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成书于明代的《天工开物》（1637）记述了当时我国农业和手工业的科学技术成就，其中也详细介绍了丝织技艺，可说是与云锦关系最密切的一部书。全书共18卷，其中有两卷与纺织有关，即“乃服”和“彰施”。“乃服”卷共分35节：
(一)蚕种(做种用的蚕卵。“承借卵生者，或纸或布”。)
(二)蚕浴(浴洗蚕卵，有消毒和复壮两个作用。)
(三)种忌(蚕种的禁忌。对蚕纸的保管方法。)
(四)种类(蚕的品种，利用杂交优势，培育蚕良种的早、晚两种方法。)
(五)抱养(蚕的孵化和饲养。)
(六)养忌(养蚕的禁忌。主要谈气味方面，“凡蚕畏香复畏臭”。)
(七)叶料(蚕的食料。主要有桑叶和柘叶两种。)
(八)食忌(饲蚕方面的禁忌。)
(九)病症(蚕病的症状。)
(一〇)老足(老熟。指蚕的幼虫成熟了，即将吐丝结茧转化为蛹。)
(一一)结茧(嘉兴、湖州结茧有两条经验：经火，透风。)
(一二)取茧(下箔摘茧，剥去茧壳外的乱丝，一名“丝匡”。)
(一三)物害(“凡害蚕者，有雀、鼠、蚊三种”。)
(一四)择茧(“凡取丝，必用圆正独蚕茧，则绪不乱。”双宫茧丝粗。)
(一五)造绵(造丝绵。可用来御寒，也可坠打成线，制成湖绸或花绵。)
(一六)治丝(缫丝，即煮茧抽丝。)
(一七)调丝(把丝绕在笭子上。)
(一八)纬络(把丝绕在纬线管上，又叫卷纬、摇纡。)
(一九)经具(溜眼、掌扇、经耙、印架。)
(二〇)过糊(上浆。用做面筋所剩的小粉，纱罗所必用。)
(二一)边维(边经。丝织品不论是绫还是罗，都要另外牵边。)
(二二)经数(经线的数目。)
(二三)机式(花机式样。即提花织机。高起的部分叫花楼。)
(二四)腰机式(一种用来织绢、绸、纱的小机。)
(二五)花本(织花的样稿，即图案纹样。根据纹样结成花本叫结本。）
(二六)穿经(穿综度经的简称。)
(二七)分名(丝织物的种类和名称。)
(二八)熟练(又叫“精练”或“脱胶”。织后水煮，使生丝变成熟丝。)
(二九)龙袍(皇帝穿的织有龙纹的朝服。)
(三〇)倭缎(即漳缎。但本节所述实为漳绒。)
(三一)布衣(棉织。将棉花取出棉籽、弹花、纺纱。)
(三二)枲著(棉被服。)
(三三)夏服(夏天穿的衣服，主要指麻布和葛布。)
(三四)裘(皮衣。“凡取兽皮制服，统名曰裘。”)
(三五)褐毡(粗毛布和毛毡。“毛毡”系毛制无纺布。)
“彰施”卷共分5节：
(一)诸色质料(纺织品的各种染料。)
(二)蓝淀(即蓝靛。“凡蓝五种，皆可为淀。”都是从植物中提取。)
(三)红花(菊科，一年生直立草本。可提炼红色染料。)
(四)造红花饼法(附：燕脂)
(五)槐花(指豆科植物槐树的花蕊和开放的花，黄绿色。)
宋应星在列举丝绸锦缎的织造机具时，只是举出无数的织机中一大一小两种，即“花机”和“腰机”。他写道：凡花机，通身度长一丈六尺，隆起花楼（提花织机上用人力按花纹样稿编制的部件，以控制部分经线的起落），中托衢盘（调整经线开口位置的部件，今称“目板”)，下垂衢脚……凡织杭西、罗地等绢，轻、素等绸，银条、巾、帽等不必用花机，只用小机。织匠以熟皮一方置坐下（腰间），其力全在腰尻（脊骨的末端）之上，故名腰机。普天织葛、苎、棉布者，用此机法，布帛更整齐坚泽，惜今传之未广也。
两种织机，一大一小，实际上是一早一晚、一繁一简。小者“腰机”较简，是纺织进入机械操作的初始阶段，而“花机”是经过了无数次改进之后的结果，两者在时间上至少要相差三千多年。
《天工开物》所载的“花机”便是用来织造早期云锦的，它与现在的“大花楼云锦织机”，不论从织造高级丝织物的性质上，还是基本结构上，都是一脉相承的。
图示所见为新石器时代良渚文化反山遗址23号墓出土的腰机部件的复原图。可以看出，其主体由卷布轴、经轴和开口打纬刀三部分组成，已可织出简单的织物了。宋应星在《天工开物》中所举的“腰机”显然已有改进。他说腰机“惜今传之未广也”。实际上这种“传之未广”的简单工艺，至今还在流传。海南黎族的“黎锦”便是用腰机织造。黎族妇女在椰林中席地而坐，将简单的织机扎在腰上，迎着海风，一梭一梭地在经线中穿递。她们不满足于素织，而要在布面上织出心中的花。只是工具过于简单，没有花本和花楼，无法提花，怎么能织出花纹呢？事实上是能够织出来的，早在发明提花机之前，织花已经出现。也就是说，每个人的思考就是“花本”，可以缓慢地拨动经线，进行穿纬，实际上等于编织花本。