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2514次 21：09 南宁—桂林 硬座普快
火车上人很多，而且大多数是学生，叽叽喳喳个不停。泡面味、孩子的哭闹声、对面胖男人打呼噜的声音，让人感觉此行不像是旅游，而是逃难。
一夜无眠。在凌晨3点左右到了桂林市。
大半夜，阴冷阴冷的，空气中飘散着无数的小水珠，打在衣服上，感到了阵阵潮湿。不知怎么的，所有的委屈一下子就涌了上来，瞬间有种想哭的冲动。
旁边有一群驴友，大约七八个人，很年轻，朝气蓬勃。有一个年轻的女子走过来，朝我打招呼，问我是不是去阳朔，要不要拼车。我犹豫了一下，跟上了他们。
大约5点多的时候，我们坐上了前往阳朔的车。车里很暖和，不知不觉就睡着了。醒来的时候已经到阳朔了，7点，慵懒的阳朔县城还没有苏醒过来，这时候山水都被一层薄纱笼罩着。很平常的县城、很平常的早晨，我对阳朔还没有一点儿感觉，甚至有些不喜欢。
住在县前街的广粤客栈，办完住宿手续，就直接倒头睡觉了，累坏了，先睡饱再说……
■ 清晨的西街很清静，但一到晚上，这里就成了欢乐的海洋。不喜欢西街的人，总感觉这里太闹腾。
又是睡到自然醒。拉开窗帘，刷的射进一片阳光，虽然并不是很灿烂和强烈，但对已经连续被阴雨包围三天的我来说，已经很满足，实在不敢再奢求什么了。静静地闭上眼睛，沐浴在温暖的久违的阳光下，心情渐渐好了起来。
胃开始抗议了，于是去了西街那家著名的“没有”饭店。饭店里的英文注释是：“没有不冰镇的啤酒、没有糟糕的饭菜，没有宰客，没有不好的服务……所以没有理由不进去。”这么有个性的创意，即便是什么都“没有”也要走进去看看。
饭店里面的装潢具有中国风的特色，无论是桌椅、吧台还是天花板都是古色古香的，墙上挂了很多清朝时期的帝王大幅图片。点了一杯啤酒和一份牛排，面朝西街，一边吃一边看三三两两的行人。
太阳下的西街不再湿漉漉、阴沉沉的，换了光洁的面容，透着一种令无数人流连忘返的轻盈的姿态。青石板路中间摆了三三两两的小桌凳，有打扑克的、有下象棋或跳棋的、有三两店家主人凑在一起打那种很古老的长长的纸牌，上面画着奇怪的符号，我实在无法看懂。
来自美国的一位游客说：“西街的建筑奇巧、精细，单这一项就可使你待上好几天时间。”如今在西街，你能看到的外国人比中国人还要多。这条长仅517米的小街，本是最传统的南国小镇街道，石板路面，灰砖骑楼；可它又是最洋气的：几乎所有的招牌都是英文，小街上至少有近10家商店有“Internet”、“E-Mail”服务，店里有多媒体电脑——这台电脑很可能就放在一张油漆剥落的农家方桌上。西街上几乎只有三种商店，咖啡店、T恤店、工艺品店。
20世纪80年代，西方一本被背包旅行者奉为“圣经”的《孤独星球》里面介绍了阳朔西街独特的风情。渐渐地，这里便成了国外背包旅行者的聚集地。随着外国游人的增多，一些迷恋西街风土人情的老外干脆在这里“安营扎寨”，开起了旅馆、饭馆。
西街每户民居和店面的背后，你都能找到一些传说，比如有“西街毕加索”称呼的林栋，比如每晚只生产三只烤鸡或三条烤鱼的“阳朔第一烧”周汝云。
在这里，五湖四海的人共同聚集在一个陌生的所在，心灵似乎格外敞开，似乎真的很容易认识朋友、遭遇爱情。
坐在露天的咖啡座上，慢慢啜饮杯中的咖啡，品味着苦涩与甜美交融的醇香又幼滑的滋味，闭上眼睛，愉悦无声无息地涌来。第一次觉得，自己是如此接近幸福，似乎伸出手去就可以触摸到天堂。全身懒洋洋的感觉打碎了杂乱的行程，任自腐朽。
在阳朔，最没用的恐怕就是钟表，任何人到了这里都要学会放下城市里惯有的匆忙步伐，去慢慢地品味阳光下摇曳的树叶，石墙上见人不惊的小鸟和空气中弥漫的桂花香，一切都那么的低调不起眼，却也是最自然、最清醇的美好状态。
所有流经阳朔的时间都会停在这里静静地轮回，就像响彻山谷的情歌一样，余音袅袅，绵延不绝。在这个充满残缺的世界里，所有的事物都是带着遗憾的，那遗憾感染了当地人，他们索性不去理会滚滚红尘，就这样淡泊宁静、与世无争。
在西街里看到最多的就是微笑，不管男女老少，还是蓝眼睛、黄眼睛、黑眼睛，看到的都是含蓄而友善的微笑。西街是一个很有教养很高雅的地方。穿越在琳琅满目的酒吧中间的是一些极中国化的小店，每个小店都摆满了中国瓷器、书画、丝绸等，一样的琳琅满目，但是与酒吧的轻松活跃相比，显得庄重而深厚。它们静静地伫立在喧嚣的酒吧中间，静静而宽容地思考着耳旁的喧哗，像是一位矍铄的长者。
阳朔有徐悲鸿故居，却很少有人前去。也许大师，已经不属于今日纸醉金迷的阳朔。
1937年，徐悲鸿乘小舟从桂林到阳朔，为美丽的漓江风光所陶醉。他在《南游杂感》中写道：“世间有一桃源，其甲天下山水，桂林之阳朔乎！江水盈盈之，照人如镜，萦回缭绕，平流细泻，有同吐丝。山光荡漾，明媚如画，真乃人间仙境也！”他只身外出，在碧连峰里寻找住宿。一天在一家破败的房屋前，看见两棵高大的玉兰树，繁花朵朵，艳如白雪，顿生眷恋之情，租屋住下，刻了“阳朔天民”图章一枚，作为在阳朔绘画之用。此事给李宗仁先生知道后，派人购下此屋，加以修建，赠与徐悲鸿用作绘画栖身之所。
名人遗迹从来是我最感兴趣的部分，本以为找它需要费些周折，不料近在咫尺。西街走到尽头，左拐，不用几分钟就到了。
始料未及的是，我找到故居，却吃了个闭门羹。不远处的孙文演讲堂亦是大门紧闭。一个工作人员在门后向我比划，大意是放假之类的。
也许，阳朔不再需要画家徐悲鸿、国父孙文，只需要你来小资、来沉沦、来梦醉。