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在任何情况下，都不要直接在原始照片文件上进行后期处理，因为原始照片文件只有一份，一旦做过修改就再也找不回来了，因此一定要先进行复制，再执行后期处理。
另外，在处理照片的过程中，建议不要直接在“背景”图层上进行操作，一方面是为了保留原照片，另外，若要观察原照片与处理结果之间的差异，只需要按住【Alt】键并单击“背景”图层左侧的眼睛图标，就可以快速进行预览了。在需要使用原照片进行其他处理时，也可以通过复制“背景”图层的方式快速得到，而不用重新打开原始照片文件。
另外，还可以通过将图层转换为智能对象、使用调整图层（而不是选择“图像→调整”菜单中的命令）等，都可以实现保护原图、无损处理的目的，其相关知识可以参见本章第1.4节中的讲解。
理论上说，锐度越高，显现出来的细节也就越多，画质也就显得越高，但也不是可以无限度提高的，在锐化到一定程度后，继续锐化只会起到反作用。因为过度锐化时，会在图像的边缘生成白色印记，反而会使照片质量下降。
当然，在锐化过程中，有些区域较为模糊，需要进行较强的锐化处理，有些则需要较弱的锐化处理。通常情况下，较快捷的方法是，以较模糊的区域为准进行锐化，然后结合图层蒙版功能，将锐化过度的部分隐藏掉即可。
以右图所示的照片为例。
下图（左）所示是锐化后的局部效果，可以看出，右下方的边缘得到了最佳的锐化，但其他的树叶边缘则由于锐化过度，导致出现了白色印记。
下图（右）所示是利用图层蒙版，将白色印记修除后的效果。
另外，在锐化人物照片时，往往是以锐化边缘为主，而内部的皮肤需要保留较为柔滑的质感，因此在锐化后，要特别注意进行恢复处理，以免锐化过度，导致皮肤过于干燥。
照片的反差包括色彩反差和明暗反差两大方面，如红与蓝、黑与白就存在巨大的反差，具体可以表现在画面整体上，也可以表现在细节图像上，恰当的反差可以让画面呈现出强烈的视觉冲击力。
但和锐化处理一样，要注意把握好尺度，过强的反差可能会让照片失真。
另外，增加反差并不是唯一的表现手法，有些照片并不适合用反差手法来表现，反之，以柔和、自然的色彩和影调作为过渡，虽然在第一眼的视觉冲击力上不如高反差的作品，但会让人看起来更舒服，更能够长时间地观察照片，体会其中所表现出的意境。而高反差的作品会引起视觉疲劳，反而难以长时间地深入观察，所谓的“刚不可久”就是这个意思。
从作品风格上说，如果一味地强调反差，久而久之，也会让自己的作品风格受到限制，容易被定格化，甚至出现为了增加反差而增加反差的问题。
在使用高ISO感光度、长时间曝光或环境较昏暗导致曝光不足时，画面都可能或多或少地产生大小不一的噪点。为了提高画质、保持画面的纯净，通常都会进行一定的降噪处理，但这个过程并不是单纯地以消除所有噪点为目的。因为照片中存在的一些细节往往和噪点差不多大小，甚至更小，消除噪点就意味着这些细节也可能随之消失，因此处理时要在保留细节与降噪之间做好平衡，不能盲目地进行降噪，若由此导致损失大量细节，就显得得不偿失了。
另外，现在主流的数码相机大多拥有2000万以上的像素，相比以前1000万左右的像素，增加了近一倍，但感光元件并没有增大，因此像素密度提高了，进而导致照片更容易产生噪点。同时，如此高像素尺寸的照片，在100％的显示比例下，即使稍有一些噪点，都可能看起来很明显，但实际情况是，极少有机会将一幅2000万像素的照片分享给朋友或进行大画幅尺寸的印刷，更多时候，只需要将照片缩小至原来的1/10，即200万像素（约为1600×1200像素）左右，就完全可以满足日常的分享和6～9寸照片的洗印了。因此，在降噪甚至在后期处理前，可以先将照片缩小，此时可能大部分细小的噪点都消失了，剩余的少量噪点只需要进行适当降噪处理即可。