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本章节主要介绍了，手机拍照前需要注意的事项，以及白平衡、安全快门、曝光补偿在实际拍摄中起到的作用。
摄像头有污渍
擦拭干净后
雨后初晴的窗外，空气看起来是那样的通透清澈，打算手机拍摄后朋友圈分享下，拍完一回放，嗯？怎么雾蒙蒙的感觉，再仔细一看原来是摄像头上有我大大的手印，擦拭干净后再拍一张，整个世界清亮了。
手机在平时的使用过程中，手指难免会触碰到背面的镜头，很容易在镜头表面上留下油渍和污渍，也许用肉眼从背面看可能不明显，但在拍摄时，手机镜头上的油渍会使拍出来的照片有种模糊、不通透的感觉，遇到这种情况请及时用软布擦拭手机镜头，以使拍摄效果达到最佳。
拍照最基本要求的就是要将照片拍得清楚锐利，手机的重量很轻，拿在手里细微晃动都会导致照片模糊，尤其是在室内或夜景时，抖动对照片的影响更明显。
避免手机抖动有以下几种方法：
1、拍照时尽量两手持机拍摄，拍完后手的姿势稍微再保持两秒
2、寻找一个能够给胳膊提供支撑的地方，如桌子、栏杆、车门等等
3、如果手机有实体键拍摄按钮，尽量用实体键，实体键比点屏幕相对来说更稳定一些。
4、在夜间或室内拍摄时请提高ISO的感光度，来获得更高的快门速度
5、超过1秒以上的长时间曝光的照片一定要使用三角架
6、手机有防抖功能的在夜间或室内时可以将防抖功能打开
藏区里牧民养的马，马身上的装饰很有藏区特色，如果拍摄全身反而不如拍摄局部细节更吸引人，因此我决定离得近些，再近些，（心里祈祷马千万别突然冲我奔跑过来给我来个凌空劈腿）直到手机里出现马头的特写画面，马上按下快门，马上逃离开去。
著名战地记者罗伯特·卡帕曾说过这样一句话，你拍的不好，是因为你离的不够近，在现实生活中也确实如此更近的距离能使近更好的提练主题。有时候不知道该如何拍摄就不妨离被摄体更近一些吧。
拍摄于我们校园的一角，如果没有画面较亮的高光区域，算是比较好的一张图片，可惜高光区域较多，分散了人们的注意力。手机本身的CMOS较小在画面反差大时，拍摄时很容易出现过亮的部份，这时可以重新构图避开高光区域，或者调整曝光度来减少画面亮度。避免拍出不好的照片，是拍出好照片的第一步。
在拍摄时要避免画面中出现大面积明亮的部分，也就是专业述语中所说的高光区域，人眼会本能地首先被画面中最亮的地方吸引，其次才是被摄的主体。
在拍摄时第一个编钟距手机镜头大约15厘米左右，越靠后的编钟越模糊，右后方的背景则更是模糊，所以若想拍出背景虚化的作品来，第一是要主体离镜头越近越好，背景离主体越远越模糊。背景虚化的方法可以应用在拍一些小物件上，拍人则基本不太可能了，主要是受限于CMOS太小。
决定背景虚化有三个因素，1、镜头的光圈越大虚化越好，2、镜头的焦距越长虚化越好，3、被摄体离镜头越近，后面的背景虚化越好。其中前两个因素是你买手机的时候已经确定好的，不能改变的，剩下我们能做到的就是让被摄体距镜头越近越好。
自动白平衡
钨丝灯白平衡
高海拔树木生长的细细的长须，导游说只有空气质量相当好的环境，树木才能生长出来，是当地洁静空气的标致。直接使用手机的自动白平衡拍摄，效果不是很理想，选取钨丝灯白平衡后，画面清凉了许多，也显得不是很凌乱了。本图使用了微距镜拍摄。
手机拍出来的颜色一般是真实反应自然的颜色，有时候正确的白平衡不一定能够满足摄影创作的需要，这就需要改变白平衡改变画面的色调。阴影选项的色温约为7000K，钨丝灯选项的色温约为3200K，色温越低画面越偏冷色调，色温越高画面越偏暖色调。
该图是快门速度1/20秒时拍摄的，已经低于安全快门的数值了，直接手持拍摄的话很容易拍模糊，所以我给拍糊了。此时要想拍清晰有两个方法，一种方法是增加相机的感光度，快门速度会相应提高，达到安全快门后就不会拍模糊了，另一种方法是给手机找一个支撑点保持手机的稳定，比如说两个手支撑在桌子，这样手机拿的稳定了，快门速度低的时候也就可以拍清晰了。哦，对了还有第三种方法，铁手功，据称练好之可以保持1/15秒不糊片。至于锻炼方法嘛就是手拿哑铃平举胸前，每天100次，呵呵。其实拍的多了，手机就会越拿越稳，再加上拍的时候注意尽量保持手机的稳定，即可拍出清晰的照片。该图在拍完这张虚的后，我回放时看到虚了，因为当时旁边没有可支撑的地方就又手持拍了一张清晰的，快门速度还是1/20秒。只要多练多拍，相信你也能拍的清晰。
拍照片的时候，经常会出现照片模糊的情况，造成这种情况往往是因为拍摄时的快门速度没有达到安全快门，手的抖动就会直接反映到照片中，导致出现拍虚的情况。对于相机来说安全快门一般等同于镜头的焦距。如用50MM标准镜头拍摄，快门应不低于1/50秒，低于这个数值，照片容易模糊，而手机由于各种机型所用的镜头不一样，一般情况只要保证1/60秒就可以了。
感光度对摄影的影响表现在两方面。一是快门速度，更高的感光度能获得更快的快门速度，二是画质，低感光度带来更细腻的成像质量，而高感光度的画质则是噪点比较大。
上图的感光度为160，由于是晚上光线较弱，快门速度只有1/2秒，手机是支撑在书柜上拍摄的，如果直接手持拍摄画面就模糊了。
上图的感光度为2000，光线环境一样，快门速度提度到了1/50，可以手持直接拍摄了，但感光度的提高带来画面噪点的增多，同时画面也略有偏色了。
感光度的调节主要的是体现在夜景模式下，因为光线不足，排出来的照片很容易模糊，这时可以适度的提高感光度，但过度的提高又会造成画质的下降，这时候就需要寻找一个良好的平衡。
手机正常曝光下拍摄的白色梅花略显发灰，增加1EV后，画面的看起来通透了很多，实际拍摄中也可以逐级增加或减少EV选择合适的效果。
通常来说，如果拍摄环境比较昏暗过暗，进行曝光补偿的时候，要增加EV值，如果拍摄环境比较过亮，要减小EV值。
但有时被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，黑色物体不够黑，要减少曝光量，这就是“白加黑减”定律，这是因为手机的测光往往偏重于中心主体，白色的主体会让相机误以为环境很明亮，因而造成曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
有时手机计算出的“合适”曝光值和实际见到的美丽效果也不一定一致。可以根据自己的主观意志判断究竟什么程度的亮度最合适。
普通的镜头套装是这三种，一个广角，一个鱼眼，一个微距，我买的这一套价格大概是35元左右，书中凡是用到附加镜头的都是用这种便宜货拍出来的，效果已经很不错了。
还有一种镜头是长焦镜头，用来把远处的景物拉近来拍摄，我买的那款是8倍变焦50元左右，变焦越大，拍的越远，相应价格也就越高，但画面的抖动也就更大，建议10倍左右就好，选的时候尽量选带有三角架的可以给手机一个支撑，防止抖动。
书中很多地方都用到这几种镜头，做为手机的小附件，可以增加很多的拍摄乐趣，且价格又不是很贵，直接在淘宝上搜索即可，无需要买价格太高的那些，几十块的就足够使用了，和上百的差别不是很大。