二、服饰

旗袍与女西装

旗袍为民国时期中国妇女开始穿着的一种带有传统风格的长衫，是从满族古老的服装演变而来的。旗袍，满语称“衣介”，古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。旗袍是中国特有的传统女装，富有浓厚的民族韵味。旗袍的设计巧妙，造型质朴，结构严谨，至上而下由整块衣料裁剪而成，各部位的衣料不相重叠，整件旗袍没有多余的带、绊、袋等装饰，因为领口高翘挺拔，使人精神抖擞；腰身内缩，使人显得大方苗条。由于贴身，使富于青春美的三围隐约可见；下摆两侧开叉，不仅行动方便，还给人轻快活泼之感。旗袍的样式很多，款式的变化主要依据袖式、襟形、领子的变化而定。就袖口而言，分宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖；就领子而言，分高领、低领、无领；就襟而言，分圆襟、直襟、方襟、斜襟、双襟等；就分衩而言，可分高开衩、低开衩。旗袍的质地也不一样，秋天穿夹旗袍、冬天穿棉旗袍，夏天穿单层旗袍，旗袍适应的面很宽，很少受年龄限制。

旗袍从形成到现在已有几百年的历史，清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟都有多重宽阔的滚边。当时的旗女把头发高高盘起，腰以下的身体被服装人为拉长，再穿上花盆鞋，使身材显得更加苗条细长，但与汉女的宽衣宽裙相比，只是高了一个个儿。辛亥革命使原属于封建朝代的冠服成为历史，出于政治原因，那时穿旗袍的人大大减少，旗女纷纷改作汉族上衣下裙或上衣下裤的打扮，旗袍几乎销声匿迹。现代旗袍的产生与流行是在20世纪20年代，长马甲被看做是现代旗袍的前身。女子的马甲原是短的，套在裙子外面，后来出现了长马甲，一时成了时尚，马甲长及足背，加在短袄上。聪明的人在此基础上进了一步，将两者合二为一，长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形，但式样有了变化，减瘦下摆，成了上下大小相仿的直筒式的袍子。现代旗袍的发源地在上海，由于宋庆龄夫人的倡导，由于阮玲玉、胡蝶等上海电影明星的“偶像效应”，旗袍很快就流行起来，上海的女学生得风气之先，成了旗袍流行的始作俑者，不管是社会名流，还是青楼女子都纷纷作女学生装扮，随后在全国普及起来。三四十年代是旗袍的全盛期。其间，旗袍的款式不断更新，如领头的高低、袖子的短长、开衩的高低，旗袍摆脱了旧的式样，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。1929年，当时的国民政府制定了的《服制条例》，对旗袍的样式作了具体规定，明确旗袍为女子礼服。2006年上海开始将旗袍列入申报国家级非物质文化遗产的名录之中。

旗袍属于中装，相对于中装而言的是西装，西装又称“西服”。就狭义而言，是指西式上装或西式套装（两件套或三件套）。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了流行当今的服装结构模式。常见的款式有翻驳领和枪驳领；前身口袋有三，左上小袋为手巾袋；衣服下摆为圆角形、方形或斜角形，有的开背衩；袖口为真开衩或假开衩；正中为双排钮或单排钮；以带有羊毛成分的精纺、粗纺面料为宜，也有布料或化纤等薄型面料的。穿着西服具有大方、简洁、端正的效果，能较好地体现工艺精致感和合体贴切性，并且穿着者的年龄跨度大，适宜于老中青三代，常在社交场合穿着。西装分为男式西装、儿童西装与女式西装。女西装平驳领、枪驳领比较普遍。最正统的西服样式，上衣与裤子以及背心都是用色彩相同的面料缝制而成，再系上西服领带，给人留下肃穆、端庄的印象，适宜于正式均合以及礼仪性活动。女式西装受流行因素影响较大，但最根本的是要合体，能够突出女性体形的曲线美。应根据穿着者的年龄、体型、皮肤、气质、职业等特点来选择款式。穿一套合适的西服，使人变得更加美丽大方。

女式西装的历史不算长，一般的说法把它归于上世纪。20世纪初，一些家庭主妇纷纷走向社会，担任社会职务的越来越多，有的还身居要职甚至成了国家领导人。随着妇女地位的提高，她们纷纷仿效男性，穿潇洒的西装，于是女式西套装应运而生。不过也有资料说，妇女穿西装的时间还可以提前，依据的材料是说19世纪的法国女小说家乔治桑（George Sand），在女人都穿雨伞式长裙的时代，她独树一帜穿起西服，被人视为女扮男装。当然，作为西装的一个类别，女士西装毕竟只是整个西装发展史中的一个环节。常见的一个说法是西装起源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说西装上衣原来是西欧渔民的穿着，他们终年在海上生活，散领、少扣的衣服穿起来方便，适合捕鱼作业，以后逐渐演变成现在的样式。现代西装的历史常常被追溯到17世纪后期，当时一起出现的长衣及膝的外衣“究斯特科尔”、略短的“贝斯特”以及紧身合体的半截裤“克尤罗特”，构成了现代三件套西服的组成形式，形成了许多穿着习惯。“究斯特科尔”前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒——这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。燕尾服是经典的西服，维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，规定男士参加夜里的社交活动必须穿燕尾服，现在已被深色套装所替代。

延伸与点评

现代意义上的旗袍与女西装的历史都不长，但其变革的过程都具有一种革命的意义。现代旗袍与清代旗袍相比，凸显性别差异，反对性别歧视，展示女性美是一个典型特征。首先，与现代旗袍仅指女袍不同，清代的旗人之袍包括男袍和女袍，不属女人的专利，旗女之袍与男袍的差别主要表现在服饰图案上。其次，旗女之袍不显露形体，宽大平直；而现代旗袍显露腰身，表现体态；第三，旗女之袍内着长裤，有时袍下露出绣花的裤脚；而现代旗袍内穿短裤或三角裤，着丝袜，开衩处露腿。在此以前，中国对人体持十分含蓄的态度。对古代美人的评价脸是主要的，身体的其他部位肩、胸、腰、臀、腿被埋在层层的衣衫底下。旗袍的出现，对社会、对传统的旧观念是一大冲击。民国的大军阀孙传芳不仅要求取缔模特儿，还极力反对女子穿旗袍。他认为那种衣服“太勾男人的眼珠儿，且女人露臂袒膀有伤风化，易招（男）人想入非非”。民国旗袍的衩有时开得很高，1934年时就有几近臀下的，腰身又裁得窄，行走起来双腿隐隐可见，给人以活泼轻捷之感，但阻力也很大，当然，谁也挡不住旗袍改革的潮流。

女西装的发展与现代旗袍的发展有许多相似之处。西装原来是男子的专利，20世纪20年代的西方上流社会虽然形形色色、有国际化性格，但人们在服装上却相当盲从。香奈儿（Coco Chanel）从上流社会的礼服中受到启发，设计了香奈儿服装，开创了男装女穿的风尚，在服装界掀起了一阵轩然大波：女装第一次出现了简单的直线条轮廓，使女人的身体真正从紧绷的束腰中解放出来，西装成了女性衣橱里重要的组成部分。40年代DIOR（迪奥）推出的名为“新风貌”时装系列，具有鲜明的风格：裙长不再曳地，强调女性隆胸丰臀、腰肢纤细、肩形柔美的曲线，打破了二战后女装保守古板的线条，打造出全新的西装轮廓。这种风格轰动了巴黎乃至整个西方世界，给人留下深刻的印象。50年代出现的女性化西装，采用收腰的设计来凸显出女性S形的身段，领口和袖口的设计更细腻，衣长明显缩短，使身材比例更为完美。80年代的简约化西装，适应女权主义复苏、女性走向社会的程度越来越高的潮流，设计也更为简洁，完全朝普通的男式西装靠拢，通常只用收腰来缓解西装强硬的感觉。女西服的发展打上了性感、平等、独立的烙印。

显然，就妇女解放的意义来说，中国旗袍与女式西服基本走向是十分相近的，当然这不能替代各自的文化特征，例如，服装造型、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化等。

讨论与思考

1.分别介绍旗袍与西装的一般特点。

2.为什么说旗袍与女士西装都具有妇女解放的意义？