第二章　熟悉尼康相机基本操作

一款全新的数码单反相机，都处在出厂设置的状态，这样的状态并不一定是最能满足我们拍摄需求的，所以在拍摄前需要对手中的新相机做一番调整，让相机更适合自己的拍摄题材，以最佳状态面对每一次拍摄。

对焦

对焦是拍照片的第一步，也是最重要的一步。它指的是相机通过电子及机械装置，根据被摄物体的远近来调整镜头内的透镜和感光元件的距离，使拍摄对象能在感光元件上清晰成像的过程。

焦点与合焦

一般来讲，人的视觉习惯是由点到面的延伸，当眼睛专注一点时，其他环境就是虚的。照片遵循人眼的视觉习惯，才会看着舒服。摄影也是这样，画面中最清晰的那个点就被称为“焦点”，而除焦点以外模糊的地方被称为“焦外”。

那什么是“合焦”呢？在对焦过程中，照相机的拍摄对象由模糊到清晰，最终对焦成功，这一过程就叫做合焦。在拍摄时，只有当相机对焦并最终合焦后的清晰照片，才算是一张合格的照片。

焦距及其表现力

所谓焦距，是指镜头中心点到图像传感器之间的距离。对于不同的成像面积，镜头焦距越短，其视角就越大。广视角指的是可视视域广，窄视角指的是可视视域窄。

广角镜头的焦距一般为24~35mm，超广角一般在16~24mm之间，由于广角镜头具有广阔的视角，因此适合拍摄建筑外观、广阔的风光场景、环境人像等。中焦镜头的焦距在85~135mm之间，这个焦段的镜头使用较为灵活、视角适中，适合拍摄较远的人像、风景、动物等，其中85mm是人像拍摄的黄金焦距。长焦镜头是指焦距长于135mm，而短于300mm的镜头，长焦镜头的视角较小，并具有望远功能，能够把远景拉近，所以一般都是用来拍摄较远的景物。加上较长的焦距，可以将一些较小的物体放大，适合体育摄影、动物摄影等。

景深与焦距

所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后清晰的范围。我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊（称之为小景深）。但是在拍摄纪念照、集体照和风景照时一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰（称之为大景深）。

焦距是影响景深的重要因素之一，在光圈和拍摄距离不变的情况下，焦距越长，景深越小，焦距越短，景深越大。比如在同场景下，光圈和拍摄距离相同的情况下，使用焦距为300mm的镜头拍摄所得出的景深肯定比焦距为50mm的标准镜头拍出的景深要小很多。

由此可知，利用长焦距镜头，可以在不改变光圈和拍摄距离的情况下，使背景得到有效虚化。在拍摄中，我们可以充分利用焦距来控制景深。在人像照片中，为了突出人物，大多会选择中长焦距的镜头（70~200mm），使背景得以虚化。而在拍摄风光照片时，为了表现风光的壮美，大多数时候前后景都需要清晰，这个时候就需要使用较短的焦距了（16~35mm）。

焦距：50mm　光圈：f/2　快门速度：1/800　秒　感光度：ISO 100 焦距越短，景深越大，背景虚化越不明显	焦距：200mm　光圈：f/3.2　快门速度：1/320　秒　感光度：ISO 100 焦距越长，景深越小，背景虚化越强

对焦点的自动选择与手动选择

数码相机有两种对焦模式：自动对焦和手动对焦。自动对焦是相机通过镜头与被摄物体的距离自动调整对焦点，而手动对焦是在遇到自动对焦无法完成对焦，或对焦容易出现错误的情况下，由摄影者手动旋转对焦环，直至主体焦点清晰的一种对焦方式。

自动对焦

①AF-S单次伺服对焦：单次伺服对焦在尼康相机中被称为“AF-S”，选用单次伺服自动对焦拍摄时，半按快门相机只实现一次合焦，保持半按快门按钮，对焦就会锁定，然后就可以根据需要来重新构图。

这种模式适合拍摄不会移动的静态主体，只要拍摄者半按快门完成对焦，相机就不会再进行任何对焦动作。

②AF-C连续伺服对焦：连续伺服对焦在尼康相机中被称为“AF-C”，选用连续伺服自动对焦拍摄时，半按快门期间，相机会连续进行对焦。这种对焦模式适合拍摄焦距不断变化的运动主体，拍摄时照相机将启用预测对焦跟踪，来预测和拍摄对象之间的最终距离，并根据需要调整对焦。所以在拍摄如体育题材、动物题材以及宠物时，适合选用连续伺服自动对焦模式，但是这种对焦模式在构图方面，没有单次伺服自动对焦方便。

③AF-A自动对焦：这种自动对焦模式是针对开始静止、然后运动的主体拍摄时使用的，自动对焦模式刚开始对着主体半按快门时为单次自动对焦，随着主体开始移动，相机则自动切换成连续伺服对焦。比如拍摄树枝上的鸟儿，刚开始是对着静止的主体单次对焦，待鸟儿起飞就会变成对移动中的主体进行连续对焦。

焦距：300mm　光圈：f/5.6　快门速度：1/1000　秒　感光度：ISO 100 采用连续伺服对焦模式拍摄足球场上的运动员，能够使不断处于运动中的主体时刻保持清晰，更保证了对焦的准确性	焦距：300mm　光圈：f/2.8　快门速度：1/1600　秒　感光度：ISO 400 采用自动对焦AF-A拍摄树枝上的鸟儿，不仅可以拍摄它静止的状态，也方便拍摄鸟儿起飞时的状态

手动对焦

在光线不足、主体反差过低、主体处于逆光或主体本身是发光体等特殊光线条件下，自动对焦会出现犹豫不决的现象，这就需要用到手动对焦模式。在光线较暗的环境下，手动对焦能够很好地做到。但使用手动对焦这种方式很大程度上依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的视力。

实际操作时，只要将机身上的“AF/M”挡切换到“M”挡，再转动镜头的对焦环直至取景器中呈现清晰的主体，便完成了手动对焦。

无法对焦的场合及解决方案

距离太近无法对焦

每款镜头都有最近对焦距离，当拍摄距离小于此距离时，无论是使用自动对焦还是手动对焦，镜头都无法完成对焦操作。当出现这种情况时，我们可以使用以下两种方法来解决：

①使用对焦距离更近的镜头，如微距镜头。

②将物体移到镜头的最近对焦距离处。

光线较暗无法对焦

当被摄物体的反差小于周边环境，比如在暗光条件下进行拍摄，这时相机很难进行自动对焦。出现这种情况时，我们可以通过以下几种方法来解决：

①开启相机的自动对焦辅助灯（许多相机要依靠闪光灯才能打开）。

②对相同距离反差较大、光线较好的物体对焦，然后重新构图。

③使用手动对焦。采用手动调整焦点的位置，能够让摄影者轻松对焦，在光线较暗的环境下非常适用。

场景色彩单一无法对焦

如果我们拍摄的画面色彩过于单一，反差较小，就很容易出现无法自动对焦的情况，比如拍摄没有云彩的蓝天、一望无际的白色雪地等。首先我们应当尽量避免主体以及环境的色彩过于统一。如果必须在色彩单一的场景中拍摄时，我们可以采取以下几种方法来解决：

①借助其他物体辅助对焦。我们可以将某个色彩艳丽容易对焦的物体放在对焦点附近，半按快门不放，当相机自动对焦后，移开物体，释放快门，从而完成对焦。这种方式比较适合拍摄距离较近的物体，对于距离太远（比如蓝天、雪地）就不适合了。

②采用手动对焦。由于反差较低，被摄体和背景的颜色比较接近，此时采用手动对焦可以有效地解决这种问题。

焦距：95mm　光圈：f/5.6　快门速度：1/30秒　感光度：ISO 100
荷叶亭亭如盖，鲜香碧绿，但由于反差过小，因此采用手动对焦再好不过了

隔着玻璃或栅栏无法对焦

隔着玻璃和栅栏拍摄时，如果出现无法对焦的情况，可以通过以下几种方法来解决：

①使用手动对焦，避免对焦于玻璃上的污迹，或是玻璃上的倒影。此外，还可以靠近玻璃拍摄，这样也能提高对焦的成功率。

②让镜头贴近甚至穿过栅栏。比如拍摄动物园中栅栏里面的动物，越贴近栅栏，相机就越不容易对焦于它，所以栅栏的影响也就越小，但要注意人身安全。

③如果是入门或中端相机，尽量使用中央对焦点，这样能够提高对焦的成功率。

曝光与测光

摄影的过程，就是一个构图和曝光的过程，测光和曝光则是密不可分的两个概念，只有通过测光获得正确曝光，才能得到令人满意的照片。

什么是曝光

所谓曝光，是感光元件接受从镜头进入的光线从而形成影像的过程。我们在拍照的时候，如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。

那如何才能得到正确的曝光？在同一拍摄取景范围内，只要物体表面的亮度不同，必然有部分曝光不足或曝光过度。所以在这种情况下，只要我们想要表现的主体曝光正确，这张照片就可以说是曝光正确。

这是一张曝光不足的照片，整张图片显得阴暗	这是一张曝光正常的照片，照片中表现出来的亮度和正常场景近似

测光的原理

测光，就是相机根据入射光线的条件自动确定曝光量。测光原理其实很简单，所有的相机在测光过程中，会将“看到”的所有物体都默认为反射率为18％的灰色（摄影的专业术语叫“中性灰”），并以此作为测光的基准。也就是说，在相机的“眼”中，所有的被摄体都是灰色的，曝光的目的，就是为了正确还原这种灰色。

当测光表工作时，要看被摄体的反射率是否为18％，如果反射率是18％，那它测量出来的数值就十分准确了，按此数值曝光，被摄体的色彩和影调就会得到真实的还原。但如果被摄体的反射率不是18％，那么相机测光系统测量出来的数值就不准确，若直接按此数值曝光，画面的影调和色彩就会出现失真，像拍摄白雪、煤炭时，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光，往往会拍出灰色的雪和煤。

对白色的杯子测光，曝光不足，白色变成为灰色	对着杯中的茶测光，曝光准确，白色依然为白色

光圈的定义及其对曝光的影响

光圈是用来控制透过镜头进入感光元件光量的装置，是衡量镜头的一个极其重要指标，它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少，其单位用“F”或“f/”表示，完整的光圈值系列如下：

f/1.0，f/1.4，f/2.0，f/2.8，f/4.0，f/5.6，f/8.0，f/11，f/16，f/22，f/32，f/45，f/64

“f/”值越小，光圈越大，在同一单位时间内的进光量便越多，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从f/8调整到f/5.6 ，进光量便多一倍，也就是光圈开大了一级。

光圈对曝光的影响

改变光圈能够控制进光量。在其他条件不变的情况下，光圈值越大，进光量越多；反之，则越少。因此，在实际拍摄中，调整光圈的同时也要调整合适的快门来配合，才能使画面曝光正常。

光圈：f/4　快门速度：1/1600秒　感光度：ISO 100	光圈：f/5.6　快门速度：1/1600秒　感光度：ISO 100

光圈：f/8　快门速度：1/1600秒　感光度：ISO 100	光圈：f/13　快门速度：1/1600秒　感光度：ISO 100

以上四幅图中，其他数值不变，随着光圈的变小（进光量更少），画面逐渐变暗

快门速度及其对曝光的影响

快门是镜头前控制光线进入感光元件的装置，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量，快门的速度决定光线进入的时间长短，这样的一次动作便完成了我们的“曝光”。

快门以“秒”作为单位，对于通常的数码单反相机，可以设定的快门速度从最长的30秒起，到最快的1/8000秒为止。常见的快门速度有：30秒、15秒、8秒、4秒、2秒、1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2 0 0 0秒、1/4 0 0 0秒、1/8000秒等。在液晶显示屏上，由于分子的数字显示不出来，因此仅显示其分母，在大于1秒后，数字后面会有秒的标记。

我们可以注意到每一个快门之间数值的差距都是两倍，例如1/30秒是1/60秒的两倍、1/1000秒是1/2000秒的两倍，这个跟光圈值的级数差距计算都是一样的。

快门速度对曝光的影响

在其他条件不变的情况下，改变快门速度也能改变曝光量，快门速度越高，进光量越少，快门速度越低，进光量越多。由于快门与光圈配合共同控制曝光量，因此在提高快门速度的同时，要开大光圈以保证曝光总量不变，反之亦然。

光圈：f/4　快门速度：1/25秒　感光度：ISO 100	光圈：f/4　快门速度：1/50秒　感光度：ISO 100

光圈：f/4　快门速度：1/100秒　感光度：ISO 100	光圈：f/4　快门速度：1/200秒　感光度：ISO 100

以上四幅图中，其他数值不变，随着快门速度的变快（进光量更少），画面逐渐变暗

感光度的定义及其对曝光的影响

所谓感光度，就是指感光元件对光线的感应能力，数码相机的感光度是通过调升感光元件的灵敏度来实现的，用“ISO”表示。感光度越高，进入相机的光线就越多，因此ISO值越大越适合于光线昏暗的场所。

ISO 50~ISO 200为低感光度。在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片，适合光线充足的白天使用。

ISO 200~ISO 1600为中感光度。在光线较差时可以使用这一级感光度，但要保证曝光的充足，这样可减少噪点的产生。

焦距：260mm　光圈：f/5.6　快门速度：1/1000秒　感光度：ISO 100 在光线充足的白天拍摄风光时，使用100的感光度足以拍出清晰照片	焦距：200mm　光圈：f/5.6　快门速度：1/200秒　感光度：ISO 1000 在光线极其微弱的夜晚拍摄灯光，摄影者使用了1000的感光度，使画面曝光准确

ISO1600~ISO 6400为高感光度。适合在光线极其微弱的情况下使用，比如夜景等。但需要注意的是，在这一段噪点明显，使用这样的设置，拍摄的题材内容的重要性往往超过了影像的质量。

实拍时如何选择测光位置

正确选择测光位置对照片的正确曝光起着决定性的作用。因此在拍摄照片时，首先要明确场景中需要表现的主体。

当拍摄人像时，我们可以使用中央重点测光模式对人物面部测光，这样能够避免人物面部过于暗淡而导致曝光不足。

如果是风光摄影，尽量选取画面亮度均匀的区域进行测光，这样能避免拍摄出来的照片过暗或过亮，缺乏细节。而对光比较大的场景，应该以亮部区域或中间区域测光。

焦距：50mm　光圈：f/1.8　快门速度：1/250秒　感光度：ISO 100 采用中央重点测光模式对人物面部进行测光，脸部色调明亮且柔和，头发等其他部位也不会过曝	焦距：21mm　光圈：f/4.5　快门速度：1/200秒　感光度：ISO 1600 在拍摄日落时，选择亮度均匀的地方测光，画面曝光正常

尼康的三种测光模式

矩阵测光模式

这种测光模式是将相机取景器分成多个小的分区，并对各个区域分别测光，然后对各个区域和整个画面曝光的影响值进行加权运算得出一个的曝光值，最后将测光结果与相机的资料库中的照片数据进行对比分析，给出一个最终的曝光值。这种测光方式还能对逆光主体适当增加曝光补偿，在拍摄风光、环境人像等多种场景时，运用这种

测光模式，可以得到较为准确的曝光。

中央重点测光模式

中央重点测光是将画面分为中央和四周两个部分，然后对这两个部分分别测光，相机会以取景器中央60％~75％的区域作为测光重点，其他区域作为辅助区域，其分配的权重较小。目的是突出画面中央的被摄主体，使其得到正确曝光。对于边缘区域，由于给予的权重较轻，对画面曝光影响不大。适合拍摄花卉、人像、静物等题材。但是如果拍摄的主体不在画面的中央或主体较小并在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。

尼康D3200中央重点测光模式设定界面	焦距：160mm　光圈：f/5.6　快门速度：1/200秒　感光度：ISO 100 采用中央重点测光拍摄花卉，将测光区域放在花卉主体上，使花卉曝光正常，而背景不会太亮

点测光模式

点测光是以取景框中央一极小范围区域（约占整个画面的1％~4％）作为曝光基准点，根据这个基准点的光线作为曝光依据决定曝光，从而避免了复杂的光线对主体测光的影响，可确保摄影者完全按照自己选择的某个具有代表性的“点”来测光曝光。由于点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高。初级摄影者就需要特别谨慎地寻求测光点，合适的“点”才能使照片曝光正确。

点测光适合光线复杂、光比较大的题材，如舞台摄影、微距花卉、静物以及日出、日落等。

曝光锁定功能

曝光锁定功能是指：在复杂的光照条件下或主体只占画面很小一部分时，将相机移向景物的合适部位测光（如人的面部等），然后将曝光值锁定后重新取景、构图拍摄，这样即使在非常特殊的光线条件下也能够获得准确的曝光。曝光锁定功能在尼康相机上被称为“AE-L/AF-L”。

其操作步骤为：先选择好测光位置，然后半按快门测光，并按“AE-L/AF-L”键锁定曝光，当取景器左下角出现“AE-L”字样时，锁定成功。

曝光补偿的“白加黑减”

曝光补偿的基本原则是“白加黑减”。

“白加”，是指拍摄白色或浅色景物时要增加曝光补偿。如拍摄雪景，由于雪的表面存在强烈的反光，相机的自动测光系统会误认为拍摄环境太亮而自动减少曝光量，结果会让画面偏暗，造成白色的主体变得不太白的问题。增加曝光量，可以弥补相机自动测光的错误判断，使雪景获得正常的色彩还原效果。 “黑减”，是指拍摄黑色或深色物体时要减少曝光补偿。比如拍摄身穿黑色服装的人物、深色调的山川等深色主体时，由于深色会吸收较多的光线，相机的测光系统会误认为拍摄环境太暗而自动增加曝光量，使黑色变得不够黑。而减少曝光量，可以避免曝光过度。

包围曝光

在某些光线复杂的环境中，相机的测光系统容易给出不良的测光结果，若只拍摄一张照片，很难保证会得到令人满意的照片。而尼康相机的包围曝光功能则很好地解决了这个问题。

自动包围曝光是一种通过对同一对象拍摄曝光量不同的多张照片，以获得正确曝光照片的方法。在拍摄时，照相机会自动对被摄物体连续拍摄2~5张曝光量在

0.3~2.0EV之间的照片（每张照片曝光量不同）。当我们不确定曝光是否正确时，可以使用自动包围曝光功能，以提高照片曝光的准确度。

-1EV	+1EV	0EV

多重曝光

多重曝光最先是应用在胶卷相机中的一种拍摄技术，是指在同一块胶片上进行多次曝光，以使照片达到特殊的效果。目前尼康大多数数码单反相机都具有多重曝光功能。

使用多重曝光功能可以将同一物体的不同状态记录在同一画面的不同位置当中。此功能能够获得很多特殊效果，为了避免所获得的照片严重曝光过度，相机会自动调节曝光量。

多重曝光功能将两张不同照片的薰衣草合成为同一张，获得更丰富的画面内容

HDR曝光

HDR，是英文High-Dynamic Range的缩写，意为“高动态范围”。动态范围是指一个场景的最亮和最暗部分之间的相对比值。

HDR曝光的主要作用是在高对比度光照下提供平滑的色调还原。简单地说，就是可以让照片上原本很暗和很亮的地方变得有层次、有细节。使用该功能拍摄，会得到一张对比度相对较低、但是高光和暗部细节更丰富的照片。例如，透过门或窗户拍摄户外强光照射下的风景，或在晴天拍摄阴影下的物体，此时使用HDR功能非常有效。

HDR功能关闭，照片阴影部分曝光不足，缺乏细节	HDR功能开启后，照片的阴影部分曝光正常，也恢复了其细节

用直方图观察曝光效果

以一般正确曝光的要求来看，一张照片需要有丰富的层次，无论是高光部分还是阴影部分，细节层次越多越好。这样的照片通过直方图来显示时，从左到右都有像素分布，同时直方图的两侧不会有像素溢出。

典型的直方图形状有以下五种，分别对应不同的曝光状况（由于数码相机与Photoshop的直方图显示方式相仿，故以Photoshop上的直方图显示为例，以便于直观了解）：

平滑型—曝光正确

正确曝光的照片其亮度色调分布应该是比较平均的，表现在直方图上为曲线形状看上去平滑饱满，由左端位置开始，渐进变化，平滑过渡到右端，不仅在各亮度等级上均有像素表现，并且在左端（最暗处）和右端（最亮处）没有溢出现象，保留着各亮度的细节层次。

左坡型—曝光不足

曝光不足的照片其直方图曲线波形偏重于左侧，波形图的右侧有较明显的下降，并且其右侧到（最亮处）位置处有一段空白，甚至没有像素。这种照片看上去过于暗淡，暗的部位较多，亮调不足，可通过增加曝光补偿、增大光圈或降低快门速度来调整。

右坡型—曝光过度

过曝照片的直方图与曝光不足照片的直方图刚好相反，像素集中于右侧，而左侧的像素很少，从左边（最暗处）到曲线波形的起始处有一段空白，甚至没有像素，照片的色调很亮。拍摄时可通过减少曝光补偿、缩小光圈或提高快门速度来调整曝光设置。

中凸型—反差较低

反差过低的照片其直方图上的像素集中在曲线的中间部位，波形在中间凸起，两边下降，靠近左边和右边的位置没有像素，缺少暗调和亮调，对比度不足，照片看上去模糊、灰蒙蒙。这种直方图很常见，主要是拍摄时天气等环境因素影响造成，比如有雨雾、沙尘等，我们可以选择在晴朗、能见度高的天气时拍摄。

中凹型—反差过大

这种照片的直方图曲线波形是两边高、中间凹陷，像素主要集中在左右两侧，中间很少，照片有明显的暗调和亮调部分，明暗反差大。这种直方图除了特意进行剪影或高反差创作外，主要是没有掌握好测光部位及测光方式，可以将测光点定位在明暗交接部位进行调节。

以上五种形状的直方图是比较典型的直方图，但这并不代表所有照片的直方图都如此，不同照片具有不同形状的直方图，并不是千篇一律的，甚至有些不规则直方图的照片反而正是拍摄者所追求的效果，有些特殊情况，如有些深色背景的照片其直方图也像曝光不足照片一样，像素偏重于左侧，但曝光是准确的。

所以，当我们用直方图来指导曝光时，这就要根据自己的拍摄需要和想要达到的拍摄效果来进行了。

尼康数码单反的曝光模式

为了让摄影师快速获得理想的拍摄效果，尼康数码单反相机在设计时便内置了多种拍摄模式。常用的拍摄模式有：全自动模式、程序自动模式、光圈优先模式、快门优先模式、手动模式、B门模式等。

全自动模式

全自动模式又称AUTO模式，是由相机根据其程序设置来决定所有曝光方式，相机使用者只需要对着拍摄主体构图并按下快门即可。

由于全自动模式是针对摄影新手设计的，所以不适合专业摄影者或想学习摄影的摄影爱好者使用，因为该模式控制所有的可操作功能，让摄影变得“傻瓜”而缺乏“创意”。在全自动模式下，相机使用者只能设置“图像大小”和“画质”等极少数参数，所以对于认真的摄影者，除非紧急情况，一般不使用该模式进行拍摄。

程序自动模式

程序自动模式又称P模式，它与全自动模式类似，它由相机测光系统测得的曝光值决定光圈快门组合，该模式允许相机使用者自己设定白平衡、测光模式、ISO值和曝光补偿等。虽然程序自动模式决定了曝光值，但仍可以在总体曝光值不变的情况下，通过调节光圈快门组合来调节照片效果。

所以，程序自动模式是全自动模式的“进化”模式，便于单反相机初学者在拍好照片的同时熟悉单反相机的部分功能，达到两全其美的效果。另外，晴好天气的旅途中也可运用这种模式。

光圈优先模式

光圈优先模式在尼康相机上又称为A模式，是由摄影者控制光圈大小，而相机根据实际的光线情况和摄影者选定的光圈值，设置适合的快门速度的一种拍摄模式。在光圈优先模式下，用户可以自行设定感光度、曝光补偿、白平衡等参数。使用光圈优先模式可以方便摄影者随意调整光圈大小来控制景深。光圈优先模式适合拍摄风光、人像、动物等多种题材。

快门优先模式

快门优先模式在尼康相机里又称S模式，是由摄影者控制快门速度，而相机根据实际的光线情况和摄影者选定的快门速度，设置适合的光圈值的一种拍摄模式。在快门优先模式下，用户可以自行设定感光度、曝光补偿、白平衡等参数。使用快门优先模式方便摄影者随意改变快门速度，适合拍摄各种体育运动、新闻采访、飞驰的车辆和流水等场景，便于职业摄影师和资深发烧友使用。

在拍摄运动人像时，主体模糊大多因为快门速度不够高。在这种情况下，可以使用快门优先模式，根据主体的运动速度和运动方向来决定快门速度，然后进行拍摄。

手动模式

手动模式在尼康相机上以图标“M”来表示，又称M模式，这种模式是将相机完全交给摄影者本人操作，相机的光圈、快门、曝光补偿，一切可以设置的参数，摄影者都可以任意设置。在操作时也相对繁琐，不如其他模式方便，也不便于抓拍，但是不同的参数组合可以产生不同的拍摄效果，摄影者的创意可以得到完全施展。

对于光线复杂的环境，相机的测光数据很难拍摄出曝光正确的画面，如果坚持选择自动或半自动拍摄模式，画面容易出现曝光不足或者曝光过度。特别是在夜间和光比较强的环境中，运用手动模式来调整各种参数，可以更为方便地获得摄影者满意的效果。

B门模式

B门是一种完全由摄影者所控制的快门释放方式，快门时间长短完全由摄影者按下快门的时间长短来决定，因此也称为手控快门。

在B门下，曝光时间长短取决于你按快门的时间长短。大多数相机的最低快门大约在30秒，虽然这对很多摄影者来说已经绰绰有余，但当需要在暗光环境中拍摄一些特殊场景时，这个速度可能仍然不够慢。比如拍摄星轨、烟花、把黑夜拍得如同白天的特殊手法等。

色温与白平衡选择

在实际拍摄中，运用色温和白平衡，能够形成独特的艺术效果，正确地判断色温，并设置合适的白平衡，是拍摄出绚丽画面的关键。

色温与白平衡的概念

色温

色温的字面意思就是色彩的温度。光线有不同的色彩，也有不同的温度，学过物理的人都知道，当物体开始受热时就会开始发光，在绝对温度为0度时任何物体都是纯黑色的，随着温度的上升物体会出现不同颜色的光，从红色到蓝色逐渐变化，所以当看见发出某种光谱的物体，就可以判断出它的温度，光谱与温度之间可以一一对应。知道这个关系以后，摄影者就可以利用色温来了解光源了。

白平衡

白平衡就是在不同的光线条件下，调整好红、绿、蓝这三原色的比例让其混合后成为白色，使相机系统能够在不同的光照条件下能够得到准确的色彩还原。就像人眼那样，可以在不同的色彩光线下辨别出原有的本色来。

色温与白平衡对拍摄的影响

通常情况下，我们眼睛所能看到的白光色温是5500K，所以数码单反相机的感光元件都是按照5500K的色温设计生产的。那么，摄影用的人造光源的色温也应该是5500K，才有可能拍出与自然光色彩一致的照片。如果光源的色温偏低（如低于5000K），照片颜色就会偏红，如果色温偏高（如高于6000K），照片颜色就会偏蓝。

虽然数码产品内设置的白平衡能够在很大的范围内对光源的色温进行调节，但多个同时使用的光源色温的一致性很重要，否则再高档的设备也无法对不一致的色温进行调节。

不同的白平衡能够使画面产生不同的效果

几种常见场景中的色温值设置

色温是以绝对温度为度量标准，用K为单位。室外光源相对固定，色温也相对稳定，而室内光源由于发光体差异较大，其色温范围也有所不同。钨丝灯是将灯丝通电加热到白炽状态而发光的电灯，其色温在2800~3400K。荧光灯是包括日光灯、节能灯等通过荧光粉发光的电灯，由于现在荧光灯的种类越来越多，荧光灯的色温范围也变得更大，从2800~5500K都有。

一天当中不同时段的色温也是有差异的，例如，一天当中太阳光线最强的是中午，这段时间的色温大约在5200K，下表是一般常见光源的色温值：

不同白平衡设置的效果对比

现在的数码相机都提供了白平衡调节功能，一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如自动、白炽灯、荧光灯、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动等。

白炽灯白平衡	荧光灯白平衡

闪光灯白平衡	阴天白平衡

晴天白平衡	背阴白平衡

自定义白平衡

色彩是自然界中非常重要的视觉元素。我们在拍摄时，往往追求物体在各种光线下色彩的真实表现，这样才能体现出物体自然的本质和真实色彩。当拍摄场地的光线极为复杂，自动白平衡无法调节画面时，我们就需要自定义白平衡

了。比如当我们在室内拍摄某一物体时，由于室内的光线一般都是有色光组成，这些光源会让物体呈现出红色、黄色或是白色的色调。为了保证拍出来的照片和实物更加接近，所以在拍摄时，我们需要自定义白平衡。

驱动模式

拍摄不同状态下的物体，首先要选择与之相适应的驱动模式，数码单反相机的驱动模式有连拍、单拍和自拍，若想掌握它们的用法，首先还是需要对它们的特性有所了解。

连拍、单拍与自拍

连拍

连拍是指相机在短时间内连续拍摄多张照片。连拍一般以帧为计算单位，好像电影胶卷一样，每一帧代表一个画面，每秒能捕捉的帧数越多，连拍功能越快。目前，尼康数码单反相机中最快的连拍速度为11帧/秒。当然，连拍速度对于新闻摄影、体育摄影和儿童摄影是非常实用的。

使用连拍时，将相机的驱动模式设置为“连拍”，然后再半按快门不放进行拍摄，当需停止拍摄时，只需释放快门就可以了。

单拍

当需要拍摄静止的物体时，我们就可以使用单拍模式了。在此模式下，每按一次快门，相机只会拍摄一张照片，这也是相机最基本的驱动模式，相机的默认模式就是这种状态。

自拍

在自拍时，按下快门键，相机有2~10秒的延时可供选择，这些延时时间，便于你迅速回到事先预定好的拍摄位置。自拍模式特别适合用于居家合影，当然了，使用自拍模式必须要有三脚架或其他稳定的平台来支撑相机。

自拍模式除了用于自拍以外，还可以用于风光、静物等摄影中以增强画面的稳定性。

低速连拍与高速连拍

一般在中端以上的单反相机中都具有低速连拍（CL）和高速连拍（CH）功能。每秒拍摄照片的数量少于5张的为低速连拍，低速连拍适合拍摄慢速移动的物体，如行走中的人物、舞台剧照等。

而每秒所拍张数在5张以上的就可以称为高速连拍了。高速连拍主要用于拍摄快速运动的物体，如比赛场上的运动员、孩子的嬉戏追逐、新闻纪实等。使用高速连拍模式，往往可以快到把拍摄的连续画面合成一个流畅的GIF动画。此外，能实现高速连拍的相机必须使用较大较快的存储卡。 在每款相机的产品规格介绍中，标出的都是该相机的最高连拍能力，如高速连拍11张／秒。在进行高速连拍时，最好选择JPEG格式，这样才能保证影像能够快速得到处理和传入存储卡。