中国人的吃，高明之处不在于原材料的贵重，而是在于吃得富有诗意。清代诗人袁枚，每逢去某家吃饭，吃到一道好菜，回家后一定派家厨拜那家厨师为师。这样坚持了四十年，搜集到许多绝妙的烹饪方法，加上他自己的重新理解总结，这才有了《随园食单》。

作为一个著名诗人和文学家，袁枚不仅仅讲究饮食，还醉心于烹饪艺术。更具美食精神的是，他将中国古代烹饪经验和当时厨师的实践心得相结合，并且上升为理论。这个高度就是中国的“道”，在味方面的“道”。

中国古人从不轻易言“道”，一旦提及，定是关乎天地大势的规律，我们的书法、武术都没有得到这个字，但是古人却将“道”给了味。所以，中餐之所以呈现精彩绝伦的结果，那是因为它站在道的出发点上，这也是一个会吃的人吃饭和一个暴发户吃饭的本质区别。

中国人论“味之道”，从不生硬，而是充满了诗意。《随园食单》里有一段《疑似须知》：

“味要浓厚，不可油腻；味要清鲜，不可淡薄。此疑似之间，差之毫厘，失之千里。浓厚者，取精多而糟粕去之谓也；若徒贪肥腻，不如专食猪油矣。清鲜者，真味出而俗尘无之谓也。若徒贪淡薄，则不如饮水矣。”

这番理论不仅道理讲得很明确，而且“真味出俗忌疑似，浓厚清鲜两相宜”，明显就是诗啊。

即便市井俗人，做不到袁枚这般高妙大论，但在食材取名上也尽可能文雅，比如豆芽菜称作“银芽”，豆腐叫作“白玉”，笋片称为“玉兰片”，蛋白糊美称为“芙蓉”等等。并不是矫情，而是中国菜“味之道”在民间的一个通俗意象。

同样拥有优雅名字的食材，我很喜欢“松花蛋”。一听见“松花”这两个字，脑子里便浮现“饥食松花渴饮泉，偶从山后到山前”“雨湿松阴凉，风落松花细”这样的优美，再不抵，也是“山中何事？松花酿酒，春水煎茶”的雅事。

松花蛋要想做到真的有“松花”，并不是件容易的事。松花蛋上那形似松柏之姿的白色花纹，其实是一场复杂的化学反应。蛋白质在放置的过程里会分解成氨基酸，包裹松花蛋的泥巴里被人为加入了一些碱性物质，例如石灰、碳酸钾、碳酸钠等，它们会穿过蛋壳上肉眼看不见的细孔，与氨基酸化合，生成氨基酸盐。这些氨基酸盐不溶于蛋白，于是就以一定几何形状的结晶表现出来，才形成漂亮的松花。

现今科学制作的松花蛋，铅含量控制在标准值以内，尤其是爱抽烟的男士，咽喉疼的时候吃几颗松花蛋，嗓子会舒服很多呢。

蛋 奶 烧椒松花蛋

主料 松花蛋

辅料 青尖椒、红尖椒

调料 芝麻油、醋、酱油、姜末

做法：

1.先将青尖椒、红尖椒洗干净，直接放到灶火（煤气灶也可，操作应注意安全）上烧，注意翻动，直到表皮全部变黑，辣椒变软。

2.把辣椒的黑皮去掉，辣椒切成细长条丝；最好是用手撕，手撕的味道总会好一些。

3.加入适量的芝麻油、醋、酱油拌匀，打底。

4.把松花蛋一切二，这样可以保持松花蛋的漂亮风姿，摆在烧椒丝上，在松花蛋中心点一点姜末和醋即可。 np/h7SG1D/f4WYPyNXlwvA0VsGhUFx/jEHDKwcW4Qzaq8KHrPw/Mtg2rvOYnbFLG