玉环在石榴花下游玩。为了显示对杨贵妃的爱慕，唐玄宗还命人为杨贵妃绣制布满石榴花的衣裙，使其光艳照人。由于唐玄宗过分宠爱杨贵妃，不理政事，引起了大臣们的不满，他们认为是杨贵妃迷惑了皇上，误国误民。因此，一些资格老的大臣见到杨贵妃也不施礼，这让杨贵妃很是不满。
一次，唐玄宗设宴于石榴树下，并邀请了许多大臣。杨贵妃跳舞助兴后，倾躺在唐玄宗的怀里，而唐玄宗则亲自剥石榴喂她。大臣们议论纷纷，暗地里指责杨贵妃不成体统，并对杨贵妃侧目而视，以示不满。杨贵妃心思缜密，见到这种情况，就把嘴凑到唐玄宗的耳根下，说：“这些大臣瞧不起臣妾，遇到我也经常不施礼，根本没把我放在眼里。”唐玄宗听后，不忍爱妃受委屈，便下令让所有大臣见到贵妃一律跪拜行礼，拒者重罚。
群臣怕受到惩罚，见到杨贵妃只能跪拜行礼。由于杨贵妃穿着绣有石榴花的裙子，因此叫“拜倒在石榴裙下”。
袈裟，是梵语Kasāka的谐音，意思是坏色、不正色、赤色、染色。指中国人称僧人身上所穿的法衣。袈裟又作袈裟野、迦罗沙曳、迦沙、加沙。用许多长方形的布片缝织而成，像一块块田地，因此袈裟也叫“福田衣”。袈裟是僧人们最重要的服装。
按佛门规定，袈裟分安陀会（即五条衣）、郁多罗僧（即七条衣）、僧伽梨（即九条大衣）三种，颜色主要以青、泥（皂、黑）、茜（木兰色）三种为主。袈裟有两种穿法：一种叫通肩法，将袈裟全部披在两肩上。这种穿法一般是僧人出行，或者进入俗家院落时使用。另一种叫偏袒右肩法，袈裟只遮住左肩，右肩袒露在外，只限在寺内活动时使用。
唐代刘禹锡的《佛衣铭》有句话：“坏色之衣，道不在兹。”这里的“坏色之衣”就是“袈裟”。《大乘本生心地观经》记载着穿袈裟的十利功德：一以之覆身，离羞耻而具惭愧；二离寒热、蚊虫、恶兽；三示现沙门之相，见者欢喜，离邪心；四是人天宝幢相，可生梵天之福；五穿着之时，生宝塔想，灭除诸罪；六染为坏色，断离五欲想，不生贪爱；七袈裟是佛净衣，永断烦恼而作良田；八消罪而生十善；九如良田，能增长菩提之道；十如甲胄，烦恼之毒箭不能害。可见袈裟对于僧人有着非同一般的意义。
袈裟
自古以来，中国绝大多数人在亲人离世时披的是白色孝服。这要追溯到我国古人对白色的认识。
在古代，不同颜色象征着不同的内涵：青色象征着春天万物复苏，生机勃勃；红色象征着夏天，热情似火；黑色象征着冬天，绿树红花消失，生命被禁锢在寒冬之中；而白色则象征着秋天，因为这个季节万物凋零，带给人伤感、逝去和怀念。由于白色是秋天的引申，所以古人自然而然把白色和死亡联系在一起。人们身披白色的孝服，以表示对死者逝去的悲伤，抒发对死者沉重的怀念之情。
在中国的传统服饰中，颜色以黄色最为推崇，就连皇帝的龙袍都以黄色为基调。那为什么中国传统服饰如此推崇黄色呢？
黄色看上去给人一种富贵和祥和的感觉，这种特有的气质符合皇家的要求。中华民族发源于黄河流域，自从文明开化之后，中华儿女一直面对着黄色的母亲河和黄色的大地。黄色在人们的心中成了最基本、最广阔的颜色，从而受到了特殊的尊重。但黄色超越其他颜色，并得到尊重是在隋唐时期。这一时期，帝王将黄色定为皇家御用的颜色，普通百姓不得使用。于是黄色大量出现在帝王的宫殿里，如龙袍、围墙、帷幕和一些装饰物上，黄色正式成为权力的象征。五代时，后周大将赵匡胤在陈桥兵变，部下给他披的就是一件黄袍。黄袍加身，便是表明赵匡胤身份的转变，从普通人转变成真龙天子。在清朝雍正年间，曾显赫一时的年羹尧在受到审讯时，他的罪状中就有一条与黄色有关系。据说年羹尧用黄土铺路，腰里戴着黄色的荷包，这都是狼子野心的表现。可见黄色在封建社会所代表的意义绝非其他颜色能相提并论的。
总体来说，黄色因得到普通百姓的喜爱而引起帝王的青睐；而帝王的青睐又使黄色与权力相关联，地位有了质的飞跃。因此黄色在中国的传统服饰中，占据着其他颜色无可比拟的地位。
旗袍是中国传统服装的代表，由满族人的“长袍”演变而来。因满人又称旗人，因此这种服装被命名为“旗袍”。
辛亥革命后，帝制被废除，西方文化传入中国，人们的思想得到了空前的解放。中国的女子们开始追求和表现女性之美。她们在满族长袍的基础上进行改进，把西方服饰的特点掺杂其中，“旗袍”便这样诞生了。
旗袍将女性的线条美表现得淋漓尽致，加上它的大气庄重，很快便流行起来。达官贵妇、富家小姐们迷上了绚丽多彩的旗袍，这让她们更显富贵端庄；当时的学生则青睐青布旗袍，这让她们看起来朴素大方，更重要的是能给人一种追求进步的气息。旗袍成了当时女性的标准服装。鉴于旗袍如此受欢迎，1929年，当时的民国政府正式将其定为国家礼服之一。旗袍从此走上了政治社交场合。
旗袍经过不断的改良，样式也越来越多，满足了不同年龄、不同场合的需要。比如按开襟的方式分，有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；按领的类型分，有高领、低领、无领；按袖口分，有长袖、短袖等；按开衩方式分，有高开衩、低开衩等。
新中国成立后，在以阶级斗争为主旋律的大环境下，旗袍淡出了人们的视野。尤其在“文革”时期，旗袍彻底不见了踪影。直到改革开放后，旗袍才出现在一些影视剧中，并迅速进入人们的生活中。旗袍再次风靡起来，成为中国传统服装的代表。
旗袍
马褂最初是游牧民族男子穿的一种对襟的短褂，下面仅能到肚脐，袖子很短，仅能遮住肘部。这样设计的原因是为了更方便骑马射箭。在清康熙之前，仅限八旗士兵使用。随着满汉之间冲突的缓和，马褂也在民间流行起来，普通老百姓也可以穿。马褂飞入寻常百姓家，它的样式也变得多种多样，有单、夹、纱、皮、棉等，逐渐成为一种便服。
到了清乾隆年间，一种真皮马褂流行起来。这种裘皮马褂的毛显露在外面，十分漂亮。只是裘皮太过珍贵，所以穿这种马褂的大多是官宦之家或者富贵子弟。
辛亥革命后，马褂并没有随满清帝制的倒台而消失，而是在新的社会制度下焕发出新的气息。当时的国民政府把黑马褂和蓝长袍定为礼服，因此马褂再一次在全国范围内流行起来。
到了20世纪40年代，中山装的兴起让马褂逐渐淡出了人们的生活。但作为历史文化的一部分，马褂在当今社会仍得到一些文化志士的青睐。后经过改进，马褂变成了“唐装”，从而在服装界有了一席之地。
趣味链接
清朝时，有一种特殊的马褂是普通人不能随便穿的，这便是黄马褂。黄马褂一般是皇帝赐给有功之人或者肩负着特殊职务的人的服装，而且不同的人穿也有不同的名字。比如，皇帝身旁的侍卫，他们穿的黄马褂被称为“职任褂子”；在围猎或者射箭比赛中，成绩最好的人被赐的黄马褂叫“行围褂子”；有功的大臣被赏赐的黄马褂称为“武功褂子”。只有这些被皇帝御赐的人，才有资格穿黄马褂。
在一些影视剧中，我们可以看到许多著名的政治人物都曾穿过中山装，如毛泽东、蒋介石、周恩来等。直到现在，在一些重要的场合，中国的领导人也会穿上中山装。中山装是孙中山设计出来的吗？这里流传着两种说法。
第一种说法。辛亥革命后，当时的国民政府的官员大多穿西装，但西装穿戴复杂，很不方便。1902年，孙中山因革命需要来到越南河内。在这里，他认识了一位叫黄隆生的广东人，此人在河内开了一间洋服店。孙中山很赏识黄隆生在服饰方面的才能，于是拜托他为中国革命者设计一种实用、美观的服装。黄隆生借鉴了一些国外的服装，在当时南洋华侨所穿的“企领”上衣和学生装的基础上进行设计，中山装便由此诞生。
第二种说法。中山装原由当时的军装改制而成。1919年，居住在上海的孙中山，拿着一套陆军制服来到亨利服装店，请店里的裁缝将陆军制服改成“便服”。裁缝改完后，孙中山很满意。这种服装既像西服，又有点像军装，亨利服装店里的人干脆叫它“中山装”。
不管两种说法哪种正确，“中山装”的确和孙中山先生有关，也因此让这种服装流行起来，并成为中国政界服装里的佼佼者。
金缕玉衣
提及“金缕玉衣”，一些不了解的人总会以为这是古代大户人家平常所穿的衣服。这种观点和正确的解释差了十万八千里，其实金缕玉衣是古人死后穿的衣服。
金缕玉衣是中国汉代皇帝和贵族死后所穿的殓服。它是由许多片珍贵的玉片用金丝缕结而成的。其外观与死者的体形一致，因此叫“金缕玉衣”。在汉代，金缕玉衣是所有丧葬殓服中规格最高的，但玉衣也分好几个等级，有金缕、银缕、铜缕。死者地位等级的不同，就会用不同等级的玉衣下葬。1968年，在满城汉墓出土了两套金缕玉衣。这两套玉衣由两千多块玉片组成，玉片之间用金丝相连。从玉片的雕琢程度来看，当时制作玉衣的工匠技艺十分高超，每片玉的大小和形状都经过了精细的加工。玉衣的形状与人体极其相似，头部分为脸盖和脸罩两部分，脸盖上有眼睛、鼻子和嘴。玉衣的面部玉片以长方形的小玉片为主，双眼和嘴部是由大玉片组成，而鼻子部分则是用长条瓦状的玉片组成。
由于金缕玉衣太过珍贵，导致许多盗墓贼频频光顾汉朝的皇家墓地。汉之后，四方霸主拥兵为王，汉家墓地得不到保护，一些地方霸主公开盗墓，如曹操，他是中国历史上地位最高的盗墓者。
中国民间有许多有意思的习俗，如穿“百家衣”。在一些传统观念比较浓的地方，如果某家生了一位男孩，特别是数代单传或人丁不旺的家庭，家庭中一些年龄大的人就会向亲朋好友、左邻右舍索要布片，为孩子缝制衣服，这便是“百家衣”。
由于“百家衣”是由各种各样的碎布片缝制而成，因此五颜六色。但索要布片的老人们多喜欢蓝色，因为“蓝”的谐音是“拦”，意思是把孩子拦住，不让妖魔鬼怪收走。而且老人们喜欢去姓“刘”“陈”“程”的人家要布片，因为这些姓氏的谐音是“留”“沉”“成”，听起来很吉利。
新生下来的孩子穿旧衣服好养活，就像取名字一样，“贱名好养活”。这些都是普通老百姓的想法。总的来说不管是吃“百家饭”，还是穿“百家衣”，都是为了吉利，带有人们的美好愿望。
关于这一习俗的由来，民间有这样一个传说，而且跟南北朝时宋朝的开国皇帝刘裕有关。相传刘裕自幼家贫，买不起布料，冬天没有厚衣服御寒。他的母亲便向各家各户乞讨碎布片，做成了一件衣服给刘裕御寒。乡人们看到刘裕的衣服都是由碎布片做成的，且五颜六色，便称这件衣服为“百家衣”。刘裕当皇帝后，对此念念不忘，于是他规定刘氏家族的孩子在百日时都要穿“百家衣”，以纪念祖上开创功业的艰辛。后来这种做法流传到了民间，人们纷纷效仿，由此百家衣的风俗流传下来。