中西裁缝

过去北京，除了在王府井等地有专门售卖昂贵裘皮大衣的商店以外，几乎没有销售成衣的服装商店，人们穿衣都是自己家里剪裁缝制，或请裁缝到家里来量身定做，想买一件现成的衣服，只能到“估衣铺子”或“估衣摊子”上去挑选。所谓“估衣”一般都是穿过用过或逝者生前的服装，这些旧衣服经过修饰整理，看起来还算光鲜，所以光顾者都是穷人或者落魄文人。

老北京一般人都穿中式服装，只有洋派人物和学生职员才穿西装。说起来中式服装和西式服装有很多区别，除了样式不同，制法不同，还有一个最根本的不同：中式服装穿在身上腋窝处有皱褶很不平坦，但是脱下叠起来却是十分平整贴实；西式服装穿在身上非常平整合体，可是脱下来却怎么都不能叠实压平。中式服装讲究大料划一，囿于“儒道”思想的束缚服装，尽量完整统一自然天成，服装剪裁时尽量减少布料的拼接，穿在身上显得大气整洁；西式服装充分利用“立体几何学”，制作服装符合人体生理结构，剪裁时利用布料的拼接，成为人体的“第二皮肤”——这就是中式服装与西式服装最本质的不同！

由于中西服装的根本不同，它们的制作方法、制作工序、服装面料也是不同。所以在制衣界自然分成两大派：一派是用缝纫机制作西服、大衣、裙装、帽子的西式裁缝店；另一派就是纯中式纯手工缝纫，专做旗袍、短袄、棉袍、斗篷、皮袄的中式裁缝铺。

西式裁缝店的技师不论文化高低，都懂得平面几何学，过去西式裁缝店大多设在北京的东、西交民巷和王府井、东安市场等高等繁华区，那些地方外国人居多，兜揽生意自然不费吹灰之力。那时候中国自己不会生产缝纫机，所有缝纫机都是美国生产进口的“SINGER（胜嘉牌）”，制衣店里代卖各种欧洲进口毛料和毛麻衬里。如果客人在店内定做西装就事先挑好面料，裁缝用皮尺量了尺寸。三天后顾客前来试身，裁缝早把衣片剪好用“大线”连在一起成为一件临时的衣服。客人穿上这件临时的衣服，就能看出哪里不合适，当时取下马上修改，等成衣做好以后，就是一件非常合体的西装！

相比之下中式裁缝不用皮尺，而是一把普通木尺，剪刀也是中国传统铁剪。顾客要做一件旗袍，事先去绸布店里买来面料交给裁缝，裁缝看看顾客身材便心中有数，再用木尺量一遍，也不用纸张写下全凭脑子记在心里。

裁缝裁衣之前，把面料铺平拉直。用缝衣针“钉”在棉案上。在面料上画线用的是一种“粉线”，所谓“粉线”是用厚布做一个小口袋，里边装上“大白粉”两头扎紧，中间贯穿一条长长的白色粗棉线，需要画线的时候把棉线从小口袋一头拉出，这时棉线上沾有白粉，看好长短后两手拉紧棉线，在需要画线的地方放下。低头用牙齿咬住棉线，再放开一绷，面料上就有了一条白粉划痕，用这种近乎于原始的方法不一会儿就可以剪出合体的衣服。

过去也没有电熨斗，中式裁缝备有两种铸铁的火烧熨斗，一种是三寸多长的三角形长把子小熨斗用来熨烫边角劈缝；一种是大而重的空心大熨斗里边放燃烧的木炭，用来熨烫大面积的皱褶和整形。

缝制薄而轻的绸缎面料时，凡是边缘都要用糨糊固定，便于定型和缝制，这糨糊就是用煮熟的土豆在剪裁衣片边缘涂擦，涂擦后再用熨斗一一烫过，那衣片就服服帖帖不再变形，缝制的时候更能得心应手，松紧一致。

中式制衣工序繁杂，各种技法看似简单，实则要有相当高的技术，一件旗袍只“挖大襟”“上领子”两项如果没有高超的手艺，做出的衣服领口就是歪斜的，所以中式衣服最关键、最要紧的就是“挖大襟”和“上领子”，一个裁缝没有三年五载的实践经验是绝对不敢轻易上手的。

有的旗袍要“挂里子”，衣服边缘还要有“掐牙子”花边，还必须要“盘花”纽襻，这就需要裁缝具有一定的“美学”素养和灵巧的制作手段，这些都是极其费工费时的高级技术，一件旗袍做完穿在身上不肥不瘦、不长不短、不臃不紧，完全是一件精致的实用工艺品！

现在北京做一件旗袍加工费要千元以上，我看过，工艺水平远远比不上过去家庭妇女做得细致。时代不同，世界相通，如今市场里各式男女服装使人眼花缭乱，可是谁也没想过：我们中国人的民族服装哪里去了？过去极其普通的中式衣服在短短几十年里几乎“绝代”，可是，民族服装代表一个民族的兴盛和民族气质，丢掉自己的民族服装而一味地追求外国的新奇怪异，并不是进步！ CMKECfvFl36KjB5BxQcDbPBxIplRYLbhvhtbLRqwi30m2IO4Vd1cvrP16l4oNeZN