（一）采桑养蚕与农业并重

大约在公元前22世纪末—前21世纪初，我国第一个奴隶制国家——夏朝建立，标志着我国由生产力低下的原始社会进入了奴隶社会，又经过商朝到西周奴隶制社会发展到了顶峰，再经过春秋争霸直到公元前475年，战国七雄并立局面的出现，在漫长的一千五百年间，我国的奴隶社会经历了由产生、发展到高峰的漫长时期。在此期间，采桑养蚕业摆脱了新石器时代的缓慢发展阶段，青铜器取代了原始的石器和木器，有组织的大规模的协作劳动取代了个体劳动，加之生产技术的不断进步，采桑养蚕普遍兴起，成了国民经济的重要组成部分。

我国古代的第一部诗歌总集《诗经》中有一篇叫《七月》的长诗，最能反应商周时代的蚕桑生产。

春日载阳， 有鸣仓庚。

女执懿筐，遵彼微行，

爰求柔桑。春日迟迟，

采蘩祁祁。 女心伤悲，

殆及公子同归！蚕月条桑，

取彼斧斨，以伐远扬，

猗彼女桑。七月鸣 ，

八月载绩。载玄载黄，

我朱孔阳，为公子裳。

诗中的大意是这样的：春天来到，阳光明媚，黄莺鸟唧唧喳喳叫得忙，姑娘们背着大筐，沿着崎岖的小路走过来，手里忙着采桑。春天里的白天很长，可以把白蒿子采满一筐，但是姑娘心里很发愁，怕跟着小姐去婚配。三月里为桑树修枝，身上带着砍刀，用它把过长的枝条砍掉，再用绳子绑牢嫩桑。七月到了，听到伯劳鸟在叫，八月纺麻就更忙了，染出的丝有黑的也有黄的，大红色的最漂亮，好给小姐做衣裳。

从诗中我们可以看出，女子采蒿子孵蚕，采桑叶喂蚕，男子还要为桑树修枝，之后还要缫丝、染丝、纺织，最后做成衣裳，从三月到八月，奴隶要忙上整整的一年。这是一系列非常复杂的劳动生产过程，在当时的社会经济环境下，耗费的人力物力是十分巨大的。《诗经》中还有许多关于桑蚕的记载，《魏风》有记载，有些地区种植桑树的土地大到十亩，参与生产的奴隶数目也十分可观。其他很多的史料也有相关的记载，孔颖达在《五经正义》中曰：“蚕事既毕……民又染缯……以此朱为公子衣裳。”怪不得孟子感慨道：“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。”就是说如果家里有五亩地都种植上桑树，那么家里连五十岁的老人都可以穿上好看的丝绸衣裳了，可见丝绸生产在当时社会中的地位是举足轻重的。

以上这些史料共同印证了一个事实，蚕桑纺织也在商周的社会中占有重要的地位，《周礼》记载，庶民不养蚕，就没有帛穿，不纺织，就没有布用。在发掘出的商代的青铜器中，可以看见大量的桑、蚕、丝、帛等文字以及与之相关文字一百多个。

不难看出，奴隶主统治阶级的积极提倡是蚕桑生产进步的重要因素。原因十分简单，于政府可以得到可观的税收，于奴隶主贵族，则可用于衣被或是装饰室内，可惜的是那作为生产劳动主力军的千万奴隶，受尽压榨，特别是精于纺织技术的妇女（当时的养蚕纺织被称为“妇功”），更是付出了倍于男子的劳动力。但是正是这些下层劳动人民的不懈努力，使这一时期的采桑养蚕技术得到了明显的提高。

（二）生产技术与生产工具的进步

采桑养蚕技术的提高主要从两个方面体现出来，第一是桑树的种植。桑树属桑科桑属，为落叶乔木。桑叶呈卵形，是喂蚕的饲料。高干乔木与低干乔木是在商代开始进行人工培养的，我们的祖先很早就采用了压条繁殖法，既便于桑叶的采集又为繁殖良种桑苗开辟了新途经。第二是蚕的饲养。在商周时代，我们的祖先已经对蚕的生长形态，蚕卵——生蚕——化蛹——结茧——化蛾，有了比较深刻的认识，并且应用于生产实践。例如只养春蚕，不养夏蚕，改多化性的野蚕为一化性的家蚕，大大地便利了蚕的培育和生产的过程，在蚕的饲养上也形成了一套完整的理论体系。

伴随着植桑养蚕技术的进步，丝织技术与丝织工具全面进步。首先，生产工艺完善，形成了缫丝、并丝、捻丝和整经的完整工序。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝，它是丝织准备阶段的第一道也是最重要的一道工序。蚕茧丝由丝素和丝胶两部分组成，丝素包裹在丝胶的外面，不易脱落，所以要将蚕茧放入热水中，让丝胶溶解，便于抽丝。早在新石器时代，人们就已经掌握了原始的缫丝方法，将蚕茧浸在热盆汤中，用手抽丝，再用丝掃（用草茎、麻绳编的小掃，把用手抽出的丝缠绕于上面，便于索绪，也叫索绪掃）卷绕于丝筐上。盆、筐、丝掃就是原始的缫丝器具。缫丝技术在商代已经普及，在河南安阳商代墓葬中出土的青铜器上包裹着质地优良的绢痕，还有大量丝织品的残片，均是用长丝织成的。说明当时的缫丝技术已经十分发达。

到了西周、春秋，缫丝技术更加娴熟，集体协作性也很强，各个工序的要求也十分严格。在当时较为高级的丝织作坊中，蚕茧都是经过严格挑选的，缫丝用的热水的水温也是经过有经验的人进行严格控制。蚕茧投放水中之后，要连续三次反复地将其按入水中，通过反复地搅动，使蚕丝松懈，再用丝掃等工具进行集绪。

蚕丝十分细，所以要把多根并成一根使用，这在西周、春秋时期就有了明确的记载：1根蚕丝叫“忽”，10忽为“丝”，10丝为“升”，80丝为“综”。可见当时的缫丝技术已经非常发达，产量也已经十分可观。

缫丝做好之后，经过上架等处理，就成了丝绞，加工后就成了经、纬丝，但是根据经、纬丝粗细要求的不同，还要对生丝进行合并和加捻，称为并丝和捻丝。并丝与捻丝的工序在商代称为常规工序，在河南安阳商代墓葬中出土的织成规矩纹样的绢，其纹理整齐，经丝、纬丝并捻均十分严密，工艺水平最高的捻度可达到每米三千左右捻。

商周时代整丝的工艺基本成型，原始的整丝工具也已经出现了。

伴随着生产工艺的完善，生产工具有了进步。早在新石器时代，就有了原始的腰机，在河姆渡遗址发现的文物中就能够大致了解到早期制造的情景。到了商代，投梭式的平纹丝织机在社会上普遍应用。同时，殷人也已经能够纺织纨、沙、罗、斜纹等高级的纺织品，练丝和织造技术的提高，品种之多，说明了丝织工具的进步。织机多为卧机，为多镊构成，商代已经使用六片综或者六根提花镊的织机。提花机生产出来的是高级的丝织品，生产起来费时费力，只是部分贵族的奢侈品。

到了西周时期，周人继承了商人的织机并且有所发展，由缫丝、并丝和捻丝到上机的缫车、饪车、织机一应俱全。当时的丝织机与麻织机基本上相同，为卧织机，织平纹用二综，织斜纹用四综，在陕西省宝鸡市茹家庄西周墓发现的丝织品就有西周斜纹绫。同时，周代的丝织机已明显分为平纹机（绢、布机）和提花机，并且已经大量地投入生产，规模上也远远大于商代，能够织造地、花皆斜的斜纹绫，但是社会上主要的丝绸织品仍是平纹的丝织物。

随着品种多样的丝织品的问世，练、染技术水平也有了很大的提高。练就是练漂，因为生丝经过缫丝过程之后，仍旧有大量的杂质残留在表面上，必须经过再次的精炼才能保持丝绸的手感、下垂度和光泽，这样生丝就变成了熟丝，也只有熟丝才能着染美丽的颜色。

（三）进步的练染技术

根据最早的历史记载，商周时期官营的作坊中，已经有了专门管理练染的生产部门和相关人员。对染料的征集、生丝的精炼、熟丝的染色都有一整套完整的工艺技术。可以说，对丝织品染色的重视，反映了社会经济的发展和文化程度的进步，很多奴隶主贵族要用鲜明的色彩来表现出他们的阶级地位，并且形成了严格的礼仪。在商、周、春秋时代，丝织品的染色主要有两种方法，第一种是将矿物质颜料磨碎，涂染到丝织品上，使其着色。另一种方法是使用植物染料进行染色，染色的方法主要是浸泡。这两种方法都可以染出黄、绿、红、白、紫、蓝等多种颜色，但是使用植物染料的色彩更加丰富，效果更明显，也得到了更广泛的认可。在燃料的提取和炼制方面，人们也多从植物中提取，很多技术精湛的染工，可以按照季节摸索出一整套规律，来获得不同的染料。特别是他们可以巧妙地利用红、黄、蓝三原色，调制出紫色、橙色等复杂的颜色，使染色技术上了一个新台阶，极大地扩大了丝织品的色彩范围，丰富了人们的生活，也丰富了中国象形文字的宝库，许多表现色彩的汉字都带有“丝”字旁，如红、绿、綦、绉、绛、绚、缇等。

在夏、商、周和春秋时期，丝织工艺的不断完善和生产工具的不断进步，带动了丝织品种类的不断增加、规模的不断扩大，各种做工精细、艺术审美价值很高的丝织品不断问世，对中国传统文化的形成与发展作出了巨大的贡献。

（四）丰富多样的丝织品

进入夏朝后，丝织品的种类与花纹都有了明显的变化，奴隶社会的服饰纹样是奴隶制社会精神文化的一个方面，纹样内容的政治意义大于审美意义。最重要的纹样为国王衮服上面的十二章，又叫“章服制度”，十二章最早的记载见于《尚书·益稷篇》，明确以日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉、米、黼、黻为十二章。把服装和等级结合起来，其中的礼服、戎服从花纹和款式上看，都是十分精美的丝织品，可以看出奴隶主阶级的生活日益奢华，他们穿着的丝织品的种类十分繁多，也可以从一个侧面看出当时的丝绸纺织技术比以前有了更快的发展。

在河南安阳出土的大量制造精美的商代青铜器上，都包裹了大量的丝织品残片，说明当时的纺织技术有了很大的提高，还能够生产出提花的织物。在西周的贵族墓葬中，也发现了一些用于包裹的丝绸残迹和残片，其中有锦、绮、绢和刺绣。锦和绮的出现，标志我国的丝绸提花技术有很大的突破。当然，绢、锦和绮都是商周丝织品的主要品种。

在商周时代，锦和绮都是高级丝织品，生产规模不是很大，更普遍的是绢这类平纹丝织品，绢分为沙、绡、縠、纨、缟、缦等多个种类。绢类织物制造技术简单，结构和质地较为轻薄，生产难度不大，深受平民的欢迎，例如鲁国和齐国分别生产的缟和纨都是当地的著名产品，有“齐纨鲁缟”之称。

绮的生产起源于商代，是平纹地起斜纹花的单色提花丝织物。绮有逐经（纬）提花型和隔经（纬）提花型两种，后者也称“涨式组织”绮。绮的花纹多为几何图形的纹理，有菱形的、回纹形的，还有反映对天空崇拜的雷纹和寓意高升、如意的云纹。在辽宁、陕西宝鸡等地的西周墓中，均可以发现高级的斜纹提花织品——绮的影子。

锦是指具有多种彩色花纹的丝织物。锦的生产大致开始于西周，距今已有三千年以上的历史。锦的生产工艺要求高，织造难度大，所以它是古代最贵重的织物。这种织物有经起花和纬起花两种，也叫经锦和纬锦。经锦是用两组或两组以上的经线同一组纬线交织，经线多为二色或三色，如果需要更多的颜色，也可以使用牵色条的方法。纬线有明纬和夹纬，用夹纬把每副中的表经和底经分隔开，用织物正面的经浮点显花。纬锦是用两组或两组以上的纬线同一组经线交织。经线有交织经和夹经，用织物正面的纬浮点显花。这样复杂的工艺流程就决定了锦的织造工艺高于绮，色彩更富于变化，纹理结构更立体，表现力更强，穿着更具档次，并得到了统治阶级的广泛追捧。号称春秋五霸之首的齐桓公就提到过，他的父亲齐襄公的上千名宫女妻妾“食必粱肉，衣必文绣”。在其他的文献中也大量地提到过锦，《仪礼·聘礼》中就有“皆奉玉锦束请觌”的记载。《礼记·中庸》也有“衣锦尚 ”的记载。《诗·秦风·终南》也提到了“锦衣狐裘”。可以说，周代锦类的织品种类不少，但是最能体现丝绸本身优良的材质与高超的纺织艺术相结合的就是“织锦”了，在中国的辽宁、陕西、山东、湖北等地，均有大量精美的“织锦”出土。织锦是最能体现中国传统文化的瑰宝之一，具有很高的历史与文化价值。