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没来开罗之前，我只知道这里是个国际大都市，“开罗时间”总会是酒店前台那五六个钟里的某一个。拜访过三次开罗后，我发现这里是个市井味儿十足的地方，甚至让我联想起印度的加尔各答。开罗的马路上，有汽车，人力车，自行车，三轮车，还有马车和驴车，小毛驴拉着杂七杂八的货物得得得地走过你身旁，悠然自得穿梭在卡车流里。我眼尖地发现了来自中国的凤凰牌自行车。和印度一样，埃及也是车不让人的型儿，车速飞快，看着前方行人仍舍不得停，好像压上去也没事似的。几次心惊胆战与汽车擦身而过，让我一见埃及大马路就开始腿软，宁可站在马路边凄凉地等上十分钟，也不愿意与车肉搏。
在开罗地铁和公交车里常常能见到这样一种贩售方式：小贩抱着一盒餐巾纸或口香糖之类的小商品，动作娴熟，挨个丢给乘客，人手一个。等两分钟，再一个个收回。愿意购买者直接掏钱留下手里商品。小贩丢上这么一轮，再去下个车厢丢新一轮。从消费心理学的角度，这的确可能带来更高购买率——比起站在车厢里等人喊住他购买要好得多，尤其是对于一两块钱可买可不买的小玩意来说。商品丢在了手上，乘客自然会考虑一下是否该留下它。人民的智慧总能让人眼前一亮。
开罗时间，世界上独一无二的时间。
相比于有趣的兜售方式，埃及商场让我有些不能理解。传统商场大多摆满高大货架，货架约有两层楼高，高的不可思议。售货员必须小心地爬上高高的梯子才能够得着放在上方的商品。如此艰难才能取下货物，让人看着都捏把汗。
埃及人常说十分钟十分钟，其实要半个小时不止。一位埃及人自嘲：只要十分钟就好……可不是埃及时间十分钟哦！我顶着烈日，花费了多个“埃及的十分钟”，也没能从设计华丽的开罗火车站买到一张去卢克索的火车票。售票处没有英文注释，我加入队列排了半天，最后才被告知在对面站台购买。这只能怪我不懂阿拉伯语。到了对面站台，五个售票窗口，我弱弱地向窗口1求购火车票，窗口1的售票员手一挥，让我去窗口2；窗口2 的售票员头一摇，让我去窗口3；窗口3的售票员嘴一努，让我去窗口4，窗口4的售票员脸一摆让我去窗口5；窗口5是卧铺票窗口，极为昂贵，10小时车程，售价高达60美金，近400元人民币。而我因提出想购买坐票又被赶回至窗口1。我在滚滚热浪之中被几个窗口当成皮球踢来踢去，有些恼火。看着那些爱理不理的售票员，我终于明白了这个故事的主线：普通窗口都以不懂英语为由不搭理外国人，把你赶去买昂贵卧票，要么去旅行社花高价买坐票。80埃镑的坐票，在旅行社得花上180埃镑才能买到。
去卢克索又不是只有火车，你们这么忽悠我，我不能坐汽车么。扭头去了长途车站，花费100埃镑坐上去卢克索的夜车。与火车站售票员那副传统政府机关作派截然不同。汽车站售票员态度好到让我想哭，大概埃及也有体制内外的区别吧。
在夜车上东倒西歪挺过一夜。我发誓除非万不得已，我再也不坐没有卧铺的夜行长途车了，仗着自己年轻来省钱的事儿还是得量力而行，长此以往，可就是在“拿生命省钱”了。
睡眼惺忪下了大巴，身为老外的我立刻成了一波拉客司机的香饽饽。
“打车去市区吗？有10公里远呢！”“我坐公共交通。”“没有公共交通！”“怎么会，不就是那辆面包车么。”埃及常用面包车做公共交通工具，也就是“面的”。拉客司机拼命企图说服我：“那辆是去阿斯旺，不是去卢克索！”
老招数，又来了。我对这群人的惯用伎俩已经了如指掌，都快要练就出金刚不坏之身了。径直去问面包车司机，果然，就是去卢克索市区的。
“那个要18埃镑，坐我这出租车也才20埃镑！”拉客司机仍不死心。
我噗嗤一声笑了，觉得这些人真可爱。他们大概觉得外国人都是傻冒，随便胡诌也会信。面包车车票一般是1人1埃镑，我在埃及乘坐过许多次。更何况，若是面包车价格和出租车相差无几，怎么还会有源源不断的本地人去坐那辆面包车？后来证明，连那句“10公里远”也是骗人的，实际距离还不到3公里。找了间实惠的背包客旅馆住下，二话不说先睡他个昏天暗地，以弥补我这一夜无眠的精神损失。
夜晚的卢克索，凉风习习。摆夜市摊的小贩们勤快的忙乎着，对于他们来说，这会儿才是一天的开始。教堂里进行着一场婚礼，古老的钟声响遍卢克索。来到这里的旅人们不能忘记她的另一个名字：底比斯。
卢克索神庙，历史的一点痕迹。